Валенсия и Коста-Бланка: пляжные бездельники в поисках аутентичной Испании

Ленивый рассказ о ленивом путешествии)


Menú del día:

Primeros:

- Гуадалест
- Хатива
- Валенсия

Segundos:

- Гандия
- Бокайрент
- Биар
- Альманса

Incluido: монастыри Сан Херонимо де Котальба, Санта-Мария де ла Вальдигна, де ла Мурта, крепость Корбера



"Мы едем к морю..." Ага-ага, именно так, и к ласковой волне тоже - всё как в старой доброй детской песенке не помню каких времён. Да,мы банально едем отдыхать: купаться, валяться на песочке, играть в тюленей и вообще по максимуму лениться  . Пить вино, каву, сангрию и москатель . Ну и тинто де берано, конечно, куда ж я без него... Не ставить с вечера будильник. Не въезжать каждый вечер в новый отель  . А ... не надо. А это... не стоит. А можно... не нужно . И главное - никаких крепостей, соборов и монастырей ! Никаких королей, герцогов и этих... графьёв. Никаких Альфонсов и Педров, альмохадов (ладно, альмоадов, если блюсти чистоту родного, то есть кастильского языка) и альморавидов .


Агга... И вы поверили ? 


Не, с морем, песочком, кавой и даже пальмами я вас не обманул - всё это добро было, как говорится, "в ассортименте", в достаточном количестве прилагаясь к нашему "турпакету". Утром никто никуда не спешил, будильник не заводился, а устанавливать хорошую погоду не требовалась в силу естественного наличия таковой. Поэтому каждый день начинался с одного и того же пейзажа:

Ну а вечером "Риоха", москатель и тинто де берано (ну вот такие мы всеядные ! ) только что не рекой лились , вот и вещдок (или компромат - как посмотреть) имеется:

Впрочем, вечером - только для водителя, штурман мог позволить себе и утреннюю каву, подаваемую каждый день на завтрак в отеле . Ну не надо, не надо только вспоминать известную фразу из известного фильма : ведь мало кто знает, что полностью она звучала так "... и валенсийцы", но знаменитые ножницы советской цензуры её несколько укоротили .


Вообще, честно говоря, эта поездка образовалась стихийно и неожиданно. Правда, когда выяснилось, что в середине сентября можно и даже нужно съездить на море, вопрос "куда" (не воспользоваться имевшимся "Шенгеном" внутренняя жаба не давала по-любому  ) не стоял - во-первых, для улучшения визовой истории и укрепления, как это раньше говорилось, "тёплых и добрососедских отношений" с облагодетельствовавшим нас двухлетними визами испанским консульством , во-вторых, чтобы оказаться в одном из самых надёжных с точки зрения погоды и температуры воды (для этого времени года) мест Европы. Тем более, что восточное побережье Испании (Левант, как его иногда называют) было нами ещё совершенно не охвачено.


Справедливости ради скажу, что это побережье - практически всё от Таррагоны до Хавеи - одно из самых неживописных и некрасивых, в которых мне доводилось быть . И говорю это не голословно: при выборе места базирования (или двух, как предполагалось изначально) я "прошёлся" по нему очень плотно - как гугловским "жёлтым человечком", так и по "Викимэпии" в самом большом масштабе. Голая, ровная и однообразная до унылости полоса песка, отсутствие скал, укромных уголков и прочих романтических радостей . Нет, несколько более менее интересных бухточек я там выглядел, но для базы они явно не годились в силу отсутствия отелей и обитаемой инфраструктуры. Поэтому в конце концов выбор пал на два самых, на мой взгляд, красивых места - Пеньисколу и Оропесу дель Мар. А в итоге мы оказались в Гандии . Почему ? Об этом чуть попозже.


Кто бы мог подумать, что самые интересные предложения по перелёту из Москвы в Валенсию окажутся у ... турок и марокканцев ? Условия у них были примерно одинаковые, равно как и то, что в обоих случаях мы получали испанский штамп въезда в Шенген, что избавляло нас от нудной необходимости собирать посадочные талоны и тельные фактуры, доказывающие нашу лояльность "визодателям" в виде ещё одного пребывания в Испании. Немножко поколебавшись в обе стороны и в очередной раз понудев на тему, что билет Москва-Касабланка-Валенсия стоит 13 тысяч, а только Москва-Касабланка - аж 17 , мы остановились на турках. Вот, кстати, и наш самолёт на благословенной земле Леванта:

 
Как-то так получилось, что "Турецкими авиалиниями" мы летели впервые. Разделить особые супервосторги, иногда прорывающиеся в отдельных отзывах, я не могу: нормальная авиакомпания, нормально оказывающая типовые услуги по воздушной доставке "охотных к перемене мест" из одного пункта в другой. Впрочем, может, в этом и заключается качество работы, в том числе и авиаперевозчика: когда люди просто делают то, что они должны делать - без фанфар и розовых ленточек ?  Помнится, впервые в жизни оказавшись в Германии ещё в прошлом веке, я попробовал хвалёное немецкое пиво и был разочарован: до того "никаким" оно мне показалось . Разочарование усугублялось тем, что дело было в самом Мюнхене, да ещё на "Октоберфесте", где "принимающая сторона" устроила банкет для своих гостей (то есть нас). И только как-то вечером, уже вернувшись в Москву, на волне "немецкого последействия", налив дома в бокал то ли "Балтики" (которая тогда была на самом "пике"), то ли "Клинского" или "Ярославского" (тоже, напомню, не последних в те времена), я отхлебнул его... и понял, что в Германии-то, оказывается, пиво было хорошим  . А то, что оно показалось "никаким" - да просто потому, что было не горьким и не кислым, к чему мы как-то незаметно привыкли в России . Так и здесь. То, что мы не помним об оказанной нам услуге, что у нас не осталось от неё "выпирающих" воспоминаний, скорее всего, означает, что она была оказана качественно - может, и без приятных излишеств, но уж точно без "кислости" и "горькости"  .



Впрочем, пара воспоминаний от полёта у нас всё же остались. Точнее, три. Во-первых, бесплатный лукум, предлагаемый "на пробу" без ограничения в соответствующих торговых точках в зале вылета стамбульского аэропорта (мы решили, что он полностью "отбивается" ценой воды, на которую тянет после такой дегустации ). Во-вторых, "креслами повышенного комфорта" с индивидуальными программами видео-аудио и прочих развлечений (правда, таковые нам попались только на обратном пути). Ну а в-третьих, когда при покупке билетов я ради смеха ткнул в меню выбора бортового питания на "рыбное" (исключительно в порядке заботы о моей половинке, сам-то я рыбу не ем), я и не предполагал, что такие пожелания будут исполняться  . Так что каждый раз, когда нам предлагались стандартные горячие блюда, и мы выбирали какую-нибудь курицу, добрая стюардесса, заглянув в свой потайной список, говорила: "Ага, у вас такое-то место ? Госпожа такая-то ? А у вас особое питание, так что верните, пожалуйста, ваше блюдо, которое вы хотите съесть и извольте получить свою рыбу"  . В общем, на третий и особенно на четвёртый раз (а история повторялась на всех "плечах") мне уже по полной программе дали понять, как я был неправ  .
 
Как же мы всё-таки оказались в Гандии ? Вот кто бы мне рассказал...  Не иначе это было «игрой ангела», как сказал бы испанский писатель К. Р. Сафон. Вообще выбор между "северной" и "южной" Валенсианой изначально шёл "очко в очко" с переменным успехом ("шарик направо, шарик налево... "). За северную было наличие красивых мест (Пеньискола и Оропеса), за южную - большее число более интересных достопримечательностей, среди которых - главныеmust see этого региона Гуадалест и Хатива. Сначала, как я уже писал, мы приняли решение в пользу северного побережья с романтичным названием Берег цветущих апельсинов (Costa del Azahar), но буквально за 3 недели до вылета всё переиграли - в основном из-за погодного фактора. Будучи любителями всего тёплого, а температуры "купальной" воды - в особенности, мы подумали (насколько обоснованно - даже не знаю ), что вторая половина сентября - это всё же не август, и надежд (о гарантиях в таких вопросах, понятно, и речи не идёт) на более стабильную погоду в целом и тёплую воду в частности южная Валенсиана дарит всё же побольше. К тому же в то время уже начал вызревать план отдельной поездки по южному Арагону и Эль Маэстрату, маршрут которой территориально частично пересекался с регионом вокруг Пеньисколы (Тортоса, Морелья, Вальдерробрес и т.д.).

Так что в итоге мы приняли абсолютно нехарактерное для нас решение, которое иначе, как раздолбайским назвать трудно: плюнуть на труды нескольких месяцев и полностью изменить план нашего путешествия (простите, отдыха), уже практически сидя на чемоданах . Правда, технически мы могли такое себе позволить: машина была заказана "от аэропорта до аэропорта", а брони отелей позволяли безвозмездно снять себя чуть ли не накануне предполагаемого заселения. Хотя скажу честно, что отказываться от Пеньисколы было очень жалко... 


А почему получилась именно Гандия ? Во-первых, как база, наиболее оптимально расположенная относительно тех мест, которые мы намеревались посетить. Во-вторых, из-за наличия ЖД станции электричек (Cercanías), поскольку в Валенсию мы планировали поехать своим ходом. Ну а в-третьих, просто по причине отсутствия реальных и заманчивых альтернатив на устраивающем нас отрезке побережья.


Собственно, речь идёт не о самой Гандии (вот ещё б научиться мне правильно произносить её с ударением на предпоследнем слоге, но боюсь, невыполнима эта миссия, как и черногорский КОтор для меня, наверное, навсегда останется КотОром... ), расположенной в нескольких километрах от моря и в силу этого не пригодной для пляжного отдыха, а о Playa de Gandia (что дословно так и переводится - Пляж Гандии) - отельно-городском районе, протянувшимся вдоль побережья. Его структура весьма традиционна и банальна: широкий пляж, отделённый небольшой дорогой от отелей и жилых домов. Конечно, променад с пальмами и магазинчики-ресторанчики вдоль него вносят определённое оживление, но в целом глаз положить тут, прямо скажем, особо не на что - сравнивать валенсийское побережье с красивейшими бухтами Майорки или Коста-Бравы просто смешно .

Из-за дороги, разделяющей пляжи и жилые кварталы "городка", первой отельной линии как таковой здесь нет. По этой причине лично я не вижу принципиального различия между отелями, выходящими непосредственно к морю, и теми, что расположены чуть в глубине. Скажем, в Сиджесе мы жили на второй от моря улице, и пройти 50 метров до пляжа было совсем не влом . И то, что в Гандии мы выбрали отель на "псевдопервой" линии, объяснялось не нашими завышенными амбициями, а тем, что сам отель нам понравился. Кстати, в рейтинге "Трип Эдвайсора" он занимает первое место среди отелей Гандии. Сравнивать его с другими я не могу, но ожидания отель оправдал и никаких претензий к нему у нас не возникло. Нельзя же всерьёз высказывать недовольство тем, что утром не каждый день подавалась полусладкая кава (брют имел место быть ежедневно) ! А то, что завтрак при всём богатстве ассортимента уже на третий день казался однообразным, скорее отражает свойство человеческой натуры - жаждущим разнообразия на этот счёт надо просто почаще менять отели ! 

 
Для тех, кто обращает внимание на детали в поисках потенциального места отдыха, выделю ещё несколько моментов, которые для кого-то могут иметь важное значение (причём как в одну, так и в другую стороны). Сами по себе пляжи Гандии неплохие: чистые, широкие, с не слишком мелким и не слишком крупным песком. Из "минусов" отмечу совершенно неинтересную поверхность морского дна: камни и водоросли тут отсутствуют в принципе - любителям снорклинга здесь ловить абсолютно нечего . Само море довольно мелкое - опять-таки, для кого-то это будет достоинством, для кого-то - недостатком. А вот то, что частенько (а во второй половине дня - практически регулярно) появлялись мелкие противные волны - из тех, на которых и попрыгать толком нельзя, и плыть мешают - вряд ли кого-нибудь порадует. Что ещё характерно - каждый день ближе к вечеру на побережье поднимался очень сильный ветер - к комфортному лежанию на пляже он не располагал абсолютно. А уж выходить из воды было совсем бррррр.... Любопытно, что каждый день, как по расписанию, ветер резко стихал часам к 8 вечера - знающие люди именно в это время выходили на променад: с семьями, собаками, друзьями.

Ещё на испанских северах, в Хихоне, я обратил внимание на огромное количество людей, занимающихся на пляже хождением по "полосе прибоя". Но в Гандии это явление было просто массовым, если не сказать - повальным. Очень многие отдыхающие (среди которых, а может, и в первую очередь, были местные жители), приходя на пляж, сначала обустраивали "плацдарм" (насыпали песчаный бруствер, раскладывали подстилки и полотенца, устанавливали зонтики), а потом сразу же, не окунаясь в море, "уходили на трассу" - минут на 40. Учитывая, что большинство двигалось в совсем не прогулочном темпе, расстояние за это время проходилось немалое. Со стороны такое "броуновское движение" выглядело несколько потешным: создавалось впечатление, что народ куда-то и зачем-то очень спешит, причём сразу в обе стороны . Глядя на эту "движуху", у меня постоянно возникали воспоминания и ассоциации из тех далёких времён, которые многие форумчане, к счастью, уже не помнят или даже не знают: очень уж это напоминало момент открытия универсального магазина (от ГУМа до более мелких), когда двери наконец распахивались, и толпы ожидавшего на улице (порой под дождём или на морозе !) этого торжественного часа народа начинали разбегаться по "своим" секциям и отделам магазина: кто в обувной, кто в одежду, а кто за постельным или нижним бельём . Причём изначально никто не знал, где что "выкинут" и выкинут ли вообще - просто таковы были реалии ТОЙ жизни.

Только не поймите превратно: несмотря на слегка ироничный тон повествования, моё отношение к людям, выбирающим такой активный отдых, очень уважительное . Тем более, что сам я не нашёл в себе сил ежедневно повторять сей подвиг . Вот поставь меня перед холмом с крепостью наверху - рвану не глядя, даже с полной выкладкой. А песочек на меня как-то слишком уж умиротворяюще действует. И хоть я не большой любитель загорать, если уж лягу - вставать почему-то совсем не хочется. Возраст, что ли... Так что хоть моя половинка, быстро почувствовавшая вкус к таким "похождениям", очень нудно и назойливо (она сама просила передать это именно такими словами ! ) пыталась приобщить к ним и меня, особым успехом её усилия не увенчались... Может, всё дело в каве, которая давала ей по утрам дополнительные силы ? Ведь штурману можно того, чего нельзя водителю...
Вот тут мы плавно и переходим к главной теме рассказа. Согласитесь, было бы очень странно услышать от меня просто историю пляжного отдыха - мало кому интересную и вряд ли полезную . Конечно, приятно поболтать ни о чём, но рассказ на этом не построить, тем более, что я не Ян Саныч из Ярославля, который умеет любой бытовой эпизод, мастерски и по делу приправив искромётным матерком, сделать литературным шедевром  . За что я его уважаю и периодически почитываю. Моя ноша несколько иная, уж легче или тяжелее - это кому как покажется, но точно прозаичнее: постараться как можно менее заумно и нудно рассказать о тех местах, которые интересны мне, тем, кого они не слишком интересуют  .


Конечно, по числу достопримечательностей Валенсиана и юго-восточное побережье - не самый привлекательный регион Испании  . В этом плане они и рядом не стоят ни с Кастилией, ни с Арагоном, ни с Каталонией. Нет, интересные места здесь имеются, но почти все они, как и на Майорке, второго ... ну не сорта, конечно, обижать не хочется, наверное, по аналогии с футбольной терминологией лучше сказать "дивизиона"  . Суперзвезда здесь одна - красавицаВаленсия, которая, на мой взгляд, несправедливо находится в тени искусственно раскрученной популярности своей более северной соседки - Барселоны  . Хотя если посмотреть объективно и непредвзято и не принимать в расчёт творчество сеньора Гауди, рассчитанное на определённую аудиторию, вопрос, кто из них действительно является красивее и интереснее, далеко не так прост, как кажется. Чем бы была Барселона без модернистов, международных выставок, Олимпиады-92 и туристических чартеров последних десятилетий ?  Ответ на этот вопрос можно найти в книгах Карлоса Руиса Сафона - и, возможно, он удивит многих её сегодняшних почитателей  . Впрочем, это уже тема моего следующего - мартовского рассказа.


Ну а достопримечательности и на Коста-Бланке водятся - пусть и не уровня Сеговии, Куэнки или Севильи. И мы отправляемся за ними. Ведь не просто же так мы арендовали машину на весь срок пребывания. И зря я, что ли, ежеутренне жертвовал халявной порцией кавы ?  Неееет ! Пусть хоть мы каждое утро, как степенные курортники, начинали с пляжа и моря, днём мы погружались в "Форд" "от Centauro", доставали "путевые листы", включали навигатор - и устремлялись на поиски настоящей аутентичной Испании ! 




<<<<<<<<<<<<< ----------- ГУАДАЛЕСТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Возможно, и даже наверняка те немногие, кто читает мой рассказ внимательно и последовательно (надеюсь, такие всё же имеются !  ), сразу же поймают меня не противоречии: дескать, тоже мне, нашли аутентичный уголок - Гуадалест !  И в этом я не то, что спорить с ними не буду, а даже и соглашусь . Да, Гуадалест сегодня - это прежде всего туристический проект. От мавританской крепости, основанной в 11 веке, не осталось практически ничего, да и более поздние христианские постройки не устояли перед землетрясениями и войнами (в начале 18 века во время войны за испанское наследство между Бурбонами и Габсбургами здесь произошёл разрушительный взрыв). И так бы и остался Гуадалест одним из многих вымирающих поселением со своими 200 жителями, если бы не его расположение, ради которого сюда съезжаются туристы со всей Коста-Бланки - и не только.

Сегодня практически все путеводители называют Гуадалест одной из главных достопримечательностей юго-восточной Испании. В русском инете гуляет байка, сказанная, видимо, каким-то излишне ретивым экскурсоводом, что он является вторым по посещаемости после музея Прадо местом в Испании. Верить этому, конечно же, не стоит  . Во-первых, вряд ли кто-то может даже предположить, что при всей популярности Гуадалеста посмотреть его приезжает больше народа, чем, скажем, в Саграду Фамилия, Альгамбру или кордовскую Мескиту  . А во-вторых, в Гуадалест практически не ездит общественный транспорт, не считая нескольких автобусов из Бенидорма, что в любом случае ограничивает потоки желающих сюда приехать.


И тем не менее, Гуадалест смело можно считать одним из красивейших уголков Испании - это практически объективный факт, который вряд ли решит оспаривать кто-то из побывавших здесь. Гуадалест - это не просто крепость (El Castell de Guadalest), это целый ландшафтный ансамбль: устремившиеся в небо скалы, поросшие ярко-зелёным лесом, раскинувшаяся у их подножия равнина, открывающееся на далёком горизонте море и, конечно же, построенное совсем недавно (менее полувека назад) изумительного цвета водохранилище, без которого местный пейзаж уже невозможно себе представить.

Дорога на Гуадалест (уже от Бенидорма) заслуживает особых слов. Я побывал в разных регионах Испании и могу уверенно сказать, что это - одна из самых живописных трасс в стране, прежде всего - благодаря окружающим её горам. Вообще статичным обитателям песчаного побережья трудно даже представить, сколь гориста Коста-Бланка (равно как и Испания в целом - она, кстати, считается одной из самых горных стран Европы). В каком бы направлении ты не поехал - рано или поздно обязательно приходится преодолевать (ущельем или перевалом) пусть небольшие, но настоящие горы. Мы не сделали дорожных фотографий, но в качестве иллюстрации я позволю себе привести несколько видов с гугловских карт (maps.google.com):

А вот и сам Гуадалест на скалах (слева) показался. Хорошо помню, как мы жалели, что не сняли такой кадр «вживую»: то вид был, а «кармана» не было, то наоборот, то просто я не успевал притормозить, а сзади уже кто-то «приёживался».

 
Но вернёмся в Гуадалест (типа как мы туда уже приехали ). Прямо со стоянки мы попадаем на его "нижний ярус" (Planta Baja, выражаясь по-испански), где расположился сам городок, насквозь пропитанный туристическим духом. И здесь это выглядит очень органично . Бывают места-интроверты, самодостаточные сами по себе, которым любое присутствие современности или излишняя суета идут только во вред . В качестве лишь нескольких примеров приведу Льянес, о котором я писал в "северах", Аинсу, Главную площадь которой очень хотелось очистить от автотранспорта местных nobles или Агуэро с Алькесаром, которые даже страшно представить наводнёнными туристами. А вот кантабрийскую "жемчужину" Сантильяну-дель-Мар или, скажем, французский Мон-Сен-Мишель многочисленные магазинчики, ресторанчики и толпы народу, прогуливающегося по улочкам, только украшают, вселяя в них открытую, радостную и праздничную атмосферу. К таковым, на мой взгляд, относится и Гуадалест, по которому очень приятно просто поболтаться, бесцельно заглядывая из одной лавчонки в другую.

А вот купить здесь что-то даже в мыслях не возникло, очень уж странной показалась направленность местных artesanías (многие выглядели в соответствии с буквальным переводом этого слово - кустарно ), среди которых почему-то было очень много изделий из металла и проволоки:

Честно скажу, что по сравнению со всем этим банальные тарелочки просто радовали глаз . Хотя, наверное, я просто чего-то сильно недопонимаю в искусстве.. 

Вы знаете, во многих странах мы повидали кактусовые заросли. Когда-то даже в рассказе о Сицилии я назвал её "страной камней и кактусов" ( Сицилия–страна камней и кактусов (неделя в сентябре) ). Но такой "стрижки" я ещё нигде не видел . Вот пройдите здесь в сумерках - волосы дыбом встанут . "И тишинааа..." Ещё одно проявление местного концептуализма ?! 

 
В "верхний" город можно пройти только через пробитый в скале тоннель, обрамлённый белой аркой - ворота Св. Иосифа (Сан-Хосе по-испански):

Пройдя по тоннелю, мы оказываемся на небольшом вытянутом горном плато, в которое когда-то давно мавры умудрились встроить целый город, укрепив его стенами и башнями. Сегодня единственная улица в этой части Гуадалеста выводит на площадь Св. Георгия, названная в честь святого покровителя города, где находится местное айюнтамьенто:

Отсюда, как и почти из любой точки верхнего города, открываются красивые виды на окрестности - вплоть до моря. И самые живописные из них, конечно же - панорамы водохранилища с водой потрясающего изумрудного цвета:

Главным символом Гуадалеста, его "визитной карточкой", как сказали бы мы, и "иконой", как образно пишут испанские источники, является белая башня-колокольня, видимая практически из любого места города и его ближайших окрестностей:

За колокольней видна квадратная башня - единственное, что осталось от арабской крепости Castillo de la Alcozaiba. Впрочем, судя по её внешнему виду, степень реставрации башни составляет почти 100%.

Кстати, Гуадалест очень долго оставался мавританским поселением (переходя при этом от одного знатного арагонского рода к другому) даже после завершения реконкисты, и только в 1609 году, после изгнания из Испании морисков (мусульман, принявших христианство) национальный состав городка стал меняться.


Самая высокая точка Гуадалеста - крепость Св. Иосифа (в первооснове - также мусульманская). Собственно, от самой крепости уже ничего не осталось - её отреставрированные руины, если присмотреться, можно заметить из "нижнего" города. Зато отсюда и городок виден, как на ладони, и даже колокольня-"брэнд" уже находится под нами где-то далеко внизу:

От крепости и расположенного рядом с ней кладбища – как пишут, самого высокогорного в Испании, вниз ведёт "крёстный путь" - мощёная камнем дорожка, на которой бело-голубые столбики изображают 14 канонических остановок на пути Иисуса к месту распятия:

Кроме своих пейзажей Гуадалест привлекает туристов множеством музеев: микроминиатюр, микрогигантов, ретротранспорта и, конечно же, вездесущим музеем пыток - без него, по-моему, не обходится ни один уважающий себя город Европы (почему - это вопрос, скорее, к доктору Фрейду). В одном из них - доме Ордунья, средневековой династии, владевшей и правящей Гуадалестом - побывали и мы - не потому, что желали этого (не любители мы домов-музеев и прочих бытовых интерьеров), а потому что только через него можно было пройти в одну из частей верхнего города. Ну а запомнился этот музей нам прежде всего потешными собачками, подпирающими дверные створки:

"АаааднАзначно", как говорил известный персонаж, Гуадалест достоин посещения, чего я искренне рекомендую всем будущим путешественникам и отдыхающим, планирующим приехать на Коста-Бланку ! Это место, которое должно понравиться абсолютно всем, независимо от их интересов, вкусов и пристрастий. Ну а мы отправляемся дальше - уже в более аутентичные и менее туристические уголки юго-восточной Испании !
<<<<<<<<<<<<< ----------- БОКАЙРЕНТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Небольшой городок Бокайрент (Bocairent), расположенный между Валенсией и Аликанте, интересен прежде всего своим видом со стороны. Этим он привлёк меня с первой же фотографии, которую я увидел в инете. Издалека Бокайрент похож на арабский город (собственно, это недалеко от истины, поскольку его основали мусульмане, дав ему имя Bekiren), напоминающий из-за своего расположения на холме каменный муравейник с плотной хаотической застройкой (в испанском языке используется очень ёмкое слово - apiñadas, что примерно означает "нагромождённые, сваленные в кучу"), над которым возвышается церковная колокольня. На первый взгляд он чем-то напоминает итальянскую Матеру, хотя они, конечно же, находятся в абсолютно разных "весовых категориях".

Дополнительную аутентичность Бокайренту придаёт каменный средневековый мост 15 века с нехитрым названием "расположенный сзади от города" (так переводится с каталонского Puente de Darrere la Vila). Он является старейшим не только в Бокайренте, но и в его окрестностях, а историк 16 века назвал его самым большим и высоким во всём Валенсийском королевстве. Сегодня в город через русло реки Клариано ведут около 10 мостов, но "задний мост" Puente de Darrere la Vila остаётся одной из самых характерных местных достопримечательностей.

Изнутри Бокайрент привлекателен в намного меньшей степени. Это типичный южноиспанский (впрочем, подобное можно увидеть на юге Франции и Италии) городок - довольно невзрачный, в меру обшарпанный, лишённый зелени и обаяния большинства более северных пуэблос (на контрасте сразу вспоминаются Алькесар, Агуэро, Торла и Аинса из недавней поездки по Верхнему Арагону). Впрочем, сие характерно для многих стран Средиземноморья, за исключением, быть может, Германии: совершенно раздолбайский юг и аккуратный, яркий и цветущий север.

Такой «дорожный знак» в каменных городках типа Бокайрента очень актуален :

Главная церковь Бокайрента, освящённая в честь Успения Богородицы (Iglesia de la Virgen de la Asunción), вблизи вовсе не кажется столь огромной, как с расстояния пары километров. Она и не является такой - просто расположена на самом высоком месте города. 

А сам по себе Бокайрент очень крутой (в смысле рельефа) - многие его улицы устроены по принципу автомобильного "серпантина", и по дороге к центру ты частенько вынужден идти как бы "туда-сюда", поднимаясь при этом "всё више и више".

«Портал водяной арки» (Portal de l'Arc de l'Aigua), ведущий на главную городскую площадь, только кажется мавританским. На самом деле это часть акведука, построенного уже в 16 веке:

Днём (да ещё и в субботу, если мне память не изменяет) город был практически пуст. Чуть ли не единственными встреченными нами местными жителями оказались развлекающиеся на солнышке котята:

Бокайрент интересен уникальной ареной для корриды (Plaza de Toros), полностью вырубленной в скале - самой старой в автономном сообществе Валенсия (построена в 1843 году). Любопытно, что своим сооружением она обязана случившемуся в первой половине 19 века тяжёлому кризису в текстильной промышленности, где была занята большая часть горожан. Чтобы как-то решить вопрос с занятостью населения, старшины местных гильдий посовещались и решили начать строить "тореодром". И получилось ! Бывшие ткачи взяли в руки кирки и poco a poco на месте холма на городской окраине буквально выдолбили новую арену - помните знаменитую фразу Микеланджело: "Я беру камень и отсекаю всё лишнее" ?

Имея время и желание, в окрестностях Бокайрента можно найти много интересного. Например, множество пещер, часть которых известна под названием «мавританских» (les covetes dels moros), датируемых 10-11 веками. Точное предназначение их до сих пор неизвестна, хотя большинство историков склоняются к тому, что пещеры служили в качестве зернохранилищ.

На холме напротив Бокайрента расположена часовня Христа (ermita del Santo Cristo), к которой ведёт заметная издалека зигзагообразная дорога. Местная легенда гласит, что в 16 веке два ангела под видом паломников взошли на этот холм, говоря при этом «какое хорошее место для крестного пути !». В доказательство проявления «руки Божией» на вершину с неба сошли три ярких луча. Излишне и говорить, что местные жители не замедлили построить здесь святилище, а в память о божественном свете до сих пор каждый сентябрь устраивают фиесту под название «праздник трёх лучей».

В завершении маленького рассказа о Бокайренте я приведу любопытное фото из инета, которое показывает, что Коста-Бланка – отнюдь не страна вечного лета:

<<<<<<<<<<<<< ----------- El Pou Clar ----------- >>>>>>>>>>>>>

Недалеко от Бокайрента расположено очень красивое место, которое называется Чистым бассейном (El Pou Clar по-каталонски, или Pozo claro по-испански). Собственно, использование слова "бассейн" здесь несколько притянуто за уши - речь идёт о расширяющемся и углубляющемся участке небольшой реки, которое в русской традиции чаще называется омутом. Но поскольку "омут" для нас на уровне ассоциативного мышления прежде всего является "мутным", мне больше нравится называть его бассейном, как, собственно, сделали и англичане, переведя его как Clear Pool).

Чистый (или Ясный) бассейн - это часть речушки Клариано, которая берёт своё начало в этих краях (и через которую переброшены мосты в Бокайренте). Протекая по и без того живописному руслу с порогами и водопадами, она образует ряд бассейнов (или омутов, если угодно), получивших звучные названия "Замороженный", "Лошадиный", "Боковой" и даже "Рабский". И, конечно же, как и во всём мироздании, если есть "Ясный", то обязательно должен существовать и "Тёмный".

Ну а народу эти названия (о которых, подозреваю, большая часть и не догадывается ) глубоко до фонаря, зато сами Ясные-Тёмные-Лошадиные омуты-бассейны активно используются для загорания, купания (для особо смелых, поскольку здешняя водичка считается самой холодной во всей Валенсиане) и просто приятного времяпрепровождения. Как, например, одна молодая парочка, которая, увидев нас, быстренько сделала вид, что, мол, ничего такого, что вы, и вообще - как можно думать... А мы отнюдь и не думали больше того, что увидели, но, поверьте, совсем не осудили их.

 
<<<<<<<<<<<<< ---------- Монастырь де ла Мурта ---------- >>>>>>>>>>>>>

Руины монастыря де ла Мурта (Monasterio de Santa María de la Murta) – одно из наиболее красивых и наименее туристических мест южной Валенсианы. В какой-то степени его можно назвать «Гуадалестом наоборот» - с той разницей, что Гуадалест возвышается над окрестностями, тогда как монастырь находится в низине в окружении красивых горных вершин.

Монастырь, принадлежащий Ордену иеронимитов, был основан в конце 13 века (в 1586 году его посетил король Филипп II, в честь которого назван небольшой мост вблизи монастырской церкви) и просуществовал вплоть до печально знаменитой испанской десамортизации 1835 года. После этого он был разграблен и заброшен, долгое время находился в частной собственности, а в конце 20 века выкуплен властями городка Альсира, неподалёку от которого он расположен, и после пятилетней реконструкции открыт для посещения.

Собственно, монастырь, как таковой, восстановлен не был, но его по-средневековому аутентичные развалины в сочетании с окружающей их очень живописной местностью смотрелись на фотографиях весьма привлекающее, и я думаю, вы со мной согласитесь. Вот как это должно было выглядеть:

Наиболее внимательные читатели наверняка обратили внимание на условное словосочетание «должно было». Ну да, правильно, видов, представленных на фото, мы не увидели. Но обо всём по порядку.


Монастырь находится не только в красивом, но и в достаточно труднодоступном месте. Однако наш навигатор вполне справился с поставленной задачей, хотя пару раз мы ему не поверили, не свернув на указанную им дорогу, потому что в нашем представлении ЭТО дорогой никак не могло быть. В результате на путь, на который предполагалось потратить около получаса, у нас ушло вдвое больше времени (ситуация, думаю, знакомая многим: водитель наезжал на штурмана, штурман на навигатор, а последний был невозмутим и спокоен, как Чингачгук, продолжая упорно гнуть свою линию ), но всё-таки мы оказались в конечной (в полном смысле этого слова) точке перед входом в природный парк, на территории которого и расположен монастырь – точнее, то, что от него осталось. И тут-то нас и ожидал первый облом в виде такого шлагбаума, который заботливо предупреждал, что в силу неких рисков для жизни проход туда, куда нам было нужно, запрещён.

Ну… Как вы понимаете, в таких случаях, как говорится, «возможны варианты». Одна часть нашего небольшого коллектива - разумная и законопослушная - предлагала плюнуть и, поскольку мы уже прилично выбились из путевого графика, ех