Марокко одним глазком

Предрассветную тишину испанкого города Тарифа нарушили дикие вопли, они не дали досмотреть самый сладкий сон — под окнами нашего хостела кот «клеился» к кошечке, пришлось метнуть в него бутылку с водой. Надо вставать, ведь еще вчера, увидев заманчивое предложение съездить в Танжер всего за 45 евро, взяли тур, не глядя. Раннее утро, море, солнце, лазоревое небо — отличная погода для морской прогулки по Гибралтарскому проливу на мощном пароме. До Марокко оказался всего шаг — ступил на корабль, и ты в другом государстве: над кормой развевается марокканский флаг, суетятся многодетные семьи, слышится гортанная арабская речь, а усатый погранец сразу ставит штамп о въезде в паспорт (интересно, а если корабль не доплывет до Африки, тогда что?)

Час ходу, и мы в другом мире — минареты возвышаются над городом, мужики ходят в национальных рубахах кандора, а все женщины закутаны в хиджабы. Наша группа, вроде, английская, а на деле почти все испанцы, именно им достаются все рассказы гида, а англоговорящим перепадает пара фраз. Мимо окон мелькают дворцы арабских шейхов, саудовских королей и местных принцев, красиво живет местная знать, но наша цель — место слияния Атлантики и Средиземного моря. Синеющая морская даль, белые барашки над волнами, маяк между пальмами, вид из-зюмительный; гид уверяет, что цвет воды в море и океане различный, но я не замечаю разницы — дальтонизм, наверно.

Следующий вью-пойнт — фантастические пляжи Атлантики: с высокого берега хорошо видно, как океанская волна вздымается все выше и выше, с ее гребня сильный ветер сдувает тучи брызг, и, наконец, разъяренный вал вдребезги разбивается о песчаный берег. Зрелище феерическое и завораживающее, но купальщиков почему-то нет, может, вода холодная?

Не менее интересен грот Геркулеса, всего за пол евро можно забраться в пещеру современного Али-бабы. Под низкими мрачными сводами разместились торговые лавки, а в конце пещеры есть проем, через который с огромной силой бьются волны, мгновенно превращаясь в облако мелких брызг — зрелище, восхищающее и пугающее одновременно, мощь необузданной стихии вызывает уважение.

Маленький Мук, с не менее маленьким осликом, поджидает нас у автобуса в надежде сшибить немного евро, местные аборигены, похоже, еще не сильно избалованы и не требуют больших денег за фото. На обратном пути вокруг дороги традиционные для севера Африки стройки — пусть плохо, но побольше. На дорогах пробки, за окном рабочий едет в ковше экскаватора, на обочине стоит машина с разбитым лобовым стеклом, а рядом толпа зевак пытается привести в чувство окровавленного пешехода, ветер гонит мусор по обочинам, и везде серая пыль — такими предстают пригороды Танжера перед туристами. Самое интересное в любом африканском городе — это Медина, тот самый старый квартал, с которого все начиналось. Танжер — не исключение: необычайно узкие, причудливо изломанные улочки петляют между старых и неухоженных домов, которые стоят так близко, что их балконы упираются друг в друга, полностью закрывая небо.

На этих кривых улочках встречаются очень необычные типы — белобородые сгорбленные старики в островерхих капюшонах, старухи, закутанные в цветастые тряпки, толстые мусульманки в хиджабах. Прочные решетки надежно закрывают все дворовые проемы от непрошенных гостей, лишь иногда в стенах встречаются открытые двери: в одной крошечной комнатушке разместилась аптека, в другой — гладильно-пошивочное ателье, в третьей пекут лепешки. Проходы столь узки, что двоим разойтись нелегко, а вот потеряться в запутанном лабиринте проще простого. Бродя по сумрачным и запутанным переходам, чувствуешь невероятную экзотику, вместе с тем понимаешь — ночью здесь лучше не появляться.

Внезапно проход расширяется и мы сразу входим в настоящий восточный базар, сколько раз бываю в таких местах, столько раз и восхищаюсь. Кипение восточной жизни на рынке достигает максимума: красномордые мясники энергично рубят бараньи и коровьи туши, потные грузчики волокут неподъемные телеги, на крюках рядами висят тушки курочек, фантастические ароматы восточных солений раздражают обоняние, их даже можно попробовать, если не брезгуешь, ведь продавец постоянно копается голыми руками в своем товаре. Восточные сладости, сухофрукты, пышущие жаром лепешки, расписная посуда, все «кричит» вокруг тебя — посмотри, попробуй, купи! А фотографировать очень сложно — не любят аборигены известности, закрывают лица и сердито огрызаются.

После рынка самое время посмотреть дворец правосудия, укрытый столетним платаном, а путь к нему ведет через еврейский квартал — оказывается, многие евреи, которые уехали из Испании, осели здесь и живут до сих пор. Правосудие на востоке очень тонкое и запутанное, поэтому ходоки подолгу сидят на лавках в ожидании ответа, некоторые лежат на лавках, а самые отчаянные разлеглись на окрестных газонах.

Еще несколько переходов, и мы любуемся с высоты Медины на великолепную панораму порта, затем ныряем в арку, и перед нами открывается древняя площадь, на которой «совершенно случайно» оказался заклинатель змей. В отличие от индусов, он делает ставку на драйв и динамику, энергично таская здоровенную кобру за хвост, ловко уворачивается от смертельных змеиных выпадов, подносит кобру в боевой стойке к своему лицу. Зрители в шоке и восхищении, фоткают с удовольствием, но, на всякий случай, отодвигаются подальше от смертельно опасной черной ленты.

Апофеоз нашей поездки — это обед в национальном ресторане, затерянном где-то в хитросплетении старинных улочек. Антураж выше всяких похвал — национальный оркестр в бордовых фесках, ковры и старинные ружья на стенах, вид на бурлящую внизу улочку, панорама городских крыш, на которых сушится белье. Хочешь экзотики? — вот она, в чистом виде. А еда разочаровала: микроскопические и невероятно жесткие шашлычки шиш-кебаб, кус-кус — обычная пшенная каша, и непонятный суп харера, только чай — минт ти с печеньем, порадовал.

По времени, вроде, пора возвращаться в Испанию, однако марокканцы самостоятельно продляют экскурсию на 2 часа для того, чтобы затащить туристов на ненужный шоппинг — для нас это большая проблема, ведь уже выкуплены билеты из Тарифы в Кадис, и мы можем опоздать. В Африке жизнь течет неспешно, поэтому паром тоже запоздал, мы стоим в первых рядах пассажиров, готовых к высадке. Беспокойство только одно — как испанские погранцы посмотрят на наш вторичный въезд в страну? Все получилось на отлично! — испанский «мультик» сработал как часы, и получив заветный штамп, мы побежали со всех ног на автостанцию, недобрым словом поминая наш суматошный выезд из Москвы.