Грозный Санторини

Об этом острове — Санторини, уже знают все, не писал о нем только ленивый, поэтому побывать там было идефикс всего моего критского путешествия. Перед поездкой прочитал красивую легенду о том, как Посейдон катался на колеснице, запряженной морскими конями — гиппокапами, самый резвый конек взбрыкнул и сбежал, но далеко ускакать не успел, грозный морской владыка превратил его в остров. Так что это — окаменевший рысак, загадочные остатки древней Атлантиды или просто обломки древнего острова, разрушенного извержением гигантского вулкана — так ли это важно сегодня? Главное другое — в 2,5 часах ходу от Ираклиона, раскиданы Кикладские острова, жемчужиной которых является Тира, или Санторини — остров Св. Ирины. Чем же манит туристов со всего света этот небольшой кусок тверди? Прежде всего, удивляет его силуэт, напоминающий пасть крокодила, пожирающего острова, в «пасти» плещется широкий залив необыкновенной красоты, это не просто водное пространство, а свидетельство былой катастрофы — тысячи лет назад здесь высился гигантский вулкан. В один, далеко не прекрасный день, он взорвался со страшной силой, а его конус провалился в тартарары, образовав гигантскую кальдеру, которая мгновенно заполнилась морской водой.

В результате вселенского катаклизма возникло цунами, снесшее с лица минойскую цивилизацию о. Крит. Даже сегодня вулкан не успокоился, и периодически поддает жару, поэтому в центре кальдеры торчит новый остров-вулканчик. Тира возвышается над морем на 300-800 м, именно на такой верхотуре и проживает большинство его жителей, в удивительных поселках, которые так восхищают туристов. Все путеводители обещают почти круглогодичное солнце над Тирой, но мы выезжали с Крита, а его утреннее небо было затянуто сумрачными тучами, из которых вдобавок брызнули редкие, но крупные капли дождя.

Мега-Джет с ветерком помчал нас по морю, ближе к Санторини появились кусочки солнечного неба — ура!, однако сам остров был хмур и неприветлив.

После высадки внезапно налетел холодный и злой ветер, ломающий редкие зонтики, и забарабанил дождь. Туристы в майках и шортах поежились от внезапного холода и быстро нырнули в автобус, который с напряжением, зигзагами стал карабкаться на высоченный берег. Окна заливало дождем, черные тучи все приближались к нам, вдруг засверкали молнии и загрохотали мощные раскаты грома.

Фото Жени — Мэри Поппинс

Туристы в автобусе разом притихли, но гид, чтобы взбодрить народ, рассказал, что под водой есть еще один вулкан, который «пыхтит» сероводородом, а последний раз его пары ослепили 1000 человек, кто-то пошутил: «Вулкан просыпается!», однако, шутка повисла в воздухе…

Фото Жени — Мэри Поппинс

Заливаемый потоками воды, остров резко теряет свою фотогеничность, но пока мы доехали до деревни Ия, ливень почти прекратился, лишь попутчики Самсон с Александрой пытались прикрыть головы кофтой. Народ начал резво закупать зонты, плащи и толстовки, а стихия внезапно успокоилась — видимо, бог дождя счел жертву достаточной.

Несмотря на хмурое небо и скользкие тротуары, мощеные камнем, остров начал радовать глаз: его главная изюминка — это селения, построенные на самом краю высоких обрывов, и напоминающие ласточкины гнезда, прилепившиеся к скалам.

Сходство усиливает необычная бело-голубая раскраска домов. По легенде эти цвета появились в одну темную ночь во время войны: фашисты запрещали грекам вывешивать национальные флаги, а упрямые греки в знак протеста выкрасили дома в цвета свои флага.

Крошечные домики-мазанки соседствуют с отелями причудливой архитектуры, где даже есть бассейны — невероятная роскошь для таких мест. Здесь все для туристов, ведь именно они — главный источник дохода, оно и понятно, ведь стоимость одной ночи в таких необычных домиках 300–1000 евро! Добро, если за эти деньги ты получил бы эксклюзивный отдых, уединение и небывалые удовольствия, так нет, вся жизнь элитных курортников проходит на глазах бездомных туристов, которые тысячами бредут рядом, выискивая лучшие кадры и ловя каждое движение богатеньких буратино. Справедливости ради надо сказать, что снять койку можно и за 30 евро, но условия будут спартанские.

До пляжа тоже далековато, так за что платить? А платят за уникальную архитектуру, великолепный вид кальдеры, усыпанной кораблями, а также за просмотр восхитительных закатов, которые считаются одними из лучших в мире. Нам закатами полюбоваться не удалось, а вот в грозный лик острова заглянули.

В деревне множество мельниц, которые давно не работают, сейчас в них отели, но колорит они создают исключительный. Узкие проходы, которые здесь заменяют улочки, змеятся по крутым склонам, и завершаются крошечными двориками, стены которых обрываются в пропасть. В маленьких домиках есть все, что туристическая душа пожелает: сувениры, ресторанчики, отельчики и винные лавки, ну и аборигены, конечно — это обязательное приложение к местному колориту.

Все они угождают туристам, предлагая попробовать сладости, выпить винца или посидеть в таверне, даже кошки, и те не остаются в стороне — с удовольствием позируют нам. Времени катастрофически не хватало, сфотографировать хотелось все, но толпы назойливых туристов с мыльницами в руках нарушали восторженно-приподнятое настроение и мешали наслаждаться фантастической красотой острова. Бродя по улочкам, можно увидеть куски пемзы и сучья, лежащие над входом (так жители охраняют свое жилье), или необычные ручки в форме зловещей железной перчатки.

В завершение осмотра надо обязательно зайти на башню древней крепости, откуда открывается еще более великолепный вид.

Когда мы доехали до столицы острова — Фиры, тучи полностью исчезли, и незамутненное солнце сияло с небес во всю свою силу. Оно заливало ярким светом громадную кальдеру, гигантские круизные суда, стоящие на рейде, и маленького гордого сокола, неподвижно реющего над восхитительным морским пейзажем.

Как и на других островах средиземноморья, здесь царит культ ослов, ведь только эти неприхотливые животные могут безропотно таскать грузы из порта на горные кручи. Ослов здесь уважают и любят так сильно, что в старости им назначают небольшую пенсию — 180 евро. Для туристов есть аттракцион — подъем-спуск на осле из старого порта в город по 687 ступеням, очень интересное занятие, но опасное, ведь склон очень крутой. Лучше воспользоваться канатной дорогой — дешевле и безопаснее.

Фира еще больше Ии поражает своими снежно-белыми силуэтами, многочисленными соборами, украшенными ажурными колокольнями, и коваными калитками, скрывающими уютные дворики.

Стройные церкви слепят глаза невыносимой белизной своих стен, их венчают сине-голубые купола, на фоне голубого неба — это фантастическое зрелище! Не только дома, но и многие церкви примостилась на самом краю пропасти, и спокойно стоят там веками, несмотря на все катаклизмы.

Удивительно, но все эти восхитительные виды долгое время были скрыты от туристов, ведь в 1956 г. после очередного извержения, множество домов оказалось разрушено, и большая часть населения покинуло остров, понадобились масса сил, чтобы привести постройки в порядок и вернуть жителей на место. Однако не все еще сделано, с медициной здесь напряг — рожать санторинки летают на Крит или на материк.

Большая часть группы осталась в этом чудесном месте, и они совсем не прогадали, а несколько человек отправились на пляж черного вулканического песка Перисса. Дорога пролегала через деревню Феростефани, говорят в ней больше винных заводов, чем жителей, а ослов больше, чем виноделен. В этих местах растет необычный виноград — его лозы стелются по земле, а не стремятся вверх, и это неспроста, ведь частые ветры треплют виноградные листья без всякого сожаления, мы видели это утром. Благодаря плодородной вулканической почве, урожай вырастает на славу, из подвяленного винограда делают прекрасное вино Vinsanto, со сладковато-терпким вкусом, оно напоминает кипрскую Коммандарию. Этот напиток стоит попробовать и прикупить бутылочку, ведь его почти не вывозят с острова. Перед деревней есть огромная выемка-карьер в скалах — здесь сотни лет добывали пемзу, сейчас запретили, испугались, что от острова ничего не останется.

Перисса совсем не впечатлила — пляж, как пляж, и песок оказался совсем не черным, а грязно-коричневым, но зато мы увидели развалины храма той самой Св. Ирины, именем которой назван остров, причем этот визит оказался очень символичен, ведь сопровождала нас тоже Ирина. К развалинам мы направились пешком, оказалось это не близко, на обратном пути выкроили время закусить поразительно вкусными сэндвичами.

Вечером наш большой паром поджидал поредевшую толпу туристов у причала, теперь мест на двух его палубах хватило на всех. На обратном пути началась небольшая качка — удовольствие от этого получили не все, однако блоггерам она почти не доставила проблем: кто-то читал матерные стихи, фотопрофи редактировали фото, а увядшие от качки иностранцы, с удивлением смотрели на них. А необычный морской закат я все-таки «поймал» — наверняка не лучший в мире, но все равно интересный. Этот остров не вошел в число современных чудес света, но для меня стал еще одним природным чудом, которое довелось повидать на туристских тропах

Большая благодарность Жене — Мэри Поппинс за любезно предоставленные фотографии действительно грозного Санторини