Гоа — это не Индия. Пляжи

ДЕЛИ — ГОА

Несмотря на всю бедность Индии, с которой нам пришлось столкнуться за неделю, делийский аэропорт оказался очень большим и современным. Перелет Дели-Гоа на крыльях авиакомпании Spicy-jet ничем не запомнился — два часа в новом, но очень тесном самолете + питание за доплату.

В Гоа темно и очень душно, потом привыкаешь к духоте, но в первый вечер очень тяжело. Выбранный нами еще в Москве отель Alor Grand 2*, в интернете очень хвалили, но… нас поселили в нестандартные номера — маленькие, обшарпанные и расположенные в метре от ресторанной музыки. А самое ужасное началось ночью, когда в соседние номера стали возвращаться пьяные работяги-индусы. Такие концерты закатывали — жуть, потом я не выдержал и разогнал их, обложив трехэтажным русским матом с добавлением английских слов, что странно — они поняли и замолчали, но сон перебили.

Завтрак в отеле почти несъедобен — единственное блюдо такой остроты, что после первой ложки очень легко можно изрыгать огонь, да лепешки на закуску. Если хочешь нормальную еду — нет проблем, плати 100 руп., и получишь яичницу. Один русский меня удивил и порадовал: налил себе ядреного рагу, попробовал ложку — чего-то не хватает, от души посыпал его солью, а потом черным перчиком без скупости, и с удовольствием съел — вот это желудок! Вместо купания на океане, пришлось ругаться с менеджером о переселении, но, несмотря на то, что целые толпы индусов покидали отель, в замене номера нам отказывали. Позже младший менеджер по секрету шепнул, что на освободившиеся места селят индусов, но не русских. Ни ругань, ни уговоры, ни взятка не помогли, лишь звонок гиду нашего агентства My tour India спас нас от мучений — к вечеру переселили в нормальный номер, правда, без кондишн. В стандартных номерах вполне можно жить — просторно, высокие потолки, вентилятор, холодильник, даже полотенца есть, но и комаров по ночам хватает — без фумитокса здесь делать нечего.

Итак, барабанная дробь: настал долгожданный момент — выход на пляж Кандолим, первая встреча — самая запоминающаяся. Океан перед нами, мы к чему мы так давно стремились: зрелище огромных пенных валов с шумом обрушивающихся на песчаный берег, всегда завораживает — буйство стихии пугает и влечет одновременно. На пляже нет знаменитых Шеков, говорят лицензии никак не выправят, поэтому за лежаки надо платить (2 лежака+зонт=100 руп.) Как только нога туриста ступает на желтый пляжный песочек, он становиться желанной добычей для проходимцев всех мастей. Весь пляж разбит на зоны, где стоят лежаки, каждый зазывала хочет заполучить туриста, и наперебой приглашает тебя остановиться именно у него. Как только ты определился с лежаком, тут же к тебе устремляется группка продавцов-массажеров. Они долго толпятся рядом, видимо, незагорелая кожа является для них раздражителем, и вкрадчиво приговаривают: мяссаж, мяссаж, сари, ти-шот, сувенир…, причем русских вычисляют с пол-оборота, и тут же выдают весь свой запас русских слов. Доморощенные массажисты стоят около тебя в очереди, в надежде получить допуск к туристическому телу, а главное — к его кошельку. Цена Full body massage — 850 рупий, торг уместен, но скидывают немного. По сравнению с тайским, здешний массаж — легкое поглаживание, но разок для интереса попробовать можно.

Я готов ринуться в прибой немедленно, а женщины жмутся — что-то волна высоковата сегодня. Для меня большие волны — одно удовольствие, а вот жену приходится крепко держать за руку, каждый новый вал сшибает ее с ног и только моя рука удерживает ее в пенном морском потоке (правда, большой прибой был всего два дня). Вода настолько теплая, что болтаться в волнах можно бесконечно, только надо заранее намазаться кремом, солнце очень жесткое — 15–20 минут без защиты, и к вечеру будешь похож на вареного рака. Как и на большинстве курортов, здесь каждого туриста мгновенно запоминают в лицо, и когда идешь по поселку, с тобой здороваются, окликают, улыбаются — как в большой деревне. Сначала повышенное внимание удивляет и даже раздражает, потом привыкаешь и даже получаешь удовольствие. На пляж только входишь, а бич-бой уже рядом — провожает тебя именно к твоему лежаку, помнит ведь, шельма, любимое место, пустячок, но приятно. Обедать можно здесь же на пляже в ресторане — дорого, невкусно, да и расстройство желудка легко схлопотать.

Торговки на пляже грациозно и без всякого видимого напряжения большую часть своего товара несут на голове — поразительное чувство равновесия, а кроме этого и осанка великолепная. Они до самого вечера надоедают туристам, а потом утомляются и уступают место коровам — те, не спеша, бредут среди лежаков в надежде отыскать вкусняшку, иногда ими перепадает кусочек ананаса или даже банан, но чаще они просто пугают отдыхающих. Наша попутчица Галина, большой любитель животных — в Индии ей раздолье, на пляже к ней такая симпатичная буренка подошла, целую фотосессию ей натуралистка устроила, а потом на других коров переключилась. Отвергнутая «фотомодель» не смирилась и пошла вслед за фотографом, которая увлеченно нажимала на спуск. Вдруг женщина почувствовала, что сзади что-то происходит, когда обернулась, то в ужасе увидела рогатую башку у себя под пятой точкой. Результат плачевен — испуг, крик, падение, испорченный фотик валяется в песке — его последним кадром был чуть смазанный в падении желтый зонтик на фоне бескрайнего синего неба. С тех пор Галина обходила этих животных стороной, и не напрасно — в последний вечер она залезла прямо в центр коровьей лепешки. Лежит моя жена на пляже, а я купаюсь, вдруг она чувствует ласковое поглаживание в районе живота, думает — какой у меня муж ласковый, массаж делает, Открывает глаза — корова ей купальник на животе вылизывает, жена, конечно, в крик — и смех и грех.

ПЛЯЖИ СЕВЕРНОГО ГОА

Пляжная полоса Северного Гоа на многие километры протянулась вдоль берега; начиная от форта Агуада, пляжи сменяют друг друга — Кандолим, Калангут, Анжуна и так до Арамболя, все они соединены единой дорогой, мы решили посетить несколько пляжей, говорят, они отличаются друг от друга. Такси лучший транспорт для такой экспедиции — довезет, покажет, расскажет и обратно доставит. Таксистов много, они постоянно предлагают свои услуги, но и цены держат на уровне, поэтому торговаться надо отчаянно. Мне удалось сторговаться с дружелюбным парнем по имени Ваз (тел.9822388070) на 800 рупий (другие таксисты требовали 1700) за весь день. Это очень дешево, но водила поставил два условия: он забирает нас со стоянки, а не от отеля — здесь своя мафия, и после экскурсии мы посетим 2–3 магазина без обязательств.

Первым у нас был форт Агуада, древняя твердыня три в одном — крепость, маяк и хранилище воды, побродить по его стенам, почерневшим от времени, очень занимательно. А вид с высоких редутов на океан вообще прекрасен, если не обращать внимания на небольшие постройки у подножия крепости — это гоанская тюрьма. Какой ужас и ирония судьбы сидеть в тюрьме в таком райском месте, как Гоа. Вокруг крепости бродят целые семьи диких свиней, павлины стаями тоже расхаживают — но почему-то они не захотели позировать мне, сколько я за ними не гонялся. Дорога проходит через все курортные поселки северного побережья, вдоль нее бесконечной чередой теснятся жилые домики, небольшие отели, магазины, лавки и рестораны. Если домик небольшой и элегантный — это владение португальцев, если строение большое и бестолковое — это творение новых индусов. Часто встречаются католические соборы, их в этом краю очень много — все ж бывшая португальская колония. Рядом с каждым христианским храмом обязательно стоит индуистский. Сразу после реки Chapora, постройки практически исчезают, и дорога вьется среди необычайно зеленых пальмовых лесов, среди стволов тут и там мелькают озера. Вода в них морская, она попадает сюда во время приливов, поэтому в этих соленых прудах разводят креветок и рыбу.

Наша главная цель на сегодня (по крайней мере, нам так кажется) — это самый дальний пляж Арамболь — пристанище маргиналов всех мастей — хиппи, наркоманы, алкоголики и просто потерянные люди. Заехать сюда на экскурсию надо обязательно, но проводить отпуск в таком месте не хотелось бы — запах «травки» преследует везде, нечесаные и немытые патлы престарелых хиппарей — наверно это круто, но не для меня. Потертые физиономии «после вчерашнего», сидящие в кафешках, мотоциклы, едущие по узкой пешеходной дорожке к пляжу, которые едва не задевают тебя — это все на любителя. Бухта, в которой находится арамбольский пляж, очень живописна — домики, которыми застроен весь берег, стоят прямо на берегу, в десятке метров от прибоя, представляю как здесь здорово в шторм, над домами нависают пальмы — картины бы писать здесь, а не наркотой баловаться. Одинокая корова задумчиво и лениво чешет бок о столб волейбольной сетки, на пляже почти никого — в такой поздний утренний час на Арамболе принято еще только продирать глаза. Мы планировали провести здесь 3–4 часа, но после того, как водитель в красках поведал о том, что вся канализация поселка сливается в крошечную речку, несущую свои воды прямо в море, желание усохло на корню.

Взамен наш добрый Ваз предложил отдохнуть на Ашвеме, мы приняли его предложение и не прогадали ничуть, понятно, что и советчик в накладе не остался. Пляж находится вдали от поселков, народу там совсем мало, даже надоедливые пляжные торговцы — это редкость. Зато есть негромкий шорох океанской волны, теплая вода, легкий ветерок и неназойливые детишки, что-то ищущие на обнажившемся в отлив дне. В отличие от Кандолима, даже туристы на соседних лежаках здесь совсем не раздражают, и не мешают полной расслабухе. Часа через два услужливый индус на подносе принес свежайшую рыбу и креветок — «Чего изволите, господа?» Господа пожелали королевскую рыбку на гриле, искуситель исчез также внезапно, как и появился, а через час материализовался бич-бой и почтительно сообщил, что блюда готовы — извольте отведать. Трапеза была великолепной: ресторан под соломенной крышей, столики, стоящие прямо на песке, с видом на океан, огромные куски вкусной рыбы, политой соком лайма, пиво Кингфишер — что еще нужно курортнику, утомленному впечатлениями? Обед оказался недешевым — в нем был заложен немалый интерес водилы, но удовольствие от этого дня было исключительным, оно стоило всех затрат. Именно в этом месте я понял тех людей, которые зависают в Гоа надолго: нет проблем, нет мыслей, нет раздражителей, вокруг один позитив и ты в нем купаешься без перерыва — интересно, на сколько бы меня хватило пожить такой жизнью? Здесь же, на берегу, есть домики из соломы — очень симпатичные, и аутентичные, их можно снять на ночь за 1000 рупий — дороговато, но думаю, можно поторговаться.

Все хорошее очень быстро кончается, поэтому мы покидаем этот воистину райский уголок, и направляемся на Вагатор — еще один очень необычный пляж, знаменитый тем, что там есть скульптура Шивы и змеи, высеченная в камне прямо на берегу. К пляжу ведет тропинка, спускающаяся по крутому косогору между пальмами, очень красивое место, но купаться тут неудобно — очень много камней.

По вечерам все туристы растекаются по ресторанчикам и барам — а что еще здесь делать? В некоторых есть живая музыка, но мы искали, прежде всего, вкусную кухню и нашли ее — китайский ресторан на углу основной трассы и главной аллеи, ведущей к пляжу. Вкусно, дешево, но порции не очень большие, поэтому удалось найти компромиссный вариант — ресторан Alexandra, расположенный ближе к океану. Смело могу рекомендовать его всем желающим — он дороже китайского, но огромные порции, отменное качество продуктов, великолепный вкус и отличное обслуживание выше всяких похвал. В первый день мы заказали тарелку из 9 огромных королевских креветок, которые оказались необычайно нежными и сочными, шипящую сковородку с сифудом, два пива, сырные лепешки и фреш-мэйд сок — всего 700 рупий на двоих, просто коммунизм по-индийски. Интересная история с алкоголем — в центральной Индии пиво стоит 130–160 рупий, а в Гоа — 70–80, ром Олд Монк в Дели — 350 рупий, здесь — 110, пей, не хочу!

Постоянно сидеть на пляже скучно, поэтому решили поискать разнообразия и поехать в столицу штата — Панаджу: на такси 200 р., на местном автобусе — всего 10. Увлекательная получилась поездка — разбитый автобус, узкие сиденья, на которые кондуктор поспешил рассадить иностранцев, толпа индусов в салоне и живописная дорога с кучей крутых поворотов. Панаджа, расположенная на берегу реки Мандови, очень хороша — типично колониальная архитектура, совсем не похожая на Индию, относительная чистота и великолепная католическая Церковь Непорочного Зачатия (Church of Our Lady of the Immaculate Conception), с огромным колоколом, который был привезен из разрушенного Августинского монастыря. Если к этому прибавить кучу магазинов с относительно качественными товарами по вменяемым ценам, то вообще получается рай для женщин. Ближе к вечеру на улицах индийских городов (Панаджа не исключение) открываются цветочные лавки и появляются тележки, доверху забитые головками ярко-желтых и оранжевых цветов. Из них трудолюбивые индусы делают гирлянды, которые потом принято подносить многочисленным богам.

Вообще-то с религией в Индии все в порядке, или наоборот не совсем? Вся суть в многообразии — в Индии прекрасно уживается весь пантеон индуистских богов, христианство и мусульманство. Причем, как я понял, индуисты одинаково верят и в Кришну, и в Шиву, и в Христа. Соответственно и почести воздают каждому: Христу — свечку поставить, перекреститься у храма и крестик нательный поцеловать, индийскому богу — цветочную гирлянду, ароматную палочку, рис, завернутый в листочек. Под вечер все городские улицы наполняются приятными ароматами — в любом индийском городе огромное множество крошечных алтарей, именно в них каждый богобоязненный индус (а таких — абсолютное большинство), считает свои долгом поставить тлеющую ароматическую палочку. В конце поездки этими запахами вся одежда пропитывается насквозь.