Непляжная Турция

Самолет заходил на посадку, стюардесса объявила: в аэропорту +35, пассажиры дружно воскликнули — «Ух!», никто не ожидал такой жары в Турции в начале октября. Когда мужчина слышит «Анталия», тут же перед глазами возникает привлекательная картина: пляж, море, all inclusive и много-много пива…, у женщин при этом появляется еще одна дополнительная ассоциация — знойные, приставучие турки. Первым делом после расселения в Аква плаза отель и дегустации кружечки холодного, но почти безалкогольного турецкого пива, я плюхнулся в морские волны — восхитительное удовольствие, особенно после двухлетней разлуки с теплым морем. Хоть отель и носил гордые 4*, но подъезд имел грунтовый и пыльный, зато был тихим и домашним, а если бы еще и хорошо кормили, тогда вообще был бы полный ажур. Но все хорошо быть не может, поэтому мясо подавали не каждый день. На территории отеля жила единственная кошка, по утрам она с большим достоинством дожидалась лакомого кусочка у очередного туриста, уж ей то всегда мяса хватало, а потом шла на водопой, причем пила всегда из бассейна, неужели там вода такая чистая? А еще жила в отеле собачка, да не простая, а настоящая спортсменка — очень любила водные скутеры

Номер дали тоже неплохой, даже с видом на море, но по вечерам донимали своей музыкой аниматоры, да и солнце после обеда припекало, и понял я — надо что-то делать. Десятка с зеленым отливом, тайно перешедшая в руку портье, мгновенно изменила ситуацию, после переезда в тихий и прохладный номер можно было приступать к полноценному отдыху.

Проводить все дни на пляже я не умею, поэтому решил сломать пляжный стереотип и составил себе отличную, хотя и напряженную, экскурсионную программу: Аланья-тур, рафтинг, джип-сафари, Каппадокия — для одной недели нормально. Загореть при таком плотном графике я не успел, но по утрам и вечерам накупался вволю, а самое главное — повидал массу интересного. Теперь, вспоминая об Анталии, кроме моря, солнца и пива в памяти всплывают множество неожиданных мест, в которых я побывал, и людей, с которыми довелось общаться.

АЛАНИЯ-ТУР решил взять у отельного гида, хоть и дороже на 50%, чем на улице, но подумалось: может лучше и надежнее? Тез-тур превратил туризм в хорошо налаженный конвейер: начиная с прилета, туриста передают от одного гида к другому, как чемодан на ленте транспортера. На выходе из а/п сразу попадешь в комфортабельный автобус с тезовской символикой, потом отель и новый гид, затем экскурсионка и отъезд на родину — и все это на одном дыхании. В целом неплохо, хотя несколько убивает романтику путешествий, именно на таком автобусе мы и отправились в Аланью, по пути собирая туристов из всех придорожных отелей. От поселка Окурджалар, где я жил по соседству с известным отелем Ботаник, до Аланьи 30 км, всего полчаса езды.

Экскурсия начинается с подъема на самую высшую точку города — туда, где на горе высятся стены Аланийской крепости. Громоздкий автобус, пытаясь не сорваться под откос, осторожно карабкается по узкой и постоянно петляющей дороге, ведущий на самый верх — к крепости, история которой насчитывает не одну сотню лет. Легенды гласят, что до рождества Христова здесь сильно пошаливали пираты, у них даже база была — Коракесион, римлянам это здорово не понравилось, и, как водится во все времена, они произвели зачистку местности. А потом Марк Антоний самолично подарил город Клеопатре, кстати, пляж ее имени в центре города до сих пор является излюбленным местом отдыха. Смотреть с высоты всегда увлекательно, даже если внизу ничем не примечательный пейзаж, но если ты стоишь на краю высокого утеса, отвесно обрывающегося вниз, а вокруг, на сколько хватает глаз, простирается бескрайнее Средиземное море, да еще внизу плещется изумрудно-синяя вода — это полный восторг, только от высоты чуть кружится голова. По морю, которое кажется совсем гладким, ходят прогулочные кораблики, стилизованные под старинные пиратские шхуны, с их палуб доносятся громкая музыка, чуть приглушенная расстоянием — Верка Сердючка победно шагает по планете.

Здешнее море аборигены называют по-своему — Акдениз (белая вода) и все потому, что благодаря жгучему солнцу, очень соленая вода испаряется вместе с частичками соли, и в воздухе повисает белесый туман, который скрывает линию горизонта, и небо полностью сливается с морем.

Крепость была построена в XIII веке сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом на развалинах византийских укреплений.

Внутри крепости сохранилось несколько полуразрушенных памятников: мечеть Сулеймана Великолепного, усыпальница Акшабе Султун и дворец самого Султана. На самом краю высокого обрыва расположена смотровая площадка (именно она является «изюминкой» крепости), огороженная высокой решеткой, по легенде сюда приводили преступников, приговоренных к казни и давали им шанс — если осужденный добросит камень до моря, которое находится почти под ногами — его помилуют. Задачка только кажется простой, сложный рельеф играет с людьми злые шутки — сколько бы мы не кидали камни, ни один из них не долетел до воды. Этот фокус из серии — «близок локоть, да не укусишь!» А если посмотреть в сторону города, то можно полюбоваться длинными серыми стенами, издалека похожими на Великую китайскую стену, причудливыми зигзагами сбегающую по холму вниз.

В стену встроено множество башенок, говорят, что их больше ста, укрепления простираются прямо до 33-метровой восьмигранной Красной башни Кизил Куле, которая в старину охраняла судоверфь.

Прогулка на кораблике — стандартное удовольствие на любом морском курорте, однако турки сумели внести в него чуточку новизны. Итак, пиратская шхуна, вместо невольников, под завязку набитая туристами, тяжело переваливаясь с борта на борт, отваливает от причала. За кормой остается Красная башня, она возвышается на фоне невысокой городской застройки, оживляемой остроконечными минаретами, а мы устремляемся в море вдоль берегов скалистого выступа, напоминающего очень длинный нос, глубоко засунутый в море. Это мыс Джильварда — самая крайняя точка Аланийского полуострова.

Тут-то смелых и влюбленных туристов и поджидает настоящее приключение, граничащее с испытанием: их высаживают на крутой каменистый берег и цепочка сорвиголов карабкается в пещеру Влюблённых, выход которой находится на другой стороне мыса. Менее храбрые или просто невлюбленные туристы продолжают свое путешествие на корабле, и когда они огибают мыс, начинается самое интересное. Ушедшие туристы обнаруживаются на выходе из пещеры, расположенном на высоте метров десять от поверхности моря. Снизу на них даже смотреть страшно, а уж как им сигать в морские волны — вообще невозможно представить. Однако, обратно дороги нет, и прыгать приходится всем, кто-то делает роковой шаг добровольно, кого-то (особенно женщин) приходится уговаривать и даже подталкивать, так или иначе, в воде оказываются все. Что джамперы испытывают в момент падения в бездну — не знаю, но особой радости на лицах вынырнувших «счастливцев» я не заметил. Напоследок гиды показывают мастер-класс: они ласточкой ныряют с очень высокой скалы, срывая аплодисменты туристов — смотрится восхитительно, а как щекочет нервы! Ведь первоначально кажется, что гид летит прямо на склон скалы и непременно разобьется. В завершение морской прогулки туристам предлагают сплавать до берега, что я и сделал, жаль только, что набежавшая волна бросила меня на скалы, оказалось, что они остры как бритва — шрамы на запястье до сих пор остались, хорошо, что вены не порезал.

У подножия крепости со стороны моря есть еще одна достопримечательность -пещера Дамлаташ. Она совсем неглубока, да и сталактиты в ней не самые интересные, им всего-то по 15 тыс. лет, однако, пещера пользуется большим успехом у местных жителей. Говорят в ней хорошо лечить астму и разные болячки — этому способствует повышенная радиоактивность, неимоверная влажность, жара и духота. У меня с дыхалкой проблемы, так я и пяти минут там не выдержал, как турки там часами сидят?

РАФТИНГ Ездить с ТЕЗом больше не хотелось, поэтому на единственной улочке Окурджалара я познакомился с турком-месхетинцем из Узбекистана, который держал турбюро, иногда я помогал ему общаться с англоязычными туристами, а он давал мне внеочередные скидки на экскурсии — неплохой обмен.

Приятно почувствовать себя VIP-клиентом, когда именно тебя, любимого, забирает персональное такси и с ветерком мчит в сторону гор на настоящий речной сплав, при этом, останавливается для съемок там, где тебе нравится.

Слово рафтинг звучит красиво и привлекательно, хотя на самом деле это обычная прогулка по быстрой речке на плоскодонном резиновом корыте, и тут главное — правильно одеться: плавки, спасжилет и обязательное весло — без него настоящему рафтеру на воде делать нечего. Фотоаппараты отбирают сразу, вроде для их сохранности (воды и брызг на сплаве хватает), на самом деле устроители снимают фото и видео сами, потом продают диски по 25 баксов, и конкуренты в этом деле им не нужны. Посвящают в рафтеры с большой фантазией, а как же иначе, за что деньги платили? Толпу полуголых туристов собирают на берегу небольшой, но очень холодной речки, и предлагают ее форсировать, держась за плечо соседа. Со стороны посмотреть — полная умора, а самому лезть в глубокую ледяную воду явно не с ноги, а что делать? путь к рафту тернист и труден! Не все доплывают до другого берега, таких отлавливают баграми и кругами, а после закалки туристов ждет настоящее приключение — сам сплав на рафте, которым управляет суровый грузин, он и помогает пройти первый, самый сложный порог.

Вереница рафтов крадучись приближается к быстрине, чтобы через минуты понестись в узкое и чуть изогнутое горлышко стремнины с высоким порогом. А там не зевай, ведь несет нас не в жерло шумящего порога, который клокочет белой пеной и плюется брызгами, а аккурат на черные мокрые камни чуть правее, многие рафты попали именно на них. Но на нашем борту все ОК — как по маслу входим в самый центр быстрого потока и под нервные команды грузина, пытающегося перекричать рев водяной стихии, преодолеваем первый порог. Сначала несущийся рафт круто задирает свой нос вверх, а мы цепляемся за туго надутые борта, пытаясь не выпасть из лодки в бурлящую на камнях воду. Затем нос резко проваливается вниз, а туристы вместе с ним, через мгновение лодка на быстрой, но относительно спокойной воде! Мокрые и ошарашенные первым приключением до невозможности, гребцы буквально накачаны своей значимостью — вдруг именно без моего гребка рафт перевернулся бы? Все очень довольны — глаза горят, в руках богатырская сила, адреналин хлещет из ушей, сплав начался на славу, причем из рафта никто не выпал и не поломал себе конечностей. Уже потом нам шепнули, что наши неуклюжие гребки только мешают рулевому, но это было потом…, а сейчас мы сосредоточены и важны, жаль, что столь серьезных порогов больше не будет.

Просто плыть по реке, пусть даже быстро, не очень интересно, поэтому надо придумать новые развлечения: например, нагнать лодку с немцами и повторяя про себя «Гитлер капут!», коллективно махать веслами, обдавая фрицев струями воды. Завершающий аттракцион — это «оверкиль»: на относительно спокойном участке туристы уже не ожидают проблем, и спокойно переходят на корму по команде гида, река убыстряет свой ход, рулевой наваливается на край рафта, тот беспомощно задирает свой резиновый нос и картинно переворачивается, экипаж в прохладной воде, они не очень довольны и не смеются. Ну, а потом всем на берег — поглощать немудреный обед, тут и начинается примитивный развод на деньги: купи фото, купи видео, дай на чай, заплати за стакан пива 5 баксов, и вообще помоги нам жить, в общем, все как обычно, но, тем не менее, впечатления от сплава остаются самые лучшие.

ДЖИП-САФАРИ От этой поездки многого ждать не стоит, ведь весь адреналин получает только тот турист, который энергично крутит баранку джипа, преодолевая крутые повороты горного серпантина, остальным остается только подставлять разгоряченное лицо по струи горного воздуха, напоенного ароматами хвои и трав. Высокие и стройные сосны, растущие на крутых горных склонах, стремительно убегают назад, причудливые скалы удивляют безграничной фантазией природы. Иногда мимо джипа промелькнет турецкая деревня, где женщины, сидящие под сенью вековых платанов, по традиции камнем разбивают грецкие орехи для турецких сладостей, старики чинно сидят в чайхане со стаканчиками ароматного яблочного чая, а вся молодежь давно уехала в курортные города развлекать скучающих интуристок.

Кстати, о турецких сладостях: во всех магазинах продаются банки, выложенные изнутри ровными рядами фундука, миндаля и фисташек и залитые горным медом — целая кладовая пользы и удовольствия по цене 5–15 баксов. Покупают все, но только в России наступает прозрение: благородные орехи — это только оболочка, внутри банка набита дешевым арахисом. Поэтому, лучше из Турции везти лукумы с настоящим орехом — это действительно объедение, хотя и не дешевое. На привале нас догнал старый турок на смешном ослике, который за небольшие деньги разрешал фоткаться на своем спутнике…

Хоть и нет особого экстрима в этом туре, но посмотреть нетуристическую Турцию изнутри очень интересно, тем более, что в завершение поездки можно откушать речной форели, выловленной на твоих глазах из пруда. Конечно, это не та жирная норвежская форель, столь любимая нами, но если прибавить внешний антураж в виде горной речки, журчащей под ногами, традиционного турецкого помоста, устланного атласными подушками, и великолепного пива Эфес, трапеза покажется достойной самого турецкого паши.

окончание следует…