Фатихпур-Сикри — затерянный город. Агра — индийское разочарование

ДЖАЙПУР-ФАТИХПУР СИКРИ

Утром мы в последний раз проехались по удивительно уютным, хотя и очень суетливым улочкам Розового города и двинулись в штат Уттар Прадеш, столицей которого является Агра, предвкушая свидание с неземной красотой Тадж Махала (как мы ошибались в своих ожиданиях).

Вдоль дороги торчат десятки высоких труб — это кустарные кирпичные заводы, на которых индусы, не покладая рук, производят кирпич — стройматериалы нужны во все времена. Дальше — еще интереснее: обочины на многие километры выложены коровьими лепешками для просушки, похоже здесь их заготавливают в промышленных масштабах. Аккуратные диски лежат ровными рядочками, индианки тащат готовую продукцию в больших корзинах на голове, на небольших телегах «товар» отвозят в деревни и на рынок. Если верить шоферу, это хорошее топливо и даже антисептик, он даже пытается уверить меня, что запаха от лепешек совсем нет. Кстати, стены придорожных хибар тоже штукатурят духмяным продуктом, причем для лучшего эффекта на штукатурке рисуют затейливые узоры — вот такое здесь деревенское искусство. Не доезжая 37 км до Агры, расположен «затерянный» город Фатихпур Сикри, правда, называть его затерянным сегодня не совсем правильно, народу здесь также много, как и во всей Индии. Экскурсия предусмотрена программой и заранее оплачена, но… дополнительно мы должны оплатить тук-тук, хотя сами «на колесах». 100 р. за такой аттракцион совсем не жалко, ведь экстрим еще тот — чуть не вываливаясь под колеса, ехать на облучке 3х колесного, отчаянно тарахтящего мотороллера.

Интересна история этого города: Великий могол — мусульманин Акбар, по странности был очень веротерпимым, и считал, что все религии хороши, поэтому его первая жена была мусульманка, вторая — христианка, а третья — индуистка. В 1569 г. жена-мусульманка ожидала ребенка, а шейх Салим Чешти, живущий в деревушке Сикри, пообещал, что это будет мальчик, и пророчество сбылось. Вне себя от радости, Акбар повелел заложить в этом месте город — новую столицу. Построили форт, дворец, мечеть, множество зданий вокруг, но благоденствие длилось недолго — несколько десятков лет всего, потом бац, и исчезла вода, пришлось всему двору во главе с императором возвращаться в Агру.

Величественные ворота — Буланд Дарваза, стоящие перед входом в мечеть, потрясают своими размерами и монументальностью, они построены в 1576 г. как триумфальная арка, и называются «ворота Победы» в память о походе Акбара в Гуджарат. С минаретов муэдзины могли бы созывать правоверных на намаз — но город покинут, лишь в тенистых галереях дремлют торговцы в ожидании своего покупателя, а туристы и паломники идут к могиле того самого святого Салима. Его маленькая усыпальница из белого мрамора стоит во дворе мечети, и резко контрастирует с окружающими темно-красными стенами. Двор мечети огромен, кажется, что он больше, чем в делийской мечети. Говорят, что святой хорошо помогает бездетным парам — достаточно постелить покрывало на его могилу и посыпать его лепестками цветов. А если повязать веревочку на мраморную решетку, тогда любое желание исполнится.

Затем, едва поспевая за гидом, мы почти бежим в сторону необитаемых построек — там царит запустение, в этих полуразвалившихся зданиях раньше заседали министры, жили жены и придворная челядь. Приятно прогуляться между развалин, слегка заросших кустарником и деревьями, и на мгновение почувствовать себя Индианой Джонсом, фильм о похождениях которого крутили в самолете. В самом конце осмотра я замечаю оригинальный минарет — Хиран Минар, густо утыканный рогами-палками, его воздвигли в честь любимого слона императора, я очень хочу туда, тут же говорю о своем желании гиду. Тот с сомнением смотрит на меня — там опасно, ерунда — пошли, темная и крутая винтовая лестница — единственная опасность, она за пару минут выводит нас на верхнюю площадку. Какая панорама открывается сверху! — зеленеющие поля, покинутые городские здания, увенчанные куполами, далекая громада мечети — глазам своим не верю, видя такую красоту перед собой. Однако, идиллия прерывается тревожным зовом жены — десяток индусов столпились у них за спиной с непонятными целями. Говорю гиду — чего за проблемы?, а он отвечает: «Не беспокойся, ребятам просто интересно посмотреть на европейцев». Когда спустился вниз, познакомились и даже разговорились с одной большой семьей — любопытные, улыбчивые и чуть застенчивые люди, которые производят очень приятное впечатление.

АГРА

Отель в Агре оказался не хуже, чем в Джайпуре, но без национального колорита. Стоит выйти на улицу, и в покое тебе не оставят — со всех сторон окликают, все желают оказать услугу (не бесплатно, конечно); таксисты, тук-тукеры, велорикши каждую минуту останавливаются рядом, чтобы предложить проехаться куда угодно, хоть на край света. Один индус, узнав, что я из России, тут же предложил показать водочный магазин. Я осадил его вопросом — «А зачем?», мужик удивился — «Так ведь все русские водку пьют!» Вечером наш агрский гид Антон взял нас «в оборот», что он мог предложить интересного? Ясно дело — поход в магазин, где «по случайности» работает его брат. Как ни странно, но встреча с этим удивительным человеком — фактурным и импозантным Омаром, стало открытием дня и украшением всего вечера. Он учился в СССР на горного инженера, сейчас осел в Агре, работает на ювелирной фабрике, в магазине и подрабатывает с русскими туристами — одновременно на трех работах работают многие индусы: хочешь жить — умей вертеться! После учебы у нас, душой он во многом стал русским, раньше я не понимал, зачем советское правительство тратило столько денег на обучение иностранных студентов, и только начав ездить по миру, понял — в те годы мы готовили наших агентов влияния. Иностранный студент, отучившийся у нас, поживший в студенческой общаге и попивший русской водки, не может не унаследовать чуточку русской души и привезти ее на родину. Омар оказался именно таким, он до сих пор скучает по нашим снегам, по русским девушкам и наш визит оказался для него очень приятен. Хоть и купили мы у него в магазине совсем немного — пару шарфиков да несколько пачек чая, он выставил бутылку рома и чисто русские посиделки с разговорами «за жизнь» затянулись надолго.

ТАДЖ МАХАЛ — КРАСНЫЙ ФОРТ

За окном темень, еще можно спать да спать, а мы уже на ногах: настоящие туристы должны знакомиться с непревзойденной жемчужиной архитектуры Индии именно на рассвете. Только ранним утром наступает волшебный момент, когда «утро красит нежным светом» нет, не стены древнего Кремля, а мраморные панели самой распиаренной в мире могилы — мавзолея Тадж Махал, в эти мгновения белый мрамор должен стать розовым. Несмотря на ранний час, желающих увидеть усыпальницу полно, но на пути к неземной красоте стоит вполне земной пост, где с пристрастием проверяют каждого туриста, в результате стоят длинные две очереди — мужская и женская. Рассвет не заставляет долго себя ждать, но вместо нежных лучей восходящего светила, изумленные туристы увидели только густые клубы тумана, невероятное огорчение — только так можно описать наши чувства. Сказочный дворец, отражающийся в длинной череде бассейнов, идущей до самого мавзолея, отсутствовал, сквозь густую пелену тумана едва проступал его мутный силуэт. Давняя мечта увидеть мраморный гимн вечной любви, недавно внесенный в список новых чудес света, лопнула, как перегоревшая лампочка. Тадж Махал стал самым сильным разочарованием в Индии — сотни людей, бродили в тумане, но ничего сделать было невозможно — с погодой не поспоришь. Даже фотик отказался снимать это безобразие, перейдя в какой-то непонятный режим. Наш заботливый водила Кундан (кстати, очень хороший человек, если понадобятся транспортные услуги в Дели, его тел. 09868661004), видя наше разочарование, «утешил» — в осеннее время туманы в этих местах не редкость.

Завтрак прошел в тягостном и скорбном молчании, после чего решили выбраться в город — поднять нестроение. Интересно бродить по индийским городам и подсматривать за местной жизнью — упрямый бык встал посреди дороги прямо на перекрестке и не хочет уходить, а коровы, наоборот, дисциплинированно идут по обочине. Индуски покупают зелень у торговца с тележки, работяги завтракают у дороги, держа на весу тарелки из банановых листьев, а повара пекут какие-то сладкие пироги, зазывая всех прохожих. Чернокожая нищенка цепким взглядом выискала нас и торопится протянуть руку за подаянием, почему-то все нищенки очень черные, похоже, чем чернее кожа, тем ниже статус. Один за другим рядом с нами тормозят велорикши, наконец, мы сдаемся на милость самого настырного и усаживаемся в коляску — ехать интересно, машинки рядом спешат, никто к тебе не пристает, но водилу жалко: за мизерные деньги — 10 рупий после торга, он катает двух упитанных европейцев, с трудом проворачивая педали.

Второй достопримечательностью Агры является Агрский форт, такой же красный, как и в Дели. По иронии судьбы, в этом форте провел в заточении свои последние годы строитель Тадж Махала — Шах Джахан, его посадил под арест один из сыночков — Аурангзеб. Из окон своей темницы он мог видеть мавзолей своей любимой жены на противоположном берегу реки Джамуны, но сегодня это невозможно — туман полностью погубил все впечатления от города. Европейцев в форте практически нет, гуляют целыми семьями индусы, даже отрешенные от мира монахи в оранжевых туниках бродят среди древних построек, а под ногами, как обычно, суетятся маленькие мартышки, выпрашивая что-нибудь вкусненькое. Роты солдат бегают по дорожкам — видать, разминаются, с военными тут все ясно, ведь ¾ форта занимают индийские войска. Крепко держась за руки, идет сладкая парочка — он… и он, кошмар какой, совсем молодежь стыд потеряла — думаем мы, и вновь ошибаемся. Оказывается, в Индии, если мужики за ручки держатся — это означает только то, что они очень хорошие друзья

Форт очень похож на Амер, но окружен огромным рвом, в котором раньше было полно воды, и плавали свирепые крокодилы, сегодня ров пересох, да и зубастые земноводные куда-то подевались. На этой ноте наш гид решил закончить программу, но мы то знали, что еще должны посмотреть могилу Акбара. Хитрован предложил осмотреть этот памятник завтра, но мы то теперь понимали, какие туманы здесь по утрам — увидеть ничего не удастся, а кроме этого надо было спешить на самолет в Дели. Чуть позже выяснилось, что гид решил схалтурить и вместо нас взять других туристов. Как они ругались с нашим водилой — не передать словами, ведь Антон решил не только кинуть нас, но и воспользоваться машиной для своих левых туристов. Хоть мы и победили в этой странной заварушке, но осадочек остался — наша машина, оплаченная программа, а все равно пришлось воевать за свои права.

СИКАНДРА

Мавзолей Акбара — Сикандра, расположен за городом, не сказать, что далеко, но с учетом колоссального трафика, ехать около часа. Транспорт вокруг нас настолько необычен, что удивляет безмерно — если автобусы, то без стекол, если грузовики, то без дверей, если 4-местный тук-тук, то едет в нем десяток индусов, облепив ненадежную тачку со всех сторон. Женщины никогда не сядут на сиденье мотоцикла по-мужски, только бочком, а ножки обязательно налево свесят. Тягловая сила используется любая — вол, бык, лошадь, осел, верблюд и даже слон. Иногда встречаются совсем экзотичные экипажи: полностью открытый мотор без капота кое-как прикручен к телеге, и едет себе, тарахтя на всю округу, конечно, есть и цивильный транспорт, но его немного.

К этому времени погода разгулялась, а вместе с ней и настроение улучшилось. Усыпальница Акбара показалась мне весьма нетипичной для Индии — она больше напоминала нашу Среднюю Азию: огромная территория комплекса, четверо великолепных ворот, украшенных затейливыми узорами из смальты, четверо минаретов, возвышающиеся над каждыми воротами, а в центре — огромный дворец. Справедливости ради надо сказать, что хорошо сохранились только одни ворота. В самой середине дворца находится скромное надгробие, а сама могила располагается глубоко под землей. По просторным лугам бегают стада винторогих газелей, а по истертым плитам дорожек шастают вездесущие бурундуки. Странная штука — все это было сделано только для одного человека. А с другой стороны, чего странного — во все времена, во всех концах света, правители мечтали о славе, богатстве и вечной жизни. Первые два желания они исполняли при жизни, а последнее воплощали в великолепных памятниках — могилах, недаром пела примадонна — «Все могут короли…»