2226 километров по стране чудес. Исландия. Часть 3

06 мая. Сельфосс — Вик. 315 км.

Наши планы на сегодня были немудрены — мы хотели доехать до Геклы, посмотреть не нее, дальше вернуться на кольцевую дорогу, и поехать дальше вдоль побережья на юг, до небольшого городишки Вик, где планировали остаться на ночевку.

Маршрут 2

Выехав из Сельфосса, мы нашли нужную нам дорогу, которая очень скоро вывела нас к реке Тьоурсау, и довольно долгое время шла вдоль нее. Река была бесподобно красива — на ярком солнце в ней отражалось голубое небо, берега были покрыты золотистой на солнце сухой травой и стаями гусей.

Тьоурсау, берущая свое начало в ледниках в центре острова — крупнейшая река Исландии. В этом месте она течет по долине Тьорсалдалур — и долина бесподобно хороша! Река извивалась по долине, дорога извивалась вместе с ней, и за каждым поворотом открывались все новые и новые бесподобные панорамы.

Река, местами узкая и бурлящая между зажавшими ее камнями, в других местах растекалась по долине ярким полотном цвета «электрик».

Спустя какое-то время, мы пересекли реку по мосту, и свернули на огромное вулканическое плато, на котором стоит Гекла. Некоторое время дорога снова вела вдоль реки, но теперь уже в обратном направлении, потом отблески голубой воды остались далеко справа, а вокруг расстилалось черное лавовое поле, усыпанное кусками лавы различных форм и размеров. Вообще, большая часть Исландии напоминает какую-то другую планету, где не живут не только люди, но и нет жизни в принципе…

На горизонте — Гекла

Через некоторое время, на горизонте появился белый холм, который при приближении к нему, превратился в изрядного размера гору, покрытую белым снегом — сильнейший контраст с черной поверхностью земли. Гекла считается наиболее активным исландским вулканом — за последние тысячу с небольшим лет, он извергался более 20 раз, а последнее извержение Геклы было в 2000 году. Средневековые исландцы называли его «Ворота в ад».

В летний сезон на вулкан можно подняться (его высота 1488 метров), но в мае к нему нельзя даже подъехать (о чем нам поведали местные, встретившиеся по дороге), из-за большого количества снега. Ну и ладно, большое видится на расстоянии…

Попрощавшись с вулканом, мы, какими-то хитрыми дорожками, поехали в сторону трассы. Ехали медленно, и это было хорошо, потому что вокруг была неописуемая красота. То встречалась бурная речушка фантастического цвета, то панорама с горами-вулканами на горизонте, то причудливые фигуры, выточенные ветром из спрессованного вулканического песка. Ехать было надо, но ехать не хотелось, слишком было интересно вокруг.

Местами лава была покрыта мхом и карликовыми деревьями, изогнутыми и приплюснутыми к земле суровым северным климатом. В Исландии практически нет больших деревьев, поэтому местные говорят — «Если ты заблудился в исландском лесу, то надо просто встать и оглядеться».

Постепенно лавовое плато закончилось, и снова началась поля, покрытые пожелтевшей травой и с раскиданными по ним тут и там овцами — мы выехали на трассу номер 1.

Следующей нашей остановкой была очередная известная исландская достопримечательность — водопад Сельяландфосс. Он образован рекой Сельяландсау падающей с 60-метрового обрыва, который когда-то давно был береговой линией острова. Припарковавшись на стоянке, мы направились к этому чуду природы.

Широкий поток воды, падающий с такой высоты — это зрелище, которое никак нельзя пропустить. А если есть что-то не промокающее, то водопад можно обойти за потоком воды — в скалах есть проход. Единственно что, к этому водопаду лучше приезжать во второй половине дня, если есть такая возможность, с утра солнце светит прямо из-за него, и сделать хорошую фотографию проблематично. Левее Сельяландфосса, с обрыва падают еще 2–3 водопада, не такие большие, но не менее живописные. В любом случае, там приятно провести некоторое время, место очень красивое.

Нагулявшись около водопада мы продолжили свой путь, причем изрядную часть времени дорога вела вдоль обрыва, давая возможность насладится небольшими, но многочисленными водопадами, падающими с высоты.

Немного дальше по трассе образовалась следующая достопримечательность — водопад Скоугафосс — как утверждает путеводитель, самый посещаемый водопад Исландии. Как следует из названия, этот водопад расположен на реке Скоугау, недалеко от поселка Скоугар, немного южнее ледника Эйяфьядлайёкюдль, на котором стоит одноименный вулкан, сильно подпортивший жизнь европейцам несколько лет назад. Кстати, в сувенирных магазинах продаются стеклянные пузыречки, наполненные его пеплом…))

Этот водопад, шириной 25 метров падает вниз с огромного скалистого амфитеатра высотой около шестидесяти метров. Вода, с шумом разбиваясь о камни внизу, образует радуги, и вообще, мощь природы подавляет слабый человеческий разум, лишая его последних слов…

Правее водопада есть тропинка-дорожка, по которой можно подняться на плато. Это нужно обязательно сделать! Во-первых, видно, как река, мирно текущая по ровному плато резко обрывается, и падает вниз — есть смотровая площадка прямо над водопадом. На скалах, в брызгах воды, гнездятся глупыши, которые с пронзительными криками кружат около потока воды. А если посмотреть в другую сторону, то видно седую Атлантику, куда течет, успокоившаяся после падения, вода реки Скоугау.

Насладившись панорамами, мы спустились вниз, и продолжили наш путь. Следующей остановкой, уже практически в конце маршрута, был мыс Дирхолаэй — самая южная точка острова, с массой природных достопримечательностей вокруг.

Там есть множество разных дорог и дорожек, ведущих от трассы к побережью — главное не пропустить нужную (а это значит, что надо сворачивать на каждую, куда-нибудь они да приведут). Для начала мы выехали к огромным базальтовым образованиям-иглам, торчащим из моря — Рейнисдрангар.

Согласно исландской легенде, эти 66- метровые скалы вовсе не скалы, а тролли, которые пытались украсть трехмачтовое судно с овцами и тащили его на берег. Но солнце настигло их на половине пути и превратило в камень. Поудивлявшись торчащим из воды скалам, мы вернулись немного назад, в сторону самого мыса Дирхолаэй («Отверстие в двери»). Мыс представляет собой огромную скалу, выступающую в океан, с прорубленной в ней природными силами гигантской аркой. Именно край этой скалы и есть самая южная точка острова. На мысе стоит весьма фотогеничный маяк.

Между мысом и торчащими из воды скалами расположился пляж Рейнискверфи. Совершенно черный лавовый пляж с накатывающими на него белопенными волнами Атлантического океана оставляет о себе незабываемое впечатление.

С левой стороны пляжа, где-то в районе базальтовых пиков Рейнисдрангар, есть другое интересное место. Базальтовые скалы, ограничивающие берег в этом месте, состоят из колонн правильной шестигранной формы. При каком-то доисторическом извержении, лава застыла именно таким странным образом. В результате, скала напоминает гигантский лавовый оргАн. Словом, нет конца исландским чудесам.

После того как я залез (и, как ни странно, спустился) на эти шестигранные колонны (сверху открывался вид на весь пляж, вплоть до мыса Дирхолаэй), мы вышли к машине, и поехали в Вик в поисках ночлега.

Все дело в том, что маленькие частные хостелы и гостиницы, после шести чаще всего бывают закрыты, или в них отсутствует персонал, так что заселиться бывает проблематично. В лучшем случае на двери висит бумажка с телефоном, в худшем — дверь просто закрыта. Попав так пару раз, мы старались приезжать в конечную точку маршрута пораньше.

15 километров от мыса до городка мы доехали под низким серым небом и усиливающимся дождем. Но нашим меркам Вик не тянет даже на городок — так себе деревушка с населением в 300 человек. Помимо природных красот и месторасположения (как я уже писал, Вик — самое южное поселение на острове), у него есть еще один рекорд — он считается самым влажным местом.

Тем не менее, на триста человек мы нашли три хостела. В первом нам предложили дабл с раскладушками за 13000 крон (по 5000 с нас и 3000 с Макса), во втором комнату за 18000. Первое место было совсем спартанским, второе — слишком дорогим, поэтому мы нашли третье место — Puffin Guesthouse. Тут нам предложили приличную комнату всего за 11000 крон. Подстава выяснилась, когда мы уже практически заселились — это было бекпекерское место, и нормальные люди туда приезжают со своими спальниками, поэтому ни белья, ни одеял на кроватях не было.

Ну что же, переглянулись мы с Ксю, топят там вроде прилично, есть полотенца, которыми можно накрыться, и недорого. Остаемся. Кинули вещи, поели в соседней кафешке (8500 крон) — помнится, что-то весьма вкусное. Пока ели, вспомнили, что именно в этом месте все любуются на тупиков — прикольных птичек, которые являются одним, если не главным, символом Исландии. Пока мы лазили по мысу, мы не видели ни одной птицы, и вообще нигде не видели — только пара плавала в море, когда мы ходили на китов.

После кафе мы пошли обратно на респешн Puffin Guesthouse (Puffin — и есть тупик на английском). За стойкой стоял приятного вида молодой человек.

— Скажи мне, друг мой, — обратился я к нему. — Говорят, у вас тут тупики живут, но что-то мы не одного не видели, куда дели птичек?

— Как это не видели, их тут тьма! — удивленно ответствовал молодой человек. — Вы где их искали?

— Везде, — говорю, — искали, нигде нету.

При дальнейшем разговоре выяснилась интересная вещь касательно поведения птичек. С утра они улетают кормиться в море, а вечером, часам к 8, возвращаются на берег с рыбалки. Вот так раз! И возвращаются они ровно в то место на мысе, где мы сегодня полдня лазили по скалам. Времени было уже как раз ближе к восьми вечера. Мы с Ксю переглянулись, схватили фотоаппараты, упали в машину, и погнали обратно на мыс, пока совсем не потемнело. Света уже почти не было, вдобавок ко всему начался сильный дождь почти с ураганным ветром. Когда мы приехали ровно на то же самое место, где мы парковались несколько часов назад, то увидели, что скала, абсолютно пустая ранее, была вся покрыта тупиками.

Осторожно выйдя из машины (самая частая поломка, как сказали нам в прокате — это выломанная ветром дверь) я понял, что в такую погоду не то что тупиков, а вообще ничего снимать невозможно. Птички сидели на скале, обрывающейся в сторону моря. Со стороны моря дул сильнейший ветер так, что дождь шел параллельно земле. Правая сторона меня тут же промокла, по куртке текла вода, джинсы можно было выжимать. Я с трудом сунул фотоаппарат в целлофановый пакет, и, пригибаясь под порывами ветра, пошел в сторону птиц.

Они сидели в нескольких метрах от меня, не обращая внимания ни на меня, ни на ветер, ни на дождь. Птицы были потрясающие — черный верх, белый низ, черно-красно-желто-оранжевый огромный клюв, алые лапы. Я столько раз видел их на фотографиях, и клялся Ксю, что пока не сфотографирую такую птицу, я не уеду из Исландии — и вот они, бери голыми руками.

Я разорвал пакет, чтобы высунуть объектив, и практически наугад начал сериями отстреливать птичек, в надежде, что хоть несколько кадров, да получатся. Не помню, чтобы у меня когда-либо была такая экстремальная съемка. Сделав пару-другую сотен фотографий, я побрел обратно к машине, подставив под дождь вторую, более-менее сухую часть тела. Мужественная Ксю присоединилась ко мне в этом процессе, предварительно одев дождевик. Позже, мы пришли к выводу, что это был самый запоминающийся момент нашего путешествия, и птички потрясли нас обоих.