Звезда Востока

Писать о Ташкенте мне одновременно легко и трудно, я заранее знаю, что буду пристрастна и необъективна. Иначе и быть не может: в этом городе я родилась, здесь живут мои родители, сюда я возвращаюсь снова и снова. Это моё счастливое детство, непреходящая ностальгия, безусловная любовь; думаю, я с полным правом могу сказать – это мой город. И мне очень давно хочется показать его всем-всем-всем: столица Узбекистана стоит того, чтобы её увидеть.

Только самолётом…

В этом году я решила добираться домой самолётом: азиатские поезда - отдельная тема, для меня уже закрытая. Ближайший к нам аэропорт, из которого можно улететь в Ташкент, – самарский Курумоч. И туда, и обратно мы летели самолётом узбекских авиалиний: комфортно, кормят вкусно, хороший сервис. Через 2,5 часа аэробус садится в закатные облака: ещё только 8 вечера, но в Ташкенте темнеет рано. Из автобуса все почему-то очень быстро бегут в здание аэровокзала, оказалось – чтобы поскорее пройти таможенный и паспортный контроль. Очередь какая-то хаотичная, никто друг за другом не выстраивается, и почти все пассажиры нашего рейса оказались впереди нас. При этом на все процедуры ушло около часа (ну всё же не 8 часов на границе, как в поезде, - утешилась я), и вот мы наконец выходим в вечерний город. Ташкент встречает нас знакомым, чуть терпким запахом – так пахнет кора чинар.

Жаркие объятия родины

В Узбекистане – 300 солнечных дней в году, и в любом путеводителе написано, что лучше всего ехать в Ташкент весной или осенью. Но с ребёнком-школьником следовать этим рекомендациям сложно. Мы выехали, как только закончили все школьные дела – в начале июня, надеясь успеть до жары. Разумеется, не успели: днём было далеко за 30 градусов, а временами и под 40. Но даже такая жара в Ташкенте переносится легче, чем в средней полосе: воздух сухой, дышать легко. Тем не менее, легкомысленно отказавшись от солнцезащитного крема, я в первый же день обгорела. Так что летом в Ташкенте лучше одеваться, как японские туристы – во что-нибудь лёгкое, но закрытое.

 

 
Средства передвижения

По городу мы перемещались в основном на такси – здесь это очень небольшие деньги: от одного до трёх долларов в зависимости от расстояния. Большой компанией из 4-5 человек ездить на такси порой даже выгоднее, чем на общественном транспорте: до 15 июня поездка в автобусе или трамвае стоила 800 местных сум, на маршрутке – от 900 до 1200, поездка на такси в среднем – 3-5 тысяч сум. И, конечно, на такси гораздо быстрее – оно не стоит на остановках, собирая пассажиров, а пробок в трёхмиллионном Ташкенте нет. По крайней мере, за две недели мы в них ни разу не попали. 
Отдельное удовольствие – ташкентское метро. Это первый и до 2011 года единственный метрополитен в Средней Азии, 3 линии, 29 станций. Метро неглубокое, без длинных запутанных переходов, с тщательно продуманной системой вентиляции – здесь никогда не бывает душно. Кроме того, большинство станций облицовано мрамором или гранитом, так что здесь хорошо спасаться от жары. 

И ещё для меня ташкентское метро – самое красивое в мире: стекло, мозаика, декоративные панно, изящные светильники – в общем, не станции, а маленькие подземные дворцы. 




 

    
   
 

Первая линия метро открылась в 1977 году, а строительство третьей, к сожалению, заморожено, и до новых районов узбекской столицы метро пока не добралось. 

Храните деньги в банках Узбекистана!

Деньги и экономика – темы в Узбекистане не самые весёлые, но даже не очень богатому туристу здесь будет достаточно комфортно. Не могу ничего сказать о ценах на проживание, но всё остальное – еда, одежда, проезд, развлечения – дёшево. Ехать сюда лучше с долларами, чем с рублями – при обмене это будет выгоднее. Неофициальный курс – около 3 тысяч сум за 1 доллар, обменять деньги предлагают везде – на вокзале, в аэропорту, на базарах, в центре города. Вот так выглядят сто долларов в местном эквиваленте, и, честно говоря, к концу поездки я устала носить тяжёлую сумку с сумами.

А вот обратный процесс будет проблематичным – государственный курс доллара ниже, но купить валюту в банках Узбекистана нельзя. Также сложно снять наличность с банковской карты. Жители Ташкента большую часть зарплаты получают именно на карту, ею можно расплачиваться во многих магазинах, но снять с неё деньги практически невозможно. Ну и конечно с карточкой не пойдёшь, например, на базар, в частную клинику, не заплатишь за проезд. Поэтому оставшуюся треть зарплаты, которую выдают наличкой, здесь ждут, как манны небесной. Таким оригинальным способом местные власти борются с инфляцией – увы, не очень успешно. Зарплаты и пенсии поднимают дважды в год, весной и осенью, а за месяц до запланированного повышения взлетают вверх цены, и уровень инфляции превышает 20% в год. В общем, потратить заработанное легко, а сохранить трудно: любой банк может закрыться без объявления войны, и возврата вкладов придётся ждать неопределённо долго.

Город-сад

Решив насущные вопросы, наконец можно наслаждаться красотой, уютом и гостеприимством узбекской столицы. Для меня точкой отсчёта всегда была центральная площадь Ташкента. Раньше она называлась площадью Ленина, а теперь это Мустакиллик майдони – площадь Независимости.

На месте памятника Ленину - сейчас «глобус Узбекистана».

Перед входом на площадь – фонтаны и арка с аистами, появившаяся здесь тоже после обретения Узбекистаном независимости.

А вот этот фонтан я помню столько же, сколько себя – только раньше он был выше, и вода заливала всю дорожку вдоль фонтана. А ещё в нём купались дети – теперь всё пусто и строго.

Тем не менее, фонтаны – настоящее спасение для Ташкента: они создают особый микроклимат, смягчая жару. И 1 мая в Узбекистане – не день весны и труда, а День фонтанов – такой новый праздник учредили здесь в этом году.

И почти всегда от жары можно спрятаться в тени деревьев: 35% территории Ташкента – это парки и скверы. Символ Ташкента – конечно, чинара с её разлапистыми листьями и широкой кроной – что может быть лучше в летний полдень? 

У старых чинар толстые шершавые стволы, иногда они «линяют», сбрасывая кору, стволы становятся белыми. В центре они растут практически везде, например, у дома князя Романова, через дорогу от площади Независимости.




 

    
   

 


Ещё одно популярное ташкентское дерево – тутовник. Декоративные деревца аккуратно подстрижены и украшают собой центральные улицы города, а у входа в парк «Голубые купола» растёт могучий долгожитель с корявым стволом – целый живой дом.




 

    
   

 


Ещё в июне в Ташкенте цветёт японская акация: у неё нежно-розовые пушистые соцветия с тонким сладковатым запахом.

Ну и вообще весной и летом в Ташкенте цветёт буквально всё, а в июне кое-что уже и зреет – вот, например, яблоки прямо у входа на площадь Независимости.




 

    
   
 

Урюк, вишня, черешня, яблоки, айва, гранат, орехи – что-то только начинает созревать, а что-то уже падает чуть ли не на голову.




 

    
    
 

В общем, город-сад – это про Ташкент. Земля вокруг многоэтажных домов засажена цветами и фруктовыми деревьями, с балконов первых этажей часто делают выход на улицу, и каждый обустраивает свой маленький садик.

Ну и конечно, какой же сад без роз…




 

    
   
 

До и после

Но так Ташкент выглядел не всегда: в истории города было немало переломных моментов. Один из них буквально застыл в камне – справа от площади Независимости стоит мемориальный комплекс «Мужество». 

Чёрный с синими проблесками лабрадорит расколот пополам, на нём высечены дата и время, разделившие жизнь города на «до» и «после»: 26 апреля 1966 года, 5.23. Монумент установлен там, где в 66 году находился эпицентр 9-балльного землетрясения, практически уничтожившего центральную часть Ташкента. 

Город восстанавливали всей страной больше трёх лет, и именно тогда он обрёл свой современный облик – длинные улицы, широкие проспекты, многоэтажные дома. Впрочем, слишком высокие здания в Ташкенте не строят до сих пор – небольшие землетрясения случаются здесь регулярно, так что небоскрёбы можно сосчитать по пальцам, в основном это банки, отели и бизнес-центры.




 

    
   
 

А эти дома на Чиланзаре были построены ещё до землетрясения и благополучно его пережили.

Чиланзар – один из старых районов Ташкента: в тихих двориках сушится бельё, чинары закрывают небо, непуганые майны – афганские скворцы – нагло смотрят прямо в объектив.

А самая старая часть города – район Чорсу с одноимённым базаром под синим куполом. 

В воскресенье утром здесь не протолкнуться, продают и покупают всё, что только можно – от кур и кроликов до традиционных сувениров и свадебных нарядов. Торгуют не только под куполом, но и на площади перед ним, прямо на земле.




 

    
      

 

При покупке принято не только торговаться, но и просто общаться. В тебе безошибочно вычислят «иностранца», расспросят, откуда ты, какая там погода и как жизнь вообще – всё это спокойно и дружелюбно. Я успела отвыкнуть от того, что не только на базаре, но и в любом другом месте с тобой заговаривают совершенно незнакомые люди, а порой даже отвечают на вопросы, которые ещё не были заданы.

Рядом с базаром Чорсу находится медресе Кукельдаш – один из немногочисленных памятников средневекового Ташкента. Медресе действующее, в нём живут и учатся студенты. 

Здесь же возвышается самая древняя мечеть Ташкента, построенная ещё в 819 году. Правда, с тех пор она пережила столько реставраций, что изменилась до неузнаваемости – простое кубическое здание с одним куполом стало трёхкупольным.

Но сильнее всего за последние годы изменился центр Ташкента, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Это центральная пешеходная улица города, её современное официальное название я не воспроизведу, а в просторечии она до сих пор называется «бродвей» - хотя от прежнего «бродвея» мало что осталось.

Раньше здесь собирались неформалы, художники писали портреты всех желающих, работали музыкальные магазины, из многочисленных кафешек неслась громкая музыка и стойкий запах шашлыка. Сейчас навели порядок, стало чисто и пусто, картины и украшения на асфальте – единственное напоминание о прошлой жизни «бродвея».




 

    
    
 

«Бродвей» ведёт от площади Независимости к ещё одному знаковому месту Ташкента. Это бывший сквер Революции, теперь сквер Амира Тимура, а с недавних пор - ещё и боль ташкентцев, бывших и настоящих. В ноябре 2009 года здесь тоже «навели порядок»: вырубили вековые чинары и акации. Говорят, из деревьев сделали полы в дорогих особняках. В общем, вот эти маленькие кустики перед гостиницей «Узбекистан» - теперь и есть сквер. 

Любимое место многих поколений ташкентцев – сейчас просто пятачок под палящим солнцем, только фонтаны и остались.

В центре сквера раньше стояла голова Карла Маркса, а в начале 90-х здесь поставили другой памятник – национальным героем независимого Узбекистана был выбран Амир Тимур, он же Тимур Тамерлан, личность весьма неоднозначная. 

Рядом со сквером построили музей истории тимуридов. 

В этом музее я пока не побывала, а о Тимуре нам более чем подробно рассказали в Самарканде. Из ташкентских музеев я больше всего люблю Музей искусств: в его основе – коллекция европейской живописи и скульптуры, собранная князем Николаем Константиновичем Романовым. В музее до сих пор хранится скульптура, запечатлевшая возлюбленную князя в образе Венеры с яблоком. Здесь же можно увидеть образцы народного творчества: ковры, вышивку, резьбу по дереву и ганчу( сырой штукатурке). Дойти до музея можно пешком от сквера. А у нас на этот раз была немного другая культурная программа.

Европейское кино и узбекская керамика

Недостатка в развлечениях в столице Узбекистана не было никогда, и сейчас есть, из чего выбирать: кино, театры, музеи, многочисленные парки аттракционов и несколько аквапарков. За две недели в Ташкенте мы успели посмотреть милую французскую драму на фестивале европейского кино и мультик про драконов в 3Д, отдохнуть от жары в аквапарке, приобщить детей к народным ремёслам и выпустить на свободу в новом парке «Локомотив».

С национальными ремёслами знакомят в ташкентских детских студиях – например, предлагают поработать на гончарном круге. Под присмотром и с помощью мастера даже совсем не обученные дети могут сделать что-нибудь несложное керамическое, потом взрослые раскрашивают и обжигают горшки и вазочки в специальных печах. Для Узбекистана занятия недешёвые – 20 долларов каждое + стоимость материалов для изделия.

Парк аттракционов «Локомотив» открылся в Ташкенте этой весной, его широко рекламировали в местных СМИ как самый современный в Средней Азии. 

Аттракционы действительно новые и современные, на самые экстремальные детей до 15 лет не пускают. Вот этот огромный маятник с людьми постепенно раскачивается до 180 градусов, при этом ещё и вращается.

  

 А покататься над парком можно на совсем уж фантастическом воздушном велосипеде.

А нашим подросткам больше всего понравилась экстрим-зона – скалодром и верёвочный городок: пять трасс разного уровня сложности, канаты, сетки, лесенки, в финале – спуск с высоты по верёвке.




 

  
  




Ну и конечно, колесо обозрения – самое высокое в Узбекистане. 

С него можно увидеть улицы Ташкента, горы на горизонте и самое высокое сооружение узбекской столицы – ташкентскую телебашню. 

Последний взгляд сверху

Высота телебашни – 375 метров, это 11-е место в мире среди подобных сооружений и 3-е в СНГ после Останкинской и Киевской. Башню построили в 1985 году, с тех пор мы смотрели на неё из окна собственной квартиры, но подняться наверх собрались почему-то только сейчас, уже перед отъездом. 

Вход для иностранных граждан – 15 долларов, столько же – для их детей старше 7 лет. Сумку просят оставить в камере хранения, снимать фотоаппаратом нельзя, а телефоном почему-то можно. Лифт поднимается на высоту 100 метров – здесь находится застеклённая смотровая площадка, чуть выше есть ресторан, года через 2-3 планируют открыть площадку примерно на середине башни. На самый верх никого не пускают: несмотря на три опоры весом больше 500 тонн каждая и поддерживающие тросы, при сильном ветре и небольших землетрясениях верхушка телебашни раскачивается на 4 – 6 метров. 

Ташкент тянется до самого горизонта, утопает в зелени деревьев, поблескивает водой каналов и аквапарков.

Гид рассказывает об истории столицы и последних открытиях: несколько лет назад при археологических раскопках были обнаружены экспонаты, которые позволили учёным заново установить возраст Ташкента – 2200 лет. До этого считалось, что городу чуть больше 2 тысяч лет, во всяком случае, именно эта дата отмечалась на моей памяти, где-то в середине 80-х. 

Внизу, в фойе показывают макеты самых высоких телебашен мира, рассказывают интересные подробности. Само фойе украшено мозаиками из полудрагоценных камней.

Розовый и серый мрамор, мраморный оникс, жадеит, агат, чароит, лазурит – всё это добывается в горах Узбекистана, куда мы и отправились на пару выходных. Так что продолжение – в следующей серии, а в рассказе о Ташкенте пора поставить точку) О многом написать не успела: о цветных фонтанах и огнях ночного города, о махаллях и евромахаллях, об узбекской кухне и восточных сладостях… Но как известно, сколько ни говори «халва» - во рту слаще не станет, так что лучше приезжайте в Ташкент сами, смотрите и пробуйте – этот щедрый город сумеет вас порадовать!