Арабский след в Кордобе и Гранаде

КОРДОБА. Поздней ночью, сонные и уставшие, мы вывалились из автобуса в очередном незнакомом городе Кордоба, зной и духота почти как в летней Москве, да еще и туалетом пованивает. А у нас на повестке ночи обычная проблема — найти отель, прохожих очень мало, да и те пьяные, пришлось ориентироваться по указателям.

Когда в отеле Бристоль увидели нашу измученную троицу, даже денег не взяли — завтра оплатите. Утром раскрываю шторы, а лучи восходящего солнца врываются в номер, окно выходит на восхитительную площадь Plaza de las Tendillas, украшенную фонтанами и памятником Великому Капитану (Monumento al Gran Capitán) восседающему на коне, в честь местного воеводы Гонсало Фернандеса де Кордова.

В цену номера включен даже завтрак, причем очень приличный; несмотря на 1* на вывеске, отель оказался очень хорош. Итак, у нас сегодня большая программа и первым на очереди стоит недавно отреставрированный, а потому сверкающий свежими красками, еврейский квартал, в котором все подъезды украшены цветной мозаичной плиткой. Но евреев, как и в Тарифе, здесь давно нет, зато очень много магазинчиков и музеев.

Отсюда рукой подать до крепости Альказар (Alcazar de los Reyes Cristianos), которую начали строить в мавританский период, а закончили при католиках; удивительно, но сегодня вход в замок и башню бесплатный — 18 евро чистой экономии. На первый взгляд, постройка невелика и проста — строгие желтые стены увенчаны зубцами, узкие бойницы, крутые лесенки, запутанные переходы. Поднимаясь на стены и башни, заглядывая в самые потаенные уголки замка через оконца-щелки, чувствуешь себя Индианой Джонсом в поисках утраченного Ковчега.

Вызывает восхищение парк в арабском стиле, разбитый за мощными стенами: он невелик, но его безупречно остриженные растения создают очень органичный рисунок. Между высокими цилиндрическими кипарисами стоят статуи древних рыцарей, а в центре парка высится знаменитая композиция — Католические короли (Reyes Catolicos) провожают Христофора Колумба на поиски Америки. Вода, тихо журча, переливается из одного бассейна в другой, все они обрамлены цветами — красота. Одна «блондинка» решила взглянуть, куда уходит вода, и наклонилась к водосливу, естественно, ее очки немедленно юркнули в поток. В нижнем бассейне очков, почему-то не оказалось — чудеса, да только! Фотографирую все подряд, и каждый раз матерюсь: более беспардонной нации, чем испанцы, не встречал, стоит только прицелиться и тут же чья то мощная спина перекрывает кадр, прогоняю одного, а тут же другой появляется.

С башни очень хорошо видны монументальные строения Мескиты — полусобора-полумечети. В средние века Кордоба была столицей Кордобского халифата, его халиф повелел воздвигнуть величайшую в мире мечеть, но затем испанцы, ведомые Католическими королями, всыпали мусульманам «по первое число» и отвоевали город. А с мечетью решили поступить рачительно — взяли и перестроили ее в собор, смешение стилей получилось дикое и несочетаемое, может именно поэтому постройка в мавританском стиле так привлекает туристов. Только что мы любовались силуэтами Мескиты с башен Альказара, и вот уже гуляем в тени ее огромных стен. Гигантская колокольня Торре де Альминар (бывший минарет) взметнулась на недосягаемую высоту над зубчатыми стенами, которые надежно охраняли святыню в древние времена, сейчас проникнуть сюда очень легко — отстегни 8 евро, и проходи.

Бесконечные арки, украшенные красными полосами и опирающиеся на тонкие колонны, уходят далеко вдаль и теряются в сумраке. Резные арабские портики соседствуют с пышной католической лепниной и монументальными картинами, тончайшая резьба по камню, украшенная золотыми арабскими письменами, сменяется богатыми алтарями с золочеными фигурами католических святых — глаза разбегаются от тонкости резьбы, совершенства арабского стиля и вычурности пышного католического декора. Площадь культового сооружения огромна, многие места затемнены, и тогда кажется, что арки парят над каменным полом, многие туристы говорят, что именно это место в Кордобе «number one», но лично мне больше понравился Альказар.

Сразу за собором несет свои желтые воды река Гвадалквивир, ее пересекает старинный мост римской постройки Puento romano — монументальное сооружение в классическом стиле, первоначально построенное еще при Цезаре! Пройдя через арку Пуэрта дель Пуэнте, надо обязательно прогуляться по мосту, с него открывается замечательный вид на реку и Мескиту, только строительные леса мешают.

Еще Кордова славится своими улитками, но попробовать их не удалось — не сезон, зато поели отличной арабской шаурмы, которую подавал индус! — плоды глобализации, понимаешь.

ГРАНАДА. А еще через 2–3 часа мы оказались в Гранаде, расположенной у подножия гор Сьерра Невада, сюда ходят автобусы только одной компании ALSA — это местный монополист, соответственно и цены задраны на 50%. Хостел в центре, на самой Виа Колон, смеркается, и неплохо бы отдохнуть, ведь усталость берет свое, но… надо бежать в арабский квартал. Его узкие кривые улочки круто уходят в гору, на первых этажах бесконечные ряды кафе в восточном стиле, кажется, что мы опять в Танжере, оно и понятно: арабское прошлое никуда не исчезло, множество арабов до сей поры живут здесь. Туристов мало, что не удивительно, цены в местных кафе «кусаются»: крошечный кусочек пахлавы — 1 евро, стаканчик чая 3–4 евро, мы взяли мятный лимонад — вкусно, но много не выпьешь, слишком приторно.

Карабкаемся все выше в гору — туристов все меньше, идти все тяжелее, наконец, около церкви San Nicolas нашли удачный мирадор — так звучно в Испании называют обзорные площадки, с него открывается отличный вид на россыпь огней вечернего города и подсвеченную Альгамбру, куда мы собираемся завтра. Возвращались через старинный жилой квартал Альбаисин, вот уж экзотика — древние дома, затворенные ставни, и никого вокруг, казалось, мы одни в городе!

Только любопытные кошки порой мелькнут в открытом окне, или настороженная собака высунет морду из-за решетки. Улица такая крутая, что ноги сами несут тебя вниз, шлепки стучат по щербатой брусчатке, а громкое эхо шагов отражается от высоких стен, уходящих в звездное небо. Вспышка выхватывает из темноты гранатовое дерево, усыпанное рубиновыми плодами, загадочную башню на фоне зреющих апельсинов, фигуры жены и дочки, уходящих в темноту. Меня внезапно охватывает необъяснимый детский азарт, я буквально бегу к набережной Carerra del Darro, стараясь топать как можно громче, совсем не боясь разбудить аборигенов, ведь время еще детское.

Утром, понимая, что вновь штурмовать гору сегодня не с руки, на автобусе отправляемся в Альгамбру — резиденцию мавританских правителей Насридов (XIV в.), которую недавно даже номинировали на звание нового чуда света. Днем она выглядит совсем иначе, чем ночью — монументальнее и величественнее. У касс толпятся сотни туристов, в надежде купить билетики, пожалуй, это единственный объект в Испании, куда билеты надо брать заранее: заказ через Интернет, а затем выкуп в банке CerviCaixa (13 евро с носа). Мы, с чувством глубокого удовлетворения, проходим мимо — о билетах дочь позаботилась заранее. Сразу попадаем в прекрасные сады Generalife: прямолинейные ряды фигурно стриженых деревьев и кустов обрамляют аллеи и бассейны, порой образуя беседки. Темную зелень оттеняют яркие цветы, из декоративных чаш тонкими струйками брызжет вода, создавая прохладу, очень приятное место было в давние времена, когда здесь жили только избранные, и не было туристов. Именно в садах расположена летняя дачка халифа — Summer Palace, выглядит неплохо, но по нынешним временам скромненько. Кстати, раньше крепость была на полном самообеспечении, поэтому здесь же растили урожай.

Из садов сразу направляемся к дворцу Palacio de Carlos V- это постройка римского периода, снаружи — тяжеловесный квадратный домина, а внутри находится огромный круглый двор, в стиле ренессанс, обрамленный двух рядов колонн, он напоминает арену для корриды.

Сегодня в нем расположены музеи. Еще несколько шагов, и мы приблизились к сердцу Альгамбры — Мусульманскому дворцу Насридов (Palacio Nazaries), именно сюда пускают только по времени. Восточная роскошь поражает сразу после входа, дивные мраморные чаши фонтанов, бассейны с ненатуральной зеленой водой и всюду фантастическая резьба по камню. Она очень напоминает резьбу в храмах Индии, но, на мой взгляд, местная резьба более воздушная и изысканная. Она здесь везде — на арках, дверях и потолках, порой, кажется, что они покрыты не рукотворной резьбой, а безупречными сосульками и кристаллами невероятной красоты. Очень интересен зал Абенсеррахов, по легенде жестокий эмир повелел отрубить в этом зале головы 100 членов семьи Абенсеррахов, только за то, что один из них влюбился в наложницу эмира. Дворцовые залы через фигурные ворота переходят в бассейны, которые сменяются тенистыми галереями и двориками, обсаженными апельсиновыми деревьями с крупными оранжевыми плодами (было страстное желание сорвать один, но не дотянулся).

Рядом с дворцом находится военная часть Альгамбры — цитадель Алькасаба (Alcazaba), настоящий средневековый замок. Его мощные редуты и стены многометровой толщины, стоят на крутом и неприступном утесе, внутри остатки фундаментов — здесь жили служивые, судя по метражу, жили скромно. Гигантская арсенальная башня манит подняться на нее, но ноги, уставшие за день, отказываются взбираться по крутым высоким ступеням наверх, но есть такое слово «надо», и это не зря: панорама городских крыш, среди которых резко выделяется громада Кафедрального собора, стоит затраченных усилий.

Обратно в город возвращались пешком, Альгамбра оказалась совсем недалеко от центра, мы сразу направились в Кафедральный собор (3,5 евро). Еще более огромный, чем в Кадисе, внутри он поражает своим колоссальным объемом и высотой своих пяти нефов. По площади он меньше Мескиты, но по своей кубатуре и богатству убранства выигрывает, кажется, что его купола парят высоко в небе, кстати, построен собор на месте древней мечети.

Выйдя из собора, стоит посетить усыпальницу (Capilla Real) Католических королей — той самой венценосной пары Фердинанд Арагонский+Изабелла Кастильская, при которых в Испании наступил «золотой век». Под пышным и вычурным надгробием из белого мрамора установлены четыре скромных гроба: сами Короли, их дочь — Хуана безумная, а также Филипп Красивый, к ним можно спуститься по небольшой лесенке, фоткать во всей капелле нельзя. Странно, но усыпальница была построена раньше собора, поэтому именно собор пристраивали к капелле, а не наоборот. Наш сумасшедший забег по Андалусии подошел к концу, в свой отель в Малаге мы возвращались с огромной радостью — как домой. Путешествие получилось очень интересным, но исключительно напряженным. «Дома» нам предстояло провести только одну ночь, ведь утром необходимо было лететь на север — в Барселону.