Средневековый Кадис совсем самостоятельно

…Сердце отчаянно студит в груди, ведь наш паром из Марокко сильно опоздал, и в Испанию мы вернулись буквально за четверть часа до отправления автобуса Тарифа-Кадис, бежать пришлось со всех ног, зато едем почти в VIP автобусе — у него в одном ряду всего три широких кресла. Когда дочка училась в Кадисе, она описывала его как каменный мешок, читая о нем в Интернете, увидел фразу «…Кадис — город без достопримечательностей…» — в интересное место мы собрались. Пару часов езды за 8 евро, и вот он — Кадис, на вид абсолютно ничего особенного, но вдруг перед нами появляются древние стены с широкими проемами — воротами, за ними начинается царство средневековья.

На площади San Juan de Dios возвышается ярко подсвеченная городская мэрия, своей башенкой с часами она очень напоминает кадры из фильма «Назад в будущее», неужели и нас здесь ждут необыкновенные приключения? Узкие прямолинейные улочки режут город на ровные куски, зелени в старом городе практически нет, если едет габаритная машина, пешеходу деваться некуда — только в дверной проем прятаться. Поворот налево, затем направо, затем опять налево…, мы в сердце средневекового города, вот и наша дверь. О-о-о!!! Полутемная комната-кухня, громко играет музыка, за столом сидит подвыпившая молодежь с бутылками пива и вина, в нос ударяет характерный аромат травки. А ведь жить нам придется в 8-местной комнате с 2х этажными нарами, глаза начало щипать не только от дыма, но и от жалости к себе. Обкуренный и благодушный портье, увидев наше разочарование, порылся в груде ключей и предложил посмотреть номер на другой улице, но дороже на 9 евро, минут через десять мы толкнули дверь еще более древнего, но добротного дома. Лучшего искать даже и не стали — просторный коридор, отдельная комната с высокими потолками и торчащими стропилами, отсутствие пьяных студентов и музыки — что еще нужно, чтобы переночевать? А теперь вперед, на покорение города: по закованным в камень вечерним улицам лениво слоняются толпы туристов, кафешные столики на брусчатых мостовых призывно манят к себе, но нам не туда. Ведь рядом с мэрией есть китайский ресторанчик, какая ирония — китайская кухня в Испании?!, но мы совсем не прогадали — блюда были выше всяких похвал: креветки большие, порции огромные, но вкус не совсем китайский.

Утром меня разбудили колокольный звон и негромкая молитва, наш дом расположился рядом с Кафедральным собором, эту ночь мы провели в самом центре старейшего города Европы, ведь Кадису почти 3000 лет! — это дорогого стоит. По утрам здесь принято есть свежие багеты — воздушный мякиш покрыт хрустящей корочкой, положи кусочек хамона, добавь листочек сырка и, запивая ароматным кофе, наслаждайся древним пейзажем, сидя на открытой крыше хостела. Итак, Кафедральный собор — это нечто потрясающее, скорее всего из-за малых размеров площади, на которой он стоит, здание кажется не просто огромным, а гигантским. В него можно зайти за 4 евро, если хочешь забраться на колокольню, плати еще — в Испании методика отъема денег у туристов доведена до совершенства: плати за все, плати везде, плати до последнего евро. Удовольствие забраться на высоту голубиного полета по бесконечному круговому пандусу обойдется еще в 4 евро, но оно того стоит. Город с высоты выглядит совсем иначе, чем с грязно-серого низа — сверху он весь белый, кажется, что солнечные лучи, падающие с сине-голубого неба, буквально отскакивают от слепящей белизны домов. Только на высоте становится видно, что старый город построен на компактном полуострове, с трех сторон окруженном Атлантическим океаном.

Дома в Кадисе, как и на всем юге Испании, снаружи выглядят как мрачные крепости, но внутри их таятся уютные дворики — патио. Туристы их не видят, ведь дворы надежно защищены от нескромных глаз крепкими дверями, но нам повезло: калитка приоткрылась, и, видя наше любопытство, добрая женщина пригласила нас внутрь. Глаза разбежались сразу — такие хоромы оказались внутри: стены выложены разноцветной узорчатой плиткой, крошечные дворики увиты зеленью, журчат фонтанчики и распускаются цветы, на стенах висят иконы, ухоженные лестницы уходят ввысь — неужели это двор обычного дома? Оказывается таких дворов здесь полно, даже проводятся конкурсы на лучшее патио, жаль, туристам не показывают.

В центре стоит зайти на городской рынок с огромным выбором рыбы, креветок и разнообразного сифуда. Потом надо пройтись по парку Хеновес с забавными фигурами динозавров, он расположен напротив университета Кадиса, где в первый свой приезд училась дочка. После чего можно прогуляться по длинной косе, ведущей к старинному форту Сан-Себастьян, к сожалению, закрытому для посещения. На косе дует сильный ветер, одинокие чайки парят над фонарями, а волны разбиваются о насыпь, вздымаясь фонтанами белых брызг.

В целом, все позитивненько, но есть одно «но» — мы не знаем, как попасть в Кордобу, извечная проблема самостоятельных туристов: в Интернете автобус есть, а на месте его нет. С колоссальным трудом выясняем, что рейс идет с другой автостанции из нового города, быстро направляюсь туда, надо купить билеты, но сегодня не мой день, автобусы в старом городе не ходят (глобальный ремонт). Приходится по жаре пешком тащиться до городских ворот и там садиться на автобус, через полчаса езды заключительный аккорд — касса закрыта.

Но не будем огорчаться, лучше искупнуться на городском пляже, правда, на нем очень заметны отливы-приливы: утром все лодки покачивались на волнах, а сейчас они валяются на обнаженном дне. Но для купания воды еще хватает — это вам Атлантика, а не Бали, океан теплый, хотя вода мутноватая, так бы и не выходил на берег, но теперь хочется кушать, как обычно: «а мне всегда чего-то не хватает»!

Дочь предлагает отведать очередной испанский брэнд — Монтадитос, звучит красиво, язык здесь очень звучный, а на деле — обычные бутерброды. Оказывается, не только америкосам удалось возвести бутерброд в ранг национального символа, у них он, правда, со знаком минус: гамбургер воспринимается как синоним гадкого фастфуда и нездорового питания. У испанцев все не так, монтадидос — это высокое искусство, ведь для его изготовления берут нежные булочки, в которые помещают самые вкусные и изощренные начинки, начиная от колбасы чорисо и заканчивая крошечными корнишонами и креветками. У Кафедрального собора, даже есть ресторан «100 монтадитос», он пользуется неизменным успехом, в качестве бонуса продают большую кружку пива за 1 евро, а не за 3–5, как везде. Кстати, в испанском общепите всегда надо уточнять, какой объем пива тебе принесут, обычно это канья — бокал на 300 г., но для мужика нужна харра — большая кружка, ее несут только по запросу.

Сутки в городе пролетели как одно мгновение, и вот, мы вновь мчимся на автобусе по ночным улицам и трассам в очередной незнакомый город Кордобу — что ждет нас там?