Мюнхен без Октоберфеста

Поездка в Мюнхен зимой, да еще без Октоберфеста, кажется большой глупостью, но мы ее совершили. Почему, отчего? — сложные вопросы, ведь раньше в Германию я никогда не рвался и был уверен, что никогда туда не поеду. Однако, шенгенская виза, выданная добрыми венграми под НГ, заканчивалась в середине февраля и толкала на разные авантюры, а белых пятен в Европе почти не осталось, пришлось искать новые маршруты. Берлин показался скучным, в Дрездене уже был, и тут вспомнилось, что рядом с Мюнхеном есть необыкновенный замок Нойшванштайн — значит, нам туда. В прошлом году я очень удачно занял второе место в конкурсе историй на сайте Туристер, и был награжден сертификатом Туроператора 1001 тур, поэтому билеты и отель заказали у него. Девушки, подтвердив бронь сегодня, завтра сообщили, что билетов на нужные рейсы нет — чудеса! Но к чести туроператора, они справились с проблемой.

Ранним и очень морозным утречком в четверг мы с женой загрузились в аэрофлотовский Боинг и меньше, чем через три часа оказались в заснеженной баварской столице. При посадке хорошо было видно, что Мюнхен и его окрестности плотно укутаны серыми облаками — эх, погодка, вдохнули мы. С учетом разницы во времени прилетели на 15 минут раньше, чем стартовали, дотошные немецкие погранцы сразу показали нам «кузькину мать», устроив форменный допрос: куда, зачем и почему, с требованием билетов и брони отеля. Из а/п до центра города (Houptbahnhof) легко добраться на электричке S1 или S8 всего за 40 минут. Билет (Partner day ticket) взяли за 20 евро в автомате, компостировать его не надо, по нему могут ездить до пяти человек в течение всего дня на любом транспорте по Мюнхену и окрестностям. Наш отель Germania 3*, расположен очень удачно — пять минут от вокзала и 15 до Мариенплац — центра города. Однако, сам район ужасен: скопище арабов, индусов и негров, живущих по своим законам. Только сейчас европейцы начинают понимать, что расовая толерантность до добра не доводит — в центре крупнейшего европейского города образовался район, населенный исключительно мигрантами, которым абсолютно чужда европейская культура и образ жизни.

 

Заселение только после часу дня, поэтому бросаем вещи в отеле и первым делом направляемся на улицу Нойхаузер-штрассе через Карловы ворота (Карлстор), перед которыми нахально маячит вездесущий Макдольдс, его название написано на многих языках, есть даже на русском. В проеме ворот три маленьких бронзовых фигурки — говорят, раньше они украшали фонтан на центральной площади. Сразу за воротами слева необычный фонтан со смешным названием Брунненбуберль, в его центре скульптура сатира, плюющегося в мальчика, престарелый проказник так увлекся, что на морозе заплевал мальчугана до состояния ледяной глыбы.

 

Центр города сразу производит сильное впечатление своим старинными зданиями, но совсем не теми, которые мы ожидали. Классическая черная готика и характерные зубцы готического шрифта, которые мы ожидали увидеть в германских землях, здесь практически отсутствуют.

На необычных фасадах висят ящики с цветами, остекленевшими от сильного мороза, а среди череды колоритных домов выделяется один — как ни удивительно, но в жилую застройку органично встроен храм Бюргерзалькирхе, он необычен тем, что размещен на двух этажах, при входе стоит фигура Ангела с младенцем — вроде ничего особенного, но скульптура со странностью: левая нога у младенца очень толстая, а правая нога ангела очень тонкая.

В крипте храма на первом этаже похоронен пастор Рупперт Майер — его фашисты даже в концлагерь сажали, за то что он их критиковал. А на втором этаже — гигантский молельный зал с высоченными потолками, украшенный богатой и пышной лепниной, в промежутках между службами он практически пуст. Чуть дальше по улице музей рыбоводства и охоты, он расположился в бывшей церкви ордена августинцев, у его входа застыл в бронзе здоровенный вепрь, запорошенный снежком, очень похожий на своего собрата из Флоренции, а рядом есть сом, он значительно меньше, но тоже не маленький, интересно, здесь такие на удочку ловились?

 

А если заглянуть в следующий проулок, невольно ахнешь от удивления: гигантская стометровая колокольня подпирает небо, а за ней выглядывает вторая, столь же монументальная.

 

 

Это башни самого знаменитого мюнхенского храма — Фрауэнкирхе (собор Св. Богородицы), в теплое время года на южную башню можно подняться на лифте. Громадина собора столь велика, что невольно сравниваешь его с Ватиканом. В Мюнхене до сего дня действует запрет на возведение зданий выше этой церкви. Кстати, настоятелем сего архитектурного шедевра до сей поры числится нынешний хозяин римского собора Св. Петра — Папа римский (Ратцингер). В при входе в собор расположена тяжеловесная скульптурная композиция — это гробница из черного мрамора, в ней покоится король-романтик Людвиг Баварский, по преданию ее постройка длилась почти 300 лет. В неимоверно высоких оконных проемах вставлены затейливые цветные витражи — эка невидаль, скажет бывалый путешественник, и ошибется, ведь в здании есть точка, с которой не виден ни один витраж. С нею связана необычная легенда, которая гласит, что на строительство храма раскошелился сам Сатана, но поставил условие, чтобы не было в нем окон. Хитрый архитектор спроектировал здание так, чтобы только одна точка была «слепой», откуда не виден ни одно окно с витражами, так он обманул лукавого, тот сильно разгневался и исчез, оставив после себя запах серы и странный след на полу, который заметен и сегодня.

 

 

От собора два шага до площади Мариенплац — самого сердца старого города, раньше ее называли Шраннерплац, и на ней даже устраивались рыцарские турниры! С древних времен площадь обрамляют величественные строения: Старая ратуша, сильно похожая на новую, т.к была капитально восстановлена после войны (в ее колокольне расположился музей игрушек), и доминанта всего центра — Новая ратуша в неоготическом стиле, затейливо украшенная резными башенками, шпилями, статуями и фигурками. В башню вмонтированы необычные часы с движущимися фигурами, 1–2 раза в день они оживают и дают представление для зевак, столпившихся внизу.

 

В квадратном колодце ратушного двора расположен приятный ресторанчик Ratskeller, жаль, что мы туда не зашли.

 

 

 

А напротив ратуши устремлена в небо высоченная колокольня собора Петерскирхе, очень необычного прямоугольного сечения. Внутри храм традиционно пышен и красив, под его сводами установлено множество золоченых фигур святых, но самое интересное, что на его колокольню можно забраться даже зимой, всего за 1,5 евро.

 

 

Преодолев 306 ступенек, попадаешь на высоту 56 м, вроде невысоко, но панорама открывается фантастическая: громада Фрауэнкирхе, как на ладони, площадь Мариенплац в проекции сверху с маленькими человечками. Небольшая чумная колонна и маленький фонтан Фишбруннер совсем теряются на фоне огромной Новой ратуши, которую даже с такой высоты невозможно вместить в один кадр, по сравнению с ней, даже Старая ратуша выглядит небольшим домиком.

 

 

На вершине колонны 17в можно разглядеть статую Девы Марии, считается, что это самая старая чумная колонна в центральной Европе. В давние времена, когда рынок был именно здесь, торговцы хранили в фонтане Фишбруннер рыбу, а украшали его три статуи учеников мясника, жаль, что оригинал не пережил войну, мы видим новодел. В «пепельную среду» бургомистр символически омывает кошелек города в фонтане, чтобы деньги в казне были.

 

Заснеженные черепичные крыши с крутыми скатами и множеством чердачных окошек, венчают причудливо изогнутые старинные кварталы. Великолепные панорамы залитого зимним солнцем города, открываются на все четыре стороны света — что ни ракурс, то новый поразительный вид, до чего же нам повезло с погодой, которая разгулялась именно к моменту подъема на колокольню!

 

 

Как пишут, с этой точки должны быть видны Альпы, но мы их не заметили, зато полюбовались еще одним огромным собором — Св. Духа, смесь барокко и готики, к его стенам примыкает самый старый и дорогой рынок Виктуалиенмаркт.

 

Весьма колоритное место: огромный выбор необыкновенных сыров, колбас, сосисок, копченостей и вин, поразит любого гурмана. От обилия мясопродуктов разбегаются глаза, от соблазнительных запахов кружится голова, попробовать хочется все, удивляет очень длинная колбаска закрученная широкой спиралью и покрытая благородной плесенью.

 

Во многих лавках не только продают полуфабрикаты, но и готовят еду, прежде всего, хочется отведать знаменитые мюнхенские сосиски и свиную рульку. Всего за 3 евро! нам подали с гриля обалденно вкусный, ароматный и покрытый аппетитной зажаристой корочкой увесистый кусок мяса на косточках; после скудного завтрака в небесах, угощение оказалось неимоверно вксным и очень питательным, наелись оба. Для закрепления эффекта зашли в кондитерскую: чай, кофе по 2–3 евро, пирожные 3–5 евро, выглядят красиво, но на мой привередливый вкус — не очень. Старенькие фрау и герры чувствуют себя в кафе, как дома: мелкими глоточками прихлебывают кофеек, читают газеты и книги, общаются, вот она — достойная старость…

Теперь, на сытый желудок, от Мариенплац надо обязательно пройтись по Зендлингерштрассе, для того, чтобы попасть в Азамкирхе — невероятно пышную и вычурно украшенную церковь в стиле рококо, больше похожую на театр, чем на молельный дом. Она была построена в честь Св. Яна Непомуцкого братьями Азама для личного пользования, но так понравилась горожанам, что братья пустили в нее всех желающих. По мюнхенской традиции церковь встроена в жилой квартал, вплотную к ней стоит дом одного из братьев, говорят, там было секретное окно, через которое Азама наблюдал за своей церковью, что интересно, портреты самих братьев  висят по обе стороны алтаря. Собор производит сильнейшее впечатление и пропускать его не стоит.

 

Совсем рядом с церковью стоят вторые городские ворота Зендлингертор.

 

Вернувшись на площадь, самое время пройтись под Старой ратушей и выйти к третьим воротам Изартор — там старый город заканчивается, он очень компактный, достаточно 20–30 минут, чтобы неспешным шагом пересечь его по диаметру.

 

Попробуем заблудиться в его кривых улочках, глазея на бронзовую девочку с волчицей, удивляясь обилию велосипедистов в городе, и немкам, которые умудряются даже грудных детей возить в велосипедных прицепах-люльках. Причем погода не имеет значения — сегодня сильный мороз, а велосипедисты едут, как ни в чем не бывало, им даже сильный снег не помеха — колеса буксуют, снег забивает глаза, а они едут и едут.

 

В тихих улочках мы любуемся необычными домами — их фасады расписаны занятными картинами, а еще бросаются в глаза кованые вывески магазинов и ресторанов.

 

 

Вроде ходили немного, но усталость берет свое, поэтому решили завернуть в Резиденцию — дворец бывших правителей Баварииhttp://www.schloesser.bayern.de/englisch/palace/objects/mu_res.htm, расположенный на пл. Макс-Йозефплац. К сожалению, фасад закрыт на реставрацию, зато можно полюбоваться монументальным Национальным театром. Экспозиция состоит из нескольких разделов: сама резиденция Виттельсбахов, сокровищница, театр и египетский музей. Билеты в каждый музей отдельные, а можно купить комплексный билетик за 13 евро, но это не наш путь. По совету бывалых туристов мы сразу берем Музейную карту за 40 евро на двоих, по ней можно две недели ходить по музеям и замкам Баварии почти бесплатно, их список и описание выдается в буклете

http://www.schloesser.bayern.de/englisch/palace/objects/jahresk.htm.

Хотя, есть исключения, например, замок Хоэншвангау, расположенный рядом с Нойшванштайном, не включен в халявный список, а в Нимфенбурге вход по карте бесплатный, но надо отдельно платить за аудигод. Посетив только музеи Резиденции, мы сразу «отбили» больше половины стоимости карты, одно жалко, что сокровищница не работала — ремонт. Вместе с бесплатным билетом нам вручили аудиогид, увы, только на английском. Резиденцию посетить стоит обязательно, и не столько из-за золоченых залов, увешанных портретами царственных особ, ведь самое сильное впечатление производит Антиквариум — длинный зал с расписными потолками, уставленный античными статуями,

 

 

 

необычный грот — в нем скульптуры инкрустированы ракушками и Reiche Kapelle (Ornate Chapel) — тоже приятный уголок, в общем 1,5–2 часа в Резиденции можно и нужно провести с удовольствием.

 

Покинув основную экспозицию, надо повернуть направо, обойти дворец, и обязательно посетить Театр Cuvilliés Theatre, а выйдя из него, и завернув еще раз направо, попадешь в парк Хофгарден с 8-угольным храмом Дианы, с той стороны расположен египетский музей. Интересное место, но с Каирским музеем не сравнить, я даже удивился — почему немцы, в отличие от англичан, позаимствовали в Египте столь скромную коллекцию.

 

К концу дня ноги уже не идут, усталые, да еще слепые в придачу, мы тупим над картой на Одеонплац у метро, которое совмещено с городскими электричками и очень запутано. Поезда идут в трех уровнях и важно сразу попасть в нужный вход, не перепутав S-bahn и U-bahn Пытаемсь понять, какая из десяток веток привезет нас к дому, вдруг рядом останавливается молодой немец, желающий помочь. Мы считали, что немцы чопорные закрытые и холодные, а выходит, это не так, он даже проводил нас до нужного входа.

 

Устали до невозможности, день кажется бесконечным, но сидеть в отеле нет мочи, поэтому возвращаемся в центр попить пивка. Наша цель — Augustiner am Dom, самая старая, но не самая дешевая, пивная города, основанная еще монахами и расположенная у входа во Фрауенкирхе. Мы ее приметили днем, только удивились, почему множество стульев на морозе стоит у входа — неужели кто-то на студеной улице пьет пиво.

 

Вечером туристов на Нойхаузер-штрассе почти нет, часть домов ярко освещена, чуть колышутся флаги на ветру, а с темных небес медленно падают вниз снежинки, укрывая опустевшие улицы пушистым «одеялом».

 

Отряхивая сильно запорошенную одежду, с мороза вваливаемся в затемненный зал, народу масса, столы деревянные, на стенах висят милые безделушки, пустые кружки теснятся на полках, аутентичность полная — истинно немецкая пивная. По незнанию мы вошли в соседнюю дверь – это оказалась пивная Колокольчик с нюрнбергской сосиской (Nürnberger Bratwurst Glöckl Frauenplatz, 9). Грудастые официантки мечутся меж столами, разнося десятки бокалов с мутной жидкостью, увенчанной шапкой пены, это главное сокровище немецких пивоваров — нефильтрованое пиво Weiss (чуть меньше 4 евро за бокал, кстати, пиво даже здесь не доливают!) Тяпнули с женой по бокальчику, закусили традиционным соленым кренделем Brezel, он похож на скрещенные руки монаха — очень вкусно, но не хмельно. Взяли добавки, и тут «Остапа повело» — усталость исчезла, легкость удивительная появилась во всех членах, темные интерьеры заиграли яркими красками, а жена захотела сфоткаться с официанткой.

 

Для этого моя благоверная, которую пытались в школе учить немецкому, потребовала сочинить ее просьбу на английском! Настроение на пять с плюсом, завсегдатаи шумят, пиво льется через край на пол, совершенно незнакомые немцы чокаются и заговаривают с нами, языкового барьера нет совсем — почти все шпрехают по-инглишу, посиделки удались на славу.

А в заключение, слова огромной благодарности сайту Туристер, который за короткое время не только превратился в прекрасную площадку для общения путешественников-единомышленников, но и стал проводить конкурсы, благодаря победе в котором, удалось совершить это путешествие

Также огромное спасибо Альбуке, которая организовала конкурс рассказов и предоставила призы

И, конечно, горячая благодарность всем блоггерам, которые голосовали за мой рассказ, и их голоса позволили мне победить.