2226 километров по стране чудес. Исландия. Часть 2

05 мая. Рейкьявик — Сельфосс. 245 км.

К восьми часам, как и было договорено, за нами заехала машина из проката, и отвезла нас в офис для оформления и получения машины. Оформление заняло от силы полчаса, и вот мы уже выезжаем из Рейкьявика.

Маршрут 1.

Еще толком не выехав из города, мы поняли, что все это было затеяно не зря. По левую руку вдоль дороги тянулся заснеженный горный массив Эсья, ярко блестевший на солнце на фоне голубого неба — погода решила нас побаловать. Справа были невысокие холмы, покрытые желтой прошлогодней травой и невысоким кустарником. Периодически попадались небольшие озерки с пронзительно-синей водой. Хотелось высунуться из окна, и громко кричать от восторга… И ведь это были только первые километры, первые пейзажи, первые горы…

Спустя некоторое время мы доехали до Национального Парка Тингветлир — равнина покрытая мхом, спускалась к блестевшему на солнце озеру Тингвадлаватн, с частично покрытыми снегом горами на противоположной стороне — совершенно чумовое зрелище.

Это крупнейшее в Исландии озеро — его площадь 84 км², а глубина достигает 114 метров. Побродив и поснимав там, мы поехали дальше, к известному разлому — именно в этом месте можно увидеть стык двух тектонических плит — американской и европейской. Оставив машину на стоянке, мы подошли к краю лавового поля с американской стороны — и обалдели. Внизу раскинулось озеро с вытекающей из него рекой Ёксара, по горизонту шли черно-белые горы, а под ногами была настоящая лава, причудливо застывшая много лет назад.

От стоянки в долину прямо по разлому ведет дорога — куда мы и отправились. Это место известно не только в геологическом плане. Именно тут древние исландцы, начиная с 930 года, собирались на альтинг — народное вече. Альтинг считается старейшим в Европе парламентом. На этом же месте в 1000 году было принято решение о принятии в Исландии христианства, а в 1944 году была провозглашена независимость Исландского государства.

Но все политические и исторические события меркли по сравнению с природной красотой этой долины. Как и многие другие места в Исландии, описать Тингветлир невозможно, и даже фотографии не передают величие природы.

Спустившись вниз, мы перешли через Ёксару по мостику, и пошли налево, вдоль огромной лавовой стены, ограничивающей долину. Ёксара спокойно несла кристально чистые воды в озеро, и журчание воды и птичьи трели были здесь единственными звуками. К постоянно дующему ветру быстро привыкаешь, и практически не обращаешь на него внимания, во всяком случае, пока он не совсем ледяной.

На дальнем конце лавовой стены мы увидели наш первый исландский водопад, куда и отправились, наслаждаясь панорамами. Водопад оказался частью Ёксары, которая в этом месте падала с американской плиты. Название водопада — Ёксарарфос — было длиннее самого водопада, что никак не влияло на его красоту.

Ровная в долине, сразу после водопада Ёксара прыгала по камням, разбрасывая в воздухе алмазные капли. В более-менее спокойных заводях вода была такая прозрачная, что ее почти не было видно. Кстати, в Исландии можно пить воду из любого природного источника — если он не кипящий и не серный — что мы и делали, экономя на покупке бутилированной воды.

Пока мы ходили вокруг в поисках интересных ракурсов, Макс забрался на скользкий камень посреди водопада. Купание в наши планы не входило, поэтому Макс был отозван, и мы потихоньку пошли в обратную сторону — надо было ехать дальше, а жаль, тут можно было бы провести гораздо больше времени…

Следующая остановка была около другого знаменитого места — долины гейзеров — Хаудалур. Она находится рядом с дорогой, причем уже издалека в небе были видны облака пара от горячих источников. Как обычно в Исландии, с парковкой проблем не было, никаких билетиков на гейзерное шоу тоже покупать не надо. Должен заметить, что Исландия в этом плане — халявная страна, за ремонт Провалов тут денег не берут.

Долина Гейзеров достаточно большая, перемещаться по ней можно по дорожкам, огороженными веревочными бордюрами. То тут, то там, их под земли булькают кипятком небольшие горячие источники, еще не доросшие до настоящих гейзеров. В сторону дороги течет небольшой теплый ручеек. Почва покрыта разноцветными окислами. Над долиной висит туман. Воздух теплый, сырой и с хорошим запахом сероводорода.

Мы шли себе, фотографируя маленькие источники и бездонные провалы, наполненные синей прозрачной водой — как вдруг немного в стороне раздалось бульканье, шипение, шум — и в небо взметнулся тридцатиметровый гейзер Строккур. Мы видели его на фотографиях, но оказались совершенно не подготовленными к этому шоу.

В спокойном виде гейзер представляет собой круглый бассейн метров 10 диаметром. В центре бассейна выступает еще одно каменное кольцо — наверное, метра два-три. Из этого-то кольца, подогретая тектоническими процессами, и вырывается горячая вода. Происходит это так — тихая вода внутри маленького кольца начинает шевелиться, и уходит немного вглубь. Потом из кольца, под давлением кипятка и пара, вырастает огромный пузырь голубой воды, который лопается с громким шумом, и вверх выстреливает фонтан кипятка и пара.

Вода падает вниз, и через несколько секунд следует второй залп — тут главное не расслабляться. Извержения происходят с периодичностью в 5–8 минут. Словом, это просто небывалое шоу!

Немного в стороне можно увидеть наполненное водой жерло Великого Гейсира, от которого и пошло название этого явления. Сейчас он находится в спящем состоянии, а в последние разы извергался в 1916 и 1935 годах, причем он выстреливал на высоту 60–80 метров — почти в три раза выше Строккура!

Отсмотрев несколько извержений Строккура (небо затянуло белыми облаками, и никак не получалось, да и не получилось, сделать толковых фотографий), мы, надышавшись сероводородом, пошли перекусить в столовке (в очень цивильной, но — столовке), расположенной через дорогу напротив долины, и отправились дальше — к водопаду Гульфосс.

Гульфосс, или Золотой водопад — самый большой по объему проходящей воды водопад в Исландии, и самый большой в Европе. Помимо этого, у него есть и другая фишка — он хитрой формы, двухступенчатый, причем одна ступень повернута относительно другой градусов на 90, и со второй ступени вода обрушивается в глубокое ущелье, где снова превращается в реку Хвитау. Верхняя ступень водопада около 11 метров высотой, вторая — 22, а в каньон длиной 2,5 километра вода падает с семидесятиметровой высоты. В свое время это место хотели продать иностранной компании для постройки тут ГЭС, но правительство Исландии само приобрело водопад, и сделало его государственным достоянием, что заслуживает высшей похвалы. Название «Золотой Водопад» он получил по одной из многочисленных легенд, согласно которой, под водопадом есть пещера с сокровищами.

Вдоль водопада проложена дорожка, по которой можно забраться на самый верх, чтобы увидеть водопад сверху, местами можно подойти и к самой воде. Он не зря считается визитной карточкой (одной из) Исландии — это место никак нельзя пропустить!

После водопада (и он, и Долина Гейзеров стоят практически на кольцевой дороге № 1, ведущей вокруг всего острова), мы свернули налево, вглубь острова, в надежде доехать до города Хверавеллир — что-то там было интересное согласно отчету, по которому мы ориентировались. Однако отчет был от августа месяца, а на дворе было начало мая. Мы поняли это, когда асфальтированная дорога закончилась, и началась грунтовка, и чем выше в горы мы поднимались, тем корявее она становилась. В какой-то момент грязь превратилась в снег, а снег — в глубокий снег. Пробуксовывая в мокром глубоком снегу, мы сделали вид, что припарковались — дороги уже давно не было видно — вокруг все было покрыто снегом — и долина, где мы ехали, и горы, ее окружающие. Я вышел на улицу — было гораздо холоднее, чем у водопада. Утопая в снегу, я прошел немного вперед, ничего не обнаружил, и пошел докладывать Ксю, что, судя по всему, нам надо разворачиваться и ехать обратно.

Мы сели в машину и собрались разворачиваться, как вдруг из-за заснеженной горы появился джип на огромных монструозных колесах. Машин такого плана полно в Исландии, так как только на них и можно проехать в отдельные места.

Джип остановился напротив нас (его порожек, с небольшим сугробом снега на нем, был примерно посередине нашего окна), из него высунулся мужик, и поинтересовался, куда это мы намылились на нашем паркетнике.

— Уже никуда, — ответили мы, — разворачиваемся и едем обратно, но хотели попасть в Хверавеллир.

— Да вы что, там на дороге снега вам по крышу будет! — удивился нашей глупости мужик…

Убедившись, что мы развернулись, он газанул, и, разбрасывая снег огромными колесами, помчался вниз по дороге. Мы с Ксю переглянулись, вздохнули, и тихонько поползли за ним. В результате мы потеряли несколько часов времени, забрызгали машину с ног до головы грязью, но были рады, что все-таки оттуда выбрались.

Выехав, но нормальный участок дороги, мы увидели небольшое стадо исландских лошадок, пасущихся неподалеку. Вот какие интересные вещи пишет про них Википедия:«Исландская лошадь — порода лошадей, выращиваемая в Исландии. Ее характерные черты — небольшой рост (до 144 см в холке), коренастость и грубоватость, большая голова, косматая плотная челка, длинные грива и хвост. Масти лошадей могут быть разные — например, рыжая, гнедая, серая, вороная, пегая, или с зебридностью на ногах. Исландских лошадей не следует путать с пони, несмотря на их сходство. Порода была завезена в Исландию викингами в IX–X веках. Для экономии места на драккарах викинги выбирали только низкорослых лошадей — отсюда и характерный признак породы. В скандинавской мифологии лошадей почитали, а исландская порода по легенде произошла от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина. В 982 году альтинг принял закон, запрещающий импортировать лошадей в страну. Это было сделано для предупреждения заболеваний. С тех пор в Исландию не разрешается завозить лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, вывезенная за пределы острова — пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, — не может вернуться назад. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.»

Естественно мы остановились, чтобы на них посмотреть поближе. Лошадки подняли головы, и тоже решили на нас посмотреть поближе, дружно двинувшись в нашу сторону. К счастью, обошлось без эксцессов, мы поздоровались, сделали фотографии на память, и расстались. Кроме периодически попадающихся лошадей, Исландия поразила меня количеством птиц. На траве, вдоль дороги, пасутся стаи диких гусей — серых и гуменников — местами по нескольку сотен птиц. Вдоль многочисленных речек и озер встречались стаи лебедей-кликунов. Мы колесили по острову неделю, и я так и не смог привыкнуть к такому количеству диких крупных птиц, после московских ворон и голубей, каждая стая вызывала у меня бурный восторг…

К вечеру ближе мы все-таки доехали до города Сельфосс, где намеревались ночевать. В «Лоньке» были указаны пара гестхаузов, которые мы и попытались найти. С одним нам повезло, и мы взяли отличный дабл (Макс по собственному желанию спал в холле на диване — там был телевизор) всего за 11900 крон. Однако, это почти 80 евро — по моим меркам жутко дорого. Так что если вы соберетесь в Исландию — берите с собой побольше денег… Да, еще пара мест в которые мы заехали, дали цену 21 и 18 тысяч.

При гестахаузе был тайский ресторан (или гестхауз при нем, мы не поняли), где мы, проведя весь день на свежем воздухе, съели целую кучу вкуснейшей еды на 8600 на троих. Замечу, что в Исландии масса азиатских ресторанов, которые предлагают отличную еду по весьма умеренным (для Исландии) ценам. Ценник в локальных или европейских ресторанах — вообще неподъемный. В результате, чаще всего мы наслаждались тайской кухней, или, при наличии возможности (кухня, плита, чайник и т. д.), покупали еду в супермаркетах, и готовили сами. Это был самый бюджетный вариант, тем более что в большинстве хостелов, где мы останавливались, были вполне себе оборудованные кухни, а продукты в магазинах относительно недорогие.