Невинные индейские забавы

МЕРИДА Мы снова в а/п Мехико, старенький Fokker-110 со страшным скрипом и скрежетом долго катал нас по взлетному полю, причем на поворотах его так заносило в стороны, что казалось — он непременно вылетит с бетонки, но все обошлось. Через пару часов отвратительного полета приземлились в г. Мерида — столице штата Юкотан. Ночное небо усыпано мириадами звезд, висящими совсем близко от земли — протяни руку, и хватай любую звезду на выбор, но есть маленькая проблемка: на нас обрушивается изнурительная духота при температуре +27С: горячее Карибское море рядом, а прохладные горы так далеко.

Мерида расположена очень удачно — относительно недалеко находится всемирно известный город цивилизации Майя — Чичен Итца, а в 80 км есть менее известный, но не менее привлекательный, город Ушмаль. За пределами Мексики о нем известно немногим, но по своему воздействию на посетителей, он намного более интересен, чем остальные древние города. Мексика совсем небогатая страна, но в отличие от России, дороги там очень хорошие, в Ушмаль проложено отличное шоссе через сплошные джунгли: справа и слева от дороги пролетает густое переплетение стволов деревьев, лиан и воздушных корней, покрытое зеленым кипением листвы.

УШМАЛЬ Солнце даже с утра жарит так, что выходить из тени совсем не хочется, ситуацию усугубляет неимоверная духота: пот крупными каплями стекает со лба, спины и рук, и при этом ни единого дуновения ветерка. Природа как будто застыла в ожидании перемен, и только лишь многоголосый хор цикад приветствует нашу единственную группу, порой, даже заглушая гида. В переводе с языка майя Ушмаль означает построенный трижды, хотя на самом деле город перестраивался пять раз. Первой на нашем пути возникает пирамида Колдуна, высотой 39 м, она уникальна тем, что имеет в основании овал, а не квадрат, как другие индейские пирамиды, по легенде, она была построена сыном злого колдуна, рожденного из яйца. Пирамида значительно меньше пирамид Луны и Солнца в Теутиукане, но у нее своя изюминка — на вершине сохранился в целости храм, его предусмотрительно сделали из камня, поэтому, прошедшие 11 веков не сильно ему повредили.

Рядом с пирамидой находится Квадрат Монахинь — большое квадратное здание с просторным двором посередине. Ученые до сих пор гадают что это? — военная академия, школа для детей знати или дворцовый комплекс, сохранность комнат и залов такова, что кажется, будто хозяева покинули их не тысячу, а всего 20–25 лет назад.

Зашел в одну из комнат, смотрю — огромная ящерица, длиной не менее полуметра абсолютно безмятежно пристроилась на вертикальной стене. Мое появление не произвело никакого впечатления, и только резкое движение вынудило рептилию с большим неудовольствием отползти на пару метров в сторону. В подмосковных лесах таких «зверушек» не встретишь — это игуаны, их здесь очень много, они греются на стенах, ползают по джунглям и развалинам, при этом, почти не обращая внимания на туристов.

Говорят, шашлык из игуаны очень хорош, индейцы очень уважали ее мясо. Внезапно небо заволокло тучами, и брызнул дождь, который быстро прекратился, еще более усилив и без того непереносимую духоту, даже цикады замолкли, и над городом нависла гнетущая тишина, лишь собакам она по-барабану.

Рядом с Квадратом есть уникальный объект — поле для игры в мяч, все индейцы были очень спортивны, а их главным развлечением, задолго до изобретения баскетбола, была игра в мяч, литой из каучука. Сама игра очень проста: две команды, два кольца, один мяч, который надо забросить в кольцо противника, правда есть одна хитрость — мяч нельзя трогать руками и пинать ногами. Бить по тяжеленному мячу можно только бедрами и ягодицами, только самые сильные и достойные могли претендовать на участие в финальных матчах, а после окончания игры начиналось самое страшное: команду проигравших, либо ее капитана, казнили. При этом у каждого игрока сначала вырывали сердце, затем отрезали голову, столь ужасная смерть у майя считалась особо почетной, и юноши шли на нее с нескрываемой радостью и гордостью, их имена потом долго помнили, и чтили как самых храбрых героев. С плохо скрываемым ужасом мы поглазели на такую кровавую в прошлом спортплощадку, пытаясь отыскать следы пролитой ранее крови, и нырнули под сень джунглей.

Вскоре оказались около другой пирамиды, которую археологи вообще не стали очищать от зарослей: карабкаясь по крутой лестнице, пришлось переступать лианы и корни деревьев и раздвигать широкие листья, нависающие над высокими ступеньками. Поднявшись наверх, мы были многократно вознаграждены за свои старания — верхняя часть пирамиды располагалась чуть выше крон деревьев, поэтому казалось, что мы находимся на небольшом каменном островке, а под ногами расстилается бескрайнее зеленое море тропической растительности такой плотности, что разглядеть землю под ней невозможно. В километре справа видна верхняя — храмовая часть пирамиды Карлика, чуть ближе — развалины Дворца, а еще правее над зеленым ковром возвышались два больших холма — наверняка под ними скрываются еще две пирамиды, может быть именно там зарыто золото майя, которое до сих пор еще не найдено? Эх, нам бы лопаты в руки, да побольше времени, можно было бы поиграть в кладоискателей, правда, такие забавы в Мексике незаконны, ибо любые раскопки можно вести только с разрешения правительства.

Передвигаясь по городищу, меня не покидало странное чувство, что мы здесь не одни, хотя, крутя головой по сторонам, я так и не увидел никого, кроме членов нашей группы. Казалось, что как только мы покидали очередную постройку, туда возвращались ее истинные хозяева — древние духи майя. Может быть, тишина и духота играла с нами такие странные шутки, а может быть в Ушмале очень сильны энергетические потоки, но город мы покидали со стойким ощущением неразгаданной тайны, которая так и осталась ждать своего часа за воротами города. Кстати, в древние времена местные индейцы верили, что здания Ушмаля часто посещались злыми духами, которые оживляли декоративные орнаменты по ночам и творили безобразия, а днем орнаменты были безвредны. Интересно, что в девятом веке жители дружно покинули город по неизвестным причинам, и лишь через тысячу лет городище нашли археологи.

Внезапно над джунглями показалась радуга: сначала проявилась четверть полукружия, затем половина, и через минуты разноцветный полукруг засиял над зеленым морем джунглей, убеждая нас, что впереди еще много интересного.

Действительно, дневная программа далеко еще не исчерпана: сначала надо заехать в близлежащий отель, передохнуть, искупнуться в бассейне, поужинать, а вечером вновь вернуться в Ушмаль, смотреть лазерное шоу. В самый разгар трапезы внезапно погас свет, и ресторан погрузился в кромешную тьму, на улице тоже ни огонька. Посетители в недоумении, думают — как умело разыграно шоу, пусть гости испугаются, тут свет и вспыхнет, через несколько минут томительного ожидания, из темноты выплыли официанты с горящими свечами: свет отключен во всем районе, когда будет — не знает никто. Лазерное шоу, увы, отменяется, а наш путь лежит обратно в Мериду. Выйдя на темную аллею, мы впервые соприкоснулись с настоящими ночными джунглями — кромешная темнота, загадочное шуршание листьев, непонятные звуки и крики, несущиеся справа и слева, и тысячи светящихся насекомых, летящих во всех направлениях на фоне антрацитового неба, инкрустированного яркими звездами, зрелище достойно заменило несостоявшееся шоу.

(фото из интернета)

Вечер в Мериде решили провести в кафе, и не прогадали: столики, стоящие на мостовой под открытым небом, плюс дешевое и качественное пиво «Корона» быстро настраивают на лирический лад, воспоминания о поездке в Ушмаль еще свежи и ярки, но все-таки, чего-то не хватает. Аборигены отлично понимают, чего желают наши души: как по мановению волшебной палочки, к столу подруливает импозантная пара знойных мексиканских «мачо» — марьячос, они смотрятся как два новых доллара. Всего за 1 у.е. они готовы исполнить для дорогих гостей любую песню, персональный концерт начинается с «Besa me mucho». Задушевные испанские мелодии, звучащие под ночным тропическим небом, глубоко западают в душу, уже хорошо подготовленную к лирике, песни льются одна за другой, официант не успевает уносить пустые пивные бутылки, проблемы и трудности забываются, кажется, что и жизнь хороша, и жить тоже хорошо. Единственно, что чуть огорчает — это языковый барьер: несмотря на общую границу с США, на английском в Мексике почти не говорят, общаться с местными приходится на языке жестов. Сегодня у нас получился вечер полной релаксации, а простые мексиканцы так отдыхают почти каждый день, возможно, поэтому они такие спокойные и доброжелательные.

ЧИЧЕН ИТЦА В следующий экскурсионный день мы направили свои стопы во всемирно знаменитую археологическую зону Чичен Итца — большой город майя, дошедший до наших дней в приличном состоянии, он расположен в 160 км от Мериды.

Особую «известность» он приобрел после показа рекламы Кока-колы — банка напитка падает с вершины пирамиды по ступеням вниз, съемки производились именно здесь, на пирамиде Кукулькан или Эль Кастийо, она построена не ранее 800 года, имеет высоту 25 метров, и является календарем майя в камне. Особенно интересна пирамида в дни осеннего и весеннего солнцестояния, когда наблюдается уникальный эффект, спланированный древними архитекторами — игра света и тени создает иллюзию гигантского дракона, который уползает по ступенькам Великой пирамиды.

Рядом с пирамидой отлично сохранилась Группа Тысячи Колонн, включающая Храм Воинов, Храм Чак Мула и Баню для ритуальных обрядов, а так же самый большой стадион для игры в мяч с потрясающей акустикой.

По сравнению с Ушмалем — это большой мегаполис, в нем, кроме традиционных построек, есть даже обсерватория: молодцы майя, 13 веков назад они не только глазели на звезды в романтическом экстазе, но и поводили научные наблюдения за планетами и светилами.

У Группы тысячи колонн стоит наклоненный столб неизвестного назначения, раньше это был фаллос, победно задранный в небо, но землетрясение наклонило его, а археологи решили оставить все как есть

Осмотр города приносит невероятные сюрпризы: рядом с пирамидой стоят странные каменные столы, с боков они все покрыты сплошным рисунком из человеческих черепов. Тут и всплывают шокирующие подробности жизни аборигенов — несмотря на высокий уровень развития культуры, науки и спорта, майя практиковали совершенно дикие обряды: лучшим способом пообщаться с богами считалось принесение кровавой человеческой жертвы. Для добычи новых невольников затевались частые войнушки против соседей, быть может, именно в этом таится секрет бесследного исчезновения целых цивилизаций? После возвращения войска, устраивались колоссальные оргии, во время которых пленников казнили кошмарным образом: жертве давали нюхнуть порошка из грибов-галлюциногенов, затем его волокли на алтарь, где жрец острейшим обсидиановым ножом вспарывал жертве грудную клетку, и вырывал трепещущее сердце, именно его и приносили в жертву богам. Затем всем казненным отрубали головы и рядами раскладывали их на столах, рядом с которыми мы и остановились. Европейские конкистадоры так описывали свои впечатления после посещения местных храмов: «…везде виднелись следы крови, и стояла страшнейшая вонь, т. к. не только на столах, но и внутри храмов были свалены целые горы отрубленных голов…». Самое дикое, что если военный поход оказывался неудачным, то жертву выбирали из собственного племени по жребию, и с такой же жестокостью казнили ее.

Развлекались индейцы майя и по иному: опаивали своих жертв наркотиками, а затем предлагали им во славу бога дождя Чаку прыгнуть со связанными руками в глубокую карстовую яму — Священный Синод, заполненную зловонной ядовито-зеленой жижей (не желающих прыгать жрец просто толкал в спину). Сегодня любой турист может постоять на небольшой площадке, откуда жертв сбрасывали в глубокий провал. Я тоже постоял на краю этого трамплина в небытие: вниз лучше не смотреть, застывшая поверхность, будто зовет и притягивает к себе, на краю бездны действительно страшно, а вода внизу такая противная. В ХХ веке исследователи проводили поисковые работы в этом жутком месте, пытаясь найти там несметные сокровища, так этом один водолаз чуть не лишился рассудка: во время всплытия путь наверх ему преградило бревно-топляк, а он подумал, что это злые духи мертвых решили отомстить ему.

Традиционно для большинства индейских культур, около 9 в. н. э. город был беспричинно покинут аборигенами. В конце Х века, здесь объявились тольтеки, которые в 14 веке так же внезапно исчезли отсюда, как и майя. В целом древний городок производит отличное впечатление, но…, сегодня — это лишь раскрученный туристический объект, в нем уже давно отсутствует тот ореол тайны и загадки, с которым мы соприкоснулись в Ушмале. Здесь лишь местные кошки могут разглядеть тени давно исчезнувших майя

PS Цифровых фотоаппаратов в год моей поездки еще не было, поэтому снимал на пленку, потом сканировал.

А кадры большого размера привезла моя дочка — спасибо ей за фоторяд.