Заметки утомленного пасахероса. Кому Тити-, кому -Кака

Озеро ТИТИКАКА

Из Куско очень неплохо прокатится в г. Пуно — на озеро Титикака, по программе на поездку требуется 8 часов, на самом деле она занимает все десять, весь путь пролегает по высокогорным равнинам — альтиплано. В ноябре, т. е. здешней весною, она имеет желто-зеленый цвет и на ней пасутся бесчисленные стада лам и альпак — главных поставщиков шерсти в этих местах. Из их шерсти до сих пор делают шарфы, кофточки, пончо и пальто, аборигены с успехом «впаривают» этот ходовой товар русским туристкам, заговорчески приговаривая «бэби-альпака». В большинстве магазинов туристов нагло обманывают, выдавая мех более дешевой взрослой альпаки за «бэби-альпаку», но наши женщины так доверчивы, что метут с прилавков шарфики по 50 $, совершенно не вдаваясь в подробности. Кроме лам и альпак в этих высокогорных местах бродят еще одни представители семейства верблюжьих — викуньи, их так и удалось одомашнить, поэтому живут они совершенно свободно, и лишь один раз в год несколько деревень организуют облаву на этих грациозных «ланей» и отстригают 300–400 гр. драгоценной шерсти с их загривков. Шарфик из нее тянет уже на 500–700 гринов, и ведь все равно покупают! До испанцев ламы были самыми крупными животными у инков. Говорят именно из-за этого инки так и не изобрели колесо, ведь лама — слабосильное животное, больше 40 кг груза не одолеет, именно поэтому никакой тележки за собой тащить не сможет, тогда зачем колесо изобретать? Я не очень верю в отсутствие у инков колеса, ведь на многих рисунках и на древней керамике изображения колеса есть, может это не колеса вовсе, а просто катки — кто их разберет?

Дорога в Пуно, в отличие от путешествий по долинам рек, весьма однообразна, но ее оживляет перевал 4733 м, на который автобус взбирается почти незаметно для пассажиров. Несмотря на то, что большинству из нас удалось акклиматизироваться на высоте 3–3,5 км, задерживаться здесь совсем не стоит, «горняшка» может вернуться вновь. А вот индейцы, включая даже маленьких детей, отлично чувствуют себя на такой высоте, где у нас летают винтовые самолеты, и пытаются продать ошалевшим туристам всякую ерунду, или выпросить денег. Вид аборигенов в национальных костюмах, в сопровождении пушистых лам настолько необычен, что хочется запечатлеть каждое мгновение их жизни, но надо иметь в виду, что за каждое фото модель рассчитывает получить соль — сумма ерундовая, но если давать каждому, тогда к концу дня кошелек облегчится на N-е количество полноценных долларов.

Следующая остановка — это полуостров Силлустани, место, в котором расположены древние погребальные башни — чульпас. Сами башни сложены классической «инкской» кладкой, но при этом сильно разрушены, они производят странное впечатление, их форма совершенно не соответствует содержанию: башни, такие аккуратные снаружи, внутри набиты древним мусором. Место считается колоссальным источником силы, почти как и Мачу-Пикчу, но почувствовать силу мне не удалось. Тем, не менее, побродить среди развалин загадочных башен, любуясь озером Умайо, в центре которого высится совершенно плоский остров, наблюдая индейцев, пасущих здесь свои стада, очень здорово.

Перед Пуно автобус проезжает еще одну «достопримечательность» — городок со звучным названием Хулияка — на вид он сильно напоминает приграничные мексиканские города эпохи дикого запада, как их любят показывать в американских вестернах. Грунтовые дороги в центре города, с которых ветер поднимает тучи пыли, грязные, неухоженные улицы, кучи мусора по углам, озлобленные лица жителей, чадящие фабрики, производящие сплошь бракованный, но зато дешевый кирпич. Для полного антуража не хватает только пистолетов на боках местных мачо. Гид пояснил — этот город живет исключительно за счет контрабанды с соседней Боливией, нравы у контрабандистов не самые мирные, поэтому посещение этого места туристами категорически не рекомендуется.

Титикака — это название на слуху даже у школьников, благодаря своей игривой двусмысленности, хотя в переводе с языка амаро — это священный камень, к тому же — самое высокогорное судоходное озеро в мире — 3400 м над уровнем океана. Одно время по нему даже плавал военный корабль английской постройки, сейчас он установлен на стапелях на берегу. По легенде заказ был размещен в Англии, с условием, чтобы ни одна часть не весила больше 40 кг, и он был выполнен, а сам корабль собрали уже здесь. До озера доезжают не все туристы, путешествующие по Перу, а зря. Рукотворные плавучие острова Урос — местная достопримечательность, их создают, срезая верхний слой дернины толщиной около двух метров в зарослях тростника, затем буксируют на глубину и хорошенько связывают. Так он и плавает — кусочек земной тверди, посыпанный сухим тростником. Когда ходишь по нему, чувствуешь, как почва пружинит и колышется под ногами, а когда тебе сообщают, что под островом 18-метровая глубина, хочется как можно быстрее убраться с этого ненадежного ковчега. А его обитатели живут здесь постоянно, принимают гостей-туристов, но молодежь все равно мечтает побыстрее свалить на твердую землю. Эта местность заселена потомками племени аймаро, их кожа значительно темнее, чем у жителей Куско и его окрестностей, и браки с жителями островов считаются весьма непрестижными. На острове живут 2–3 семьи, бывают, что они не сходятся характерами, тогда приходится резать жилплощадь «по-живому» и буксировать половинки подальше друг от друга. Около каждого острова пришвартована диковинная лодка из тростника (бальса-де тотора) — почти точная копия знаменитой лодки Ра Тура Хейердала, это и не удивительно, именно здесь ее и делали. За символическую плату туристов катают на этих лодках, причем гребут в основном женщины.

Кроме этих удивительных плавучих островков на озере есть еще один занимательный объект — каменистый остров Такиле, который знаменит своими мужчинами. Они очень строги и берут женщину в жены только в том случае, если после годичного проживания с ним она не повысит голоса на своего сожителя. Впоследствии эти жены имеют право говорить в присутствии мужа только в полголоса. Взамен, все мужчины острова, начиная от молодежи, и кончая глубокими стариками, взяли на себя обязанность всю жизнь вязать. Прежде всего, они вяжут себе смешные колпаки и шапочки, по их рисунку можно узнать о ее владельце многое, и, прежде всего, его семейное положение. Если мужчина носит одновременно шапочку и шляпу, значит это начальник. А все женщины острова облачены в черные платки.

КОЛКА Следующие шесть часов пришлось посвятить переезду Пуно — ущелье Колка. Это ущелье считается самым глубоким в мире, более 3 км от вершины самой высокой горы до дна, но туристов везут сюда не только, чтобы полюбоваться очередным провалом, главный аттракцион — встреча с кондорами, как по заказу, парящими в местечке Крус-дель-кондор. Увидеть птичек, размах крыльев может достигать 4 м, в полете можно только с утра, да и то не каждый день, нам повезло, и мы полюбовались парением огромных птиц в восходящих потоках, а один гигант пронесся буквально рядом с нами — зрелище просто фантастическое. На местных развалах почему-то продают множество рогаток — может по птичкам стрелять? с долей черного юмора предположил один из попутчиков.

Извилистое ущелье, залитое солнцем, пропасти неимоверной глубины, крутые склонны гор, утыканные огромными кактусами, неровные квадраты огородов, которыми расчерчены все более-менее ровные места, огромное озеро, зажатое между высоких гор, в котором лениво валяются быки, и сильный ветер, поднимающий тучи пыли — вот чем заполнилась эта удивительно яркая и приятная поездка. Тем, кто не увидел кондора в полете, огорчаться не стоит, в ближайшей деревеньке жители предлагают за символическую плату сфоткаться с прирученной птицей.

Если подняться еще выше в горы, то можно оказаться на перевале 4937 м — очень примечательное место, вокруг каменистая пустыня и сотни каменных пирамидок, сложенных благодарными туристами из черных камней. Издревле считается, что каждый путешественник, идущий по горам, должен поблагодарить духов гор за то, что он благополучно дошел до этого места, не свалился в пропасть, не поломал ноги, и не замерз от пронизывающего ночного холода. Пустынные места, лишь некоторые валуны покрыты ярко зеленым лишайником, да кое-где на сильном ветру колышутся сухие стебли сорняков. Пейзаж удивительный и завораживающий, только находится долго здесь не стоит: кислорода совсем мало, каждое движение получается как при замедленной съемке, кажется, что ты двигаешься под водой, даже подняться на ступеньку автобуса — и то большая проблема. Нет, здешние горы не место для изнеженных европейцев, аборигены — совсем другое дело, у них и легкие большие и сердце больше нашего, для них подняться на 5-километровую высоту — раз плюнуть. А наш путь лежит дальше, в Арекипу, город, который называют белым, за цвет камня, из которого выстроены большинство его домов. Для меня Арекипа стала кулинарным открытием Перу, почему? Да все очень просто: в этом городе, наконец, у нас появилось свободное время в напряженной экскурсионной программе, для того, чтобы без спешки бродить по городу и заходить в хорошие рестораны, не предусмотренные программой тура.

АРЕКИПА В целом, еда в Перу мало отличается от привычной нам, никакой тебе остроты, диковинных блюд, типа лягушек, ящериц и тараканов. Поэтому поход в небольшой ресторанчик El camaroncito, что на улице Сан-Франциско в г. Апекипе, не предвещал никаких особых открытий. Приятный интерьер, официант, традиционно не понимающий по-английски (к этому мы быстро привыкли в стране) — все как обычно, но те блюда, которые несли на соседние столы, сразу привлекли наше внимание: в огромных тарелках большой горкой возвышались вареные раки. И это была порция на одного, именно за этим блюдом — shupa de camarones (суп из раков) мы и пришли в этот ресторан по рекомендации гида. Посмотрев на размер порции, мы с женой решили, что одолеть ее в одиночку не под силу, потому, как мог на пальцах, попросил официанта разделить блюдо на двоих. Смотрю, несут две таких же огромных тарелки с раками, как и у соседей, про себя ругнулся, вот черти нерусские — совсем английскую мову не разумиют. Однако, делать нечего, заказ получен, надо есть, а блюдо такой аромат испускает, да и на вид очень привлекательное: наисвежайшие, нежные раки плавают в желтом густом бульоне, а в нем и картошечка имеется и кусочки кукурузных початков выглядывают, и специи всякие от души добавлены — просто поэма экстаза на тарелке. Только ложки взяли, и тут призадумались: такая закусь, и без выпивки пропадает, решили заказать знаменитый перуанский коктейль Писко-сауэр, который делают из сока лайма и местной самогонки — писко. (на всякий случай для любителей я припас рецептик: 90 мл писко залить в шейкер, добавить ½ яичного белка + 90т мл сока лайма + 30 мл сахарного сиропа и 4 кубика мелко размолотого льда, после чего хорошенько смешать)

Раков ели руками — неописуемое удовольствие, сначала съедаешь хвостик, очистив его от панциря, затем разламываешь клешни, там тоже прячется сочное и аппетитное мясо, периодически запиваешь трапезу бульончиком — хорошо, ничего не скажешь. Причем, никаких щипцов и кусачек для разделки рака совсем не требуется, панцирь мягкий, своими пальчиками вполне обойтись можно. Для усиления эффекта кораллово-белое мясо можно в соус обмакнуть. Бокальчик Писка-сауэр пошел «на-ура», но жена свой не одолела, говорит: «сильно пьяный коктейль попался», я и его прикончил заодно. Сидим, в тарелках лениво ковыряемся, на душе приятно и тепло, наверно коктейль согревает, вокруг такие же хмельные и довольные туристы сидят, хочется продолжения банкета. Однако ни пить, ни есть никто уже не может, да и не хочет, тогда зовем официанта и интересуемся (в основном жестами): «А куй-то у вас есть?». Как ни странно, вэйтер нас правильно понимает, и согласно кивает головой — с куями у нас все в порядке, как закажите, подадим в лучшем виде. В общем, договорились, что завтра опять придем, пробовать это диковинное блюдо — куя, то есть. Пришел час расплаты, выдают чек, а там всего за одну порцию оплата — вот чудеса, ведь даже половинные порции такие большие были, все удовольствие вместе с коктейлями обошлось в 550 рублей на двоих — дешевле только даром!

Прежде чем приступить к рассказу о куе, хочу сразу внести ясность — ничего похабного или плохого в этом слове нет. В Перу так называют морскую свинку, которую выращивают в каждой деревенской семье, как у нас растят кроликов. Зверушка является настолько традиционным блюдом, что оно даже изображено в центре огромного религиозного полотна «Тайная вечеря», висящего в столичном кафедральном соборе г. Лимы. Назавтра мы с трудом дождались окончания экскурсионной программы и бегом рванули в ресторан, женщины по такому случаю даже мимо всех магазинов без остановок промчались, настолько манили новые блюда. Наша компания из пяти человек — большие любители сифуда, а креветок в особенности, приняла мудрое решение взять пять разных блюд и куя, конечно, в придачу. Глядим в меню, а глаза разбегаются, жаль, что по-испански все написано, однако Лариса немного шпрехает по-местному и делает заказ: креветки в коньяке, креветки на гриле, креветки с макаронами, креветки, запеченные в ракушках и заодно крабы, фаршированные креветками…

Писку вместе с сауэром заказывать не стали, штука вкусная и сильная, но потом голова здорово болит — на высоте 2,5 км над уровнем морем шутки с крепким алкоголем не всегда хорошо кончаются, потому решили ударить по местному винпрому — заказали сухого вина. В Перу славится в основном один сорт — Такама, вино, надо сказать, неплохое, конечно, до французских вин не дотягивает, но в целом вполне приятное. Несут тарелки большие с блюдами вкус-сными, первую берем, на всех делим, съедаем, вторую берем, опять делим и съедаем, третью постигает та же участь, а на четвертой заминка приключилась — наелись все, но нельзя же бросать начатое дело на середине. Напряглись, но дошли до финала — до крабов, креветками фаршированных, очень оригинальное блюдо оказалось — в красных панцирях запечены креветки, типа жульена в крабовом панцире получилось, а сверху запеченная корочка сыра пармезан. Рассказать могу, показать на фото тоже могу, а вот великолепный вкус передать на бумаге не удается. В общем то, на этом и завершить трапезу можно было бы, но заключительный аккорд еще не прозвучал — официант, наконец, тащит тарелку с главным блюдом — куем. Народ заволновался, возгласы начали раздаваться «Куй с нами!», фотоаппараты щелкают, видеокамера работает, в общем, всеобщее внимание буквально приковано к тарелке, на которой покоится небольшой зверек с четырьмя лапами. Туристы за соседними столами заволновались, к нам спешат, просят сделать снимок, а мы, уже раздобревшие после бутылочки сухонького, отвечаем: нет проблем, фотографируйте — нам не жалко. Ажиотаж спал, официант мастерски порезал маленькую тушку на пять частей, да вот незадача, все женщины, как одна, отказываются пробовать деликатес, их, видите ли, смущают большие зубы, торчащие из пасти. Делать нечего, мы с Олегом на двоих и слопали диковинного зверя. Под аппетитной панировочной корочкой, запеченной до светло-коричневого цвета, скрывалось нежное мясо, по вкусу напоминающее жирного цыпленка табака, только мяса мало, а костей много, Олегу еще показалось, что вкус чуть сладковатый, а я не почувствовал. Вышли из ресторана, начали рейтинг выстроивать: какое блюдо самое вкусное, строили, строили, ничего не поучается, у каждого свой вкус, никак к общему знаменателю прийти не можем. Но первое место присудили единогласно: лучше shupa de camarones мы в Перу ничего не ели.