От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков. Часть 1

Маршрут: Барселона - Сиджес - Таррагона - монастыри Сантес Креус и Поблет - Монтблан - Лерида - Алькесар - Уэска - крепости Монтеарагон и Лоарре - Риглос - Агуэро - монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья - Хака - Торла - Аинса - Бенабарре - Барселона.

Да !  Свершилось !  Друзья, мы сделали это !  Мы проехали по маршруту, о котором я мечтал очень давно, и который безоговорочно занимал главное место в списке путешествий этого года. Не всё оказалось одинаково интересно, были и отдельные разочарования, о которых я, конечно же, честно напишу. Но в целом ожидания оправдались, и впечатления, полученные от этой поездки, просто грандиозные  . Настолько, что я даже не знаю, с чего начать этот рассказ и как направить бурлящее море переполняющих меня эмоций и воспоминаний в более-менее стройное русло потока повествования  .


Мы увидели совершенно новую для себя Испанию - и безоговорочно влюбились в неё. Область с красивым названием Alto Aragon (Верхний Арагон), да и вообще предгорья Пиренеев потеснили в моём личном "испанском" рейтинге даже столь обожаемую мной Кастилию. Буйство осенних красок, брутальные городки с домишками из серого камня с крышами из чёрной черепицы на фоне горных склонов, романские церкви, ставшие, казалось, столь же неотъемлемой частью пейзажей, как и окружающие их скалы и ущелья... И уж, конечно же, это - самая что ни на есть Аутентичная Испания, пропитанная "до кончиков ушей" духом раннего средневековья !  


Мы повидали пляжи Коста-Дорады и залитые солнцем долины Каталонии, "лунные" пейзажи среднего Арагона и утопающие в чёрно-серых тучах горные вершины; мы купались в Средиземном море и надевали на себя всю одежду, приближаясь к Пиренеям, блуждали по крепости в таком тумане, что уже на расстоянии 30 метров не могли разглядеть друг друга, и открывали зонт, выходя из машины, чтоб сделать фотографии долины реки Гальего. Мы были там, где родился Святой Лаврентий и там, где одержал свою первую военную победу знаменитый Сид-Кампеадор, ходили по камням улиц и площадей, возраст которых составляет многие столетия, видели потрясающие клуатры церквей и монастырей. Повторюсь, друзья, это было незабываемо !  


<<<<<<<<<<<<< ----------------------------------------- >>>>>>>>>>>>>


Второй раз подряд мы арендовали машину в местной конторе "Сентауро" - и второй раз они меня не разочаровали. Хороший выбор автомобилей (в том числе и с "автоматом"), приемлемые цены, отсутствие франшиз и блокировок, чётко поставленный трансфер от аэропорта в офис компании и обратно - право, придраться было просто не к чему. Ну а маленькая хитрость с топливом (получил полный - сдал пустой), по-моему, становится преобладающей у большинства рентакарщиков, что вполне понятно.

За 5 с небольшим дней мы проехали ровно 1000 километров. Конечно, это далеко не рекорд, но мы за ним и не гнались. Самой большой проблемой оказались последние пара часов до Барселоны - не из-за накопившейся усталости (хотя это тоже было, скрывать не стану), а потому что от езды "влево-вправо-влево-вправо" (так частенько петляют дороги на севере Арагона) я получал намного больше кайфа и драйва, чем от статического "крейсирования" со скоростью 100-120 по прямой автомагистрали.

Все платные дороги нашего маршрута пришлись на Каталонию. Я бы даже сказал, что их там оказалось слишком много, да и местные тарифы мне показались более высокими, чем, скажем, в Валенсиане. В отместку мы скармливали автоматам всю имевшуюся мелочь вплоть до 1 (буквально !) евроцента - спасибо тем, кто заложил в конструкцию этих "безруких бандитов" такую всеядность !  

А вот а Арагоне все дороги были бесплатными. Не знаю уж, все ли на самом деле или нам просто так повезло. Но то, что они как минимум не хуже каталонских - это однозначно. Причём дорожное строительство тут идёт, что называется, "на глазах": частенько совсем новые карты навигатора не видели явно недавно построенных "кругов", а пару раз нас пытались уверить, что мы едем по чистому полю  .


<<<<<<<<<<<<< ----------------------------------------- >>>>>>>>>>>>>


В целом впечатления от поездки росли по мере удаления от побережья и достигли кульминации в последние 2 дня. Поскольку хронология повествования примерно соответствует событиям, я очень надеюсь, что мне удастся не снизить "градус" рассказа по мере приближения к его концу. Поэтому самые стойкие читатели не останутся разочарованными !

Как Вы понимаете, друзья, это была только присказка, неотъемлемая, но самая лёгкая часть любого рассказа. Сейчас же мне остаётся только попросить у моих ангелов вдохновения, ибо без него рассказ о самых интересных вещах превращается в техническую поделку. Так что встретимся тут через пару дней ! Как говорится, paso a paso...

<<<<<<<<<<<<< ----------- СИДЖЕС ----------- >>>>>>>>>>>>>

Небольшой приморский городок Сиджес, расположенный между Барселоной и Таррагоной, был выбран в качестве промежуточной базы - не столько трансферной (при желании можно было без проблем сразу ехать в Таррагону), сколько буферной - чтобы маловероятная, но теоретически всегда возможная серьёзная задержка прилёта не отразилась на последующей части основного маршрута. Конечно, немаловажную роль сыграла ещё и, так сказать, "релаксационная составляющая" - возможность немного передохнуть на берегу моря, а может, даже и искупаться. Теплолюбивые создания вроде меня наверняка оценят такое решение, особенно учитывая московскую погоду середины октября.

Сиджес, называемый каталонским Сан-Тропе, оказался очень уютным и вполне живописным городком, в котором измученные российской осенью душа и сердце получили полное отдохновение .

Интересно, что газета "Нью-Йорк таймс" назвала пляж Сиджеса лучшим городским пляжем в Европе, причём в финале конкурса были "переиграны" конкуренты из Ибицы, Капри, хорватского острова Хвар и того же Сан-Тропе. Конечно, условность подобных рейтингов очевидна, но факт, тем не менее, налицо, а "Нью-Йорк таймс" - это всё же не "МК" .


Ещё одним любопытным фактом из истории Сиджеса является то, что здесь родился некто Факундо Бакарди Массо, впоследствии эмигрировавший на Кубу и основавший там предприятие, положившее начало ныне знаменитой империи Bacardi - производителя одноимённого рома и многих прочих не менее известных спиртных напитков.


В Сиджесе очень популярна тематика пауков и прочей нечисти. Вот в таком антуражном баре мы отметили своё очередное прибытие на благословенную испанскую землю:

И это отнюдь не единичный случай. Просто пауков мы больше снимать не стали, а вот нечисть - пожалуйста:

Частенько центром сосредоточения городской жизни являются площади: главная или рыночная. А в Сиджесе таковую функцию выполняет церковь Св. Варфоломея и окружающая её терраса-эспланада - недаром местные жители прозвали её просто La Punta (место встречи):

Церковь возвышается на скале, о которую разбиваются волны Средиземного моря - как всегда, очень красивого цвета:

А ещё Сиджес слывёт гей-столицей каталонского (а некоторые считают, что и всего сердиземноморского) побережья. Особо прокомментировать сей выдающийся факт не могу, по крайней мере, не скажу, что это заметно на каждом шагу (хотя некоторые проявления имели место быть ). Но вот голубые пробки в бутылке видели собственными глазами :

В бутылке, кстати, была мальвазия - очень известное средиземноморское вино из одноимённого винограда. Вообще оно относится к категории сладких ликёрных вин, но по вкусу таковым я его никак не могу назвать. Впрочем, чего можно ожидать от человека, который разбирается в хороших винах, как понятно какое парнокопытное в апельсинах и получающий наибольшее удовольствие от Tinto de Verano в 1.5-литровых пластиковых бутылках ?!  

А рядом с вином - ещё один местный специалитет: "сухие вареники" с начинкой из миндального пралине. Штука очень вкусная, но 6 евро за такой маленький пакетик - не слишком гуманная цена . Хотя штука очень вкусная .


На улицах Сиджеса, прежде всего, на местной набережной - Рибере можно увидеть много разных скульптур - серьёзных и не очень. К примеру, вот эта, называемая "Два художника" и изображающая (нет-нет, даже в "голубом" городке двое стоящих рядом мужчин совсем не обязательно означают "это" ) встречу двух испанских живописцев: Сантьяго Русиньоля (между прочим, сам Пикассо написал более двадцати его портретов) и Рамона Касаса. Кроме всего прочего, обоих маэстро объединяла совместная работа над книгой о Каталонии, для которой Русиньол, будучи, кроме прочего, прозаиком и драматургом, писал тексты, а Касас создавал рисунки.

Памятник Эль Греко:

А вот эта необычная композиция посвящена - интересно, догадается кто-нибудь ? - уже упомянутому Факундо Бакарди Массо - напомню, "отцу-создателю" ныне одного из самых известных в мире ромов:

А причём тут летучая мышь ? Дело в том, что - признаюсь честно, я лично узнал об этом только сейчас - она является главным трейд-марком компании Bacardí, и её можно увидеть на всей продукции этой фирмы:

История возникновения столь необычной для спиртной продукции торговой марки такова: когда Бакарди открыл в Сантьяго-де-Куба первый цех, его жена заметила, что на стропилах помещения обитает целая колония летучих мышек и предложила сделать её брэндом нового рома. Бакарди не стал спорить и согласился с таким решением.


Очень узкая улочка, рассчитанная буквально на одного человека, которую местные ласково назвали "Пятой авеню". Ирония заключается в том, что "настоящая" Пятая авеню в Нью-Йорке является одной из самых известных, респектабельных и дорогих улиц в мире.

Наши прогулки по Сиджесу оказались недолгими: всё-таки в середине осени темнеет рано (хотя и на целых 1.5 часа позже, чем в это же время в Москве). 

Утро следующего дня, несколько прохладное вначале, но быстро разогревшееся, как только солнце поднялось над крышами домов, было отдано пляжу - практически пустынному. Более того, мы стали свидетелями разборки нехитрых пляжных сооружений, которые буквально на наших глазах превратились в груду "запчастей" и были погружены в небольшой грузовичок: летний сезон в Сиджесе завершался.

Ну а мы, погревшись на солнце и помочив кто что осмелился (настоящее купание "для удовольствия" ждало нас на следующий день), отправились около полудня в уже настоящее путешествие - в глубины испанской истории. К вечеру мы должны были оказаться в Таррагоне - всего-то километрах в 30 от Сиджеса, но ведь не за тем мы приехали в Испанию, чтобы переезжать по прямой из точки А в точку В ! 

<<<<<<<<<<<<< ----------- КАСТЕЛЬЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Крепость Кастельет (Castillo de Castellet) в одноимённом городке была основана более 1000 лет назад для охраны границ так называемой Испанской марки(буферной территорией между государством франков и землями, завоёванными мусульманами). Впоследствии, по мере развития реконкисты, крепость потеряла своё военное значение, пришла в упадок, а сравнительно недавно отреконструирована.

Кастельет оказалась в нашем маршруте практически в последний момент при довольно курьёзных обстоятельствах. Когда я незадолго до отъезда в очередной раз "вылизывал" потенциальные достопримечательности, способные встретиться нам по пути, я увидел крепость - небольшую, но эффектную, которая сразу же попала в разряд "Хочу !". А когда я посмотрел её расположение, выяснилось, что для того, чтобы попасть в неё, не надо изменять ни единого поворота - достаточно просто вовремя поднять глаза на вершину небольшого скалистого холма . Так что оставалось только присмотреть парковку, чтобы иметь возможность хоть на полчаса подойти поближе.

Кстати, сам городок-деревушка тоже местами оказался очень привлекательным :

Увидеть дурман (так называется это растение с крупными цветками-колокольчиками) в южной Европе – не редкость. Но вот такой жёлто-оранжевый дурман нам встретился впервые:

Небольшая часовня рядом с крепостью:

Под нами, еще ниже дороги - очень живописные места. Это национальный парк Фуа (Parque del Foix), в центре которого расположено одноимённое водохранилище:

<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь САНТЕС КРЕУС ----------- >>>>>>>>>>>>>

Монастырь Святого Креста, или Сантес Креус (Monestir de Santes Creus) - один из трёх монастырей на юге Каталонии, образующих так называемый "цистерцианский треугольник" (куда кроме Сантес Креус входят Поблет и Вальбона-де-лес-Монжес). 

Цистерцианцы - один из католических монашеских орденов, образованных в 11 веке как выражение протеста против роскоши и праздности, в которых погрязли большинство церквей и религиозных сообществ. Такому падению они противопоставили строгий и аскетический уклад жизни во всех его проявлениях: в быту, в еде, в одежде и в работе. Свои обители цистерцианцы строили вдали от людных мест, чтобы надёжнее оберечь монахов от светских соблазнов.

Монастырь Святого Креста, основанный в 12 веке, сегодня не функционирует по прямому назначению (он закрылся в середине 19 века в результате проведённой в Испании масштабной программы конфискации монастырской собственности - дезамортизации), и, возможно, именно поэтому он является самым доступным в плане посещения из всей "тройки": открыт каждый день кроме понедельника, без сиесты, а главное - здесь возможны, в отличие от Поблета, полностью самостоятельные посещения без привязки к какому-либо внутреннему графику .

Сантес Креус - совершенно потрясающий монастырь , ставший одним из самых ярких открытий всей поездки. Более того, я смело могу поставить его рядом с португальскими монастырями в Томаре и Баталье, которые я до сих пор считал лучшими из увиденных мной где-либо. И уж совершенно точно, что знаменитый ЮНЕСКОвский Поблет с ним, как говорится, и рядом не стоит - причём абсолютно во всех смыслах .

Ещё издалека монастырь начинает показывать себя с самой лучшей стороны: в прямом и переносном смыслах:

Остановиться здесь очень просто: рядом с монастырской стеной находится большая парковка. Возможно, «в сезон» она и бывает переполнена, но сейчас, кроме нас, там нашли временное пристанище всего пара машин.


Пройдя через барочную арку Успения Богородицы (в её верхней части можно видеть статую Пресвятой Девы в нише и чуть выше – герб монастыря), вы попадаете на большую прямоугольную площадь, названную в честь причисленного к лику святых настоятеля монастыря Св. Берната Кальбо, в центре которой уже в 18 веке был построен фонтан, увенчанный скульптурой святого:

Строения по обе стороны площади в прошлом были отведены под богадельню для ушедших на покой монахов, странноприимный дом, лечебницу для неимущих, казначейство и прочие административные заведения. В 16 веке лечебница подверглась реформам и была преобразована в Аббатский дворец, а сегодня здесь расположено местное айюнтамьенто (надоело мне портить это красивое по звучности слово чуждыми для испанского языка переводами типа ратуша или мэрия ), в здании которого до наших дней сохранился небольшой внутренний двор Аббатского дворца:

А венчает площадь Берната Кальбо суровый, но величественный средневековый фасад монастырской церкви 13 века:

Чуть правее расположен романский Королевский портал (опять-таки 13 век – не абы как… ), названный так, поскольку его возвели по указу королевской четы Хайме II и его супруги Бланки Анжуйской, ведущий в монастырский клуатр:

Ну а сегодня, естественно, в клуатр ведёт другой «портал» - через кассу . Купив билет, вы получаете монастырь в своё полное распоряжение, а «под занавес» посещения – право на просмотр даже не фильма, а целого аудиовизуального шоу на удобном вам языке (языки чередуются, и если народу не очень много, вы, возможно, сможете «заказать» показ на русском, как это произошло в нашем случае: кассир, узнав нашу национальность, сам установил в расписание табличку с надписью «русский» на ближайший «сеанс»).


Клуатр монастыря (1341 год !) великолепен ! Это как раз то, что мы любим в подобных двориках: готические галереи с крестовыми сводами, стрельчатые ажурные арки с узорным орнаментом, характерные барельефы на капителях… Впрочем, судите сами:

Мощные, но в то же время изящные боковые галереи, вдоль которых расположены гробницы и саркофаги видных представителей каталонской аристократии и покровительствовавших аббатству знатных родов:

 

Как обычно, поражают разнообразием скульптурные композиции на капителях колонн: здесь нашлось место и мифологическим существам, и экзотическим животным, и разнообразной флоре, и библейским сюжетам, и геральдике, и множеству других тем и персонажей. Наравне с рыцарем с мечом и щитом, музыкантом с волынкой, скульптором с инструментами в руках здесь присутствуют драконы, русалки, обезьяны, одетые в человеческое платье, птицы с женскими головами, кентавры, головы с крыльями… Сначала вроде и внимания на них особо не обращаешь, а начинаешь вглядываться – и уже остановиться не можешь :

К одной из галерей примыкает «умывальня»: шестиугольная беседка-павильон с фонтанчиком в центре, где монахи совершали омовение рук после работы и перед тем, как войти в трапезную:

В центре восточной галереи расположена массивная аркада фасада Капитулярного зала – места ежедневного, так сказать, общего собрания монастырской общины. Во время «мероприятия» монахи рассаживались вдоль стен на двухъярусной каменной скамье. Особый шарм Капитулярному залу, в целом довольно аскетичному, придают 4 центральные колонны, напоминающие пальмовые деревья:

Могильные плиты на полу Зала принадлежат гробницам настоятелей монастыря, похороненных тут, как пишет испанская Википедия, «по случаю» - поскольку их, как правило, хоронили (кроме епископов) на общем монастырском кладбище.

А само кладбище находилось здесь же, на «заднем дворе» со стороны алтарного фасада монастырской церкви, под вот таким окном-розой диаметром более шести метров:

Ещё один дворик - «задний клуатр» - окружён галереей из строгих стрельчатых арок. А вот садик внутри него – фонтанчик в форме креста, окружённый восемью кипарисами, сравнительно современный: его спроектировал каталонский архитектор Марторелль уже в начале 20 века:

На заднем плане последней фотографии возвышается Часовая башня-колокольня 16 века.

Монастырская церковь по-цистерциански строга и аскетична (сразу вспомнился тоже цистерцианский монастырь в португальской Алькобасе), если не считать главного ретабло 17 века и других алтарных образов:

Но главными сокровищами церкви являются находящиеся здесь готические королевские мавзолеи и гробницы: Педро III Великого и Хайме II и его жены Бланки Анжуйской:

Ну а купол, или же фонарь церковной колокольни, конечно же, уже более современный:

На территории монастыря Святого Креста есть и настоящий Королевский дворец-резиденция, строительство которого началось в 13 веке по указу короля Педро III Великого, решившего взять монастырь под свою опеку и создать в его стенах королевский пантеон. Однако сооружение было разрушено во время разлива рек, и уже новый король, Хайме II, приказал построить новый – на этот раз с внешней стороны монастырской стены. Однако и ему было уготовано короткое существование: очередной арагонский правитель Педро IV (который присоединил Майорку к королевству Арагон, и, соответственно, в более глубоком историческом плане – к Испании) по неизвестным ныне причинам приказал уничтожить ещё незавершённый дворец своего деда (остатки коего, кстати, окончательно погибли только в 1958 во время мощения площади перед фасадом монастырской церкви) и воздвигнуть новый - на месте первого. Его-то часть мы и можем видеть сегодня: небольшой двор с колодцем посредине, верхнюю галерею с тонкими колоннами и лестницу с каменными перилами, ведущую на неё:

А вот этот «ангар» длиной 46 метров и шириной 11, построенный на «втором этаже» над Капитулярным залом – не что иное, как общая монашеская спальня. Это одно из самых первых сооружений монастыря Святого креста, датируемое концом 12 века. Сначала все братья спали в одном помещении, одетыми, на тюках соломы . И только со временем здесь начали допускаться индивидуальные кельи и появились первые кровати с соломенными матрацами.

В монастыре Святого Креста можно увидеть и другие интересные места и сооружения: кухню, трапезную, остатки помещений времён основания монастыря, лазарет, часовню Троицы и даже … тюрьму: устав Св. Бенедикта предусматривал возможность физических наказаний для тех случаев, когда не оставалось других способов исправить недостойное поведения кого-то из братьев, а также при неоднократном нарушении устава. Всем, кому интересно более детальное знакомство с этим великолепным памятником средневековья, а также тем, кто собирается его посетить, можно порекомендовать русскоязычную брошюру, бумажный вариант которой выдаётся вместе со входным билетом: http://www.mhcat.cat/content/download/1 ... 11.rus.pdf .

На «десерт» посещения монастыря Сантес Креус, как я уже говорил, «выдаётся» получасовое аудиовизуальное представление «Мир цистерцианцев», происходящее на нижнем этаже – бывшем винном погребе – восстановленного здания Приората. 

Честно говоря, мы не ожидали от него чего-то особенного, да и «разгонялось» шоу «по-испански», то есть очень неторопливо, а потому – немного скучновато. Но чем дальше, тем интереснее и динамичнее оно становилось, а по завершении мне просто хотелось стоя поаплодировать . Конечно, его нельзя сравнивать с лазерной феерией в иерусалимской цитадели Давида, но если вы окажетесь в каталонском монастыре Святого Креста, обязательно посмотрите его, тем более, что цена представления входит в стоимость входного билета.



<<<<<<<<<<<<< ----------- ТАМАРИТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

К небольшому замку Тамарит, расположенному на берегу моря в нескольких километрах от Таррагоны, мы подъехали уже в наступающих сумерках и с разрядившимся аккумулятором в навигаторе . Выяснилось, что в нашем практически новом (19 с небольшим тысяч пробега для прокатной машины – это, можно сказать, девственность !) 3-ем «Фокусе» не работает прикуриватель, а значит, в будущих переездах нам предстояло блюсти режим строжайшей энергетической экономии (забегая вперёд, скажу, что с этим мы успешно справились ).


Замок-крепость Тамарит имеет очень древнюю историю. Он был построен в 11 веке (впрочем, от сооружения тех времён осталось немного) и использовался для защиты побережья от набегов пиратов, а позже – турков-османов. С 14 века замок находился в собственности архиепископа Таррагоны, который в 1916 году продал его американскому магнату и меценату Чарльзу Дирингу (он оказывал поддержку уже упомянутым Русиньолю и Касасу, а также основал Музей Марисель в Сиджесе) – и эта сделка в конечном счёте спасла замок: во время гражданской войны в Испании анархисты из организации FAI (Federación Anarquista Ibérica) хотели сжечь крепость, но узнав, кому она принадлежит, отказались от своего намерения. А в 1992 году семья Дирингов продала замок одной из компаний, занимающихся недвижимостью, которая ныне организует здесь проведение концертов и свадеб .


К сожалению, из-за наступающей темноты и не слишком удачного расположения заходящего солнца фото получились не очень удачными, но, как говорится, имеем то, что имеем… 

 <<<<<<<<<<<<< ----------- ТАРРАГОНА ----------- >>>>>>>>>>>>>

Друзья, возможно, я сейчас удивлю одних, возмущу других и вызову непонимание третьих… Нет, я не собираюсь никого шокировать, эпатировать, равно как и стараться выглядеть оригинальным. Я просто хочу высказать своё личное мнение: в Таррагоне, которую принято считать самым римским городом Испании и одной из жемчужин каталонского побережья, делать особо нечего . И если миф о «самом римском городе» я постараюсь опровергнуть более или менее объективно, то во всём остальном моё мнение будет просто одним из миллиона, и его вполне можно не принимать всерьёз . С него я и начну.


Почему мне не понравилась Таррагона ? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Честно говоря, меня самого очень удивляет это особенно сейчас, когда я смотрю свои же фотографии и признаю, сколь ярким и красивым получился город на многих из них . И, возможно, увидев их, кто-то покрутит пальцем у виска – дескать, что ж ему ещё надо ? Но… видимо, что-то в моих отношениях с Таррагоной не сложилось, что-то не срослось, почему-то наши вибрации разошлись параллельными курсами. А фото… их недостаток прежде всего в том, что они частенько выхватывают самые интересные виды в самых выигрышных ракурсах, оставляя за кадром ощущение общей гармонии, цельности, единства – или их отсутствия.

Мне кажется, вот именно этого мне в Таррагоне и не хватило: аутентичного уюта средневековых кварталов или самобытной праздничности приморского городка, как это было, скажем, в апулийских Трани и Джовинаццо или же совсем недавно в североиспанском Хихоне. Да, в Таррагоне есть много интересных и красивых мест, и я их обязательно покажу, но города – как такового – я в ней не прочувствовал . Таррагона стала одним их трёх разочарований этой поездки, причём, наверное, самым большим – возможно потому, что от неё ожидалось слишком многое. Что ж, как и в отношениях между людьми, ожидания в путешествиях – главное препятствие к установлению взаимного мира и гармонии между тобой и окружающим .


Что касается «римского следа»… В Испании есть 2 города, называющих себя «римскими»: Мерида и Таррагона. И хотя последняя изо всех сил претендует на то, чтобы быть более римской, чем сам Рим, до уровня Мериды она, по нашему мнению, не дотягивает, причём ощутимо. Давайте вместе попробуем непредвзято посмотреть на это со стороны независимого наблюдателя. Про Мериду я уже писал в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура и повторяться, а тем более, приводить здесь те же самые фото (хотя, может быть, такое наглядное сравнение и было бы очень интересным ) я не буду – мы всё же говорим о Таррагоне.

Одной из главных достопримечательностей – как древнеримских, так и вообще – Таррагоны является амфитеатр Таррако (так назывался город во времена Римской империи, когда он был центром одной из трёх римских провинций на Пиренейском полуострове), построенный во 2 веке до н.э. Вообще я большой фанат подобных сооружений и стараюсь везде, где бываю, не упустить римские и греческие театры и амфитеатры, ежели они есть поблизости. Но амфитеатр Таррагоны впечатления не произвёл – практически никакого, настолько, что мы даже отказались от мысли побывать внутри него . Тем, кто, прочитав это, сразу же попытается осудить меня в критике типа «не читал, но осуждаю» (некоторые, наверное, ещё помнят эту распространённую фразу мутных социалистических времён), я поясню, что амфитеатр и так прекрасно обозревается практически со всех сторон, и чтобы получить о нём представление, совсем необязательно ходить по современным помосткам, проложенным на его сцене.

Кстати, на фото римская арена в окружении зелёных насаждений на морском фоне действительно выглядит очень неплохо, признаю это, но в действительности, особенно вблизи амфитеатр больше напоминает пыльную груду развалившихся кирпичей. И уж никоим образом его нельзя даже сравнивать с величественной до сих пор ареной в Италике ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ) близ Севильи. Уж не обессудьте, если что не так... А что ещё римского, по большому счёту, есть в Таррагоне ?  Остатки Провинциального форума на одноимённой площади ? Простите, но я, если честно, даже не уверен в их происхождении…  Вполне возможно, что оно действительно римское, но являются ли руины настоящими или это просто современная инсталляция для антуража, как и колонны на другом, Городском форуме ? И в любом случае - много ли удовольствия неспециалисту созерцать простую бесформенную груду камней ?  

Кстати, с теми, кто скажет, что антураж действительно создаётся, я спорить не буду, даже соглашусь с этим. Но ведь сейчас мы говорим не о возможности поужинать на площади с красивыми декорациями, а о праве на звание самого «римского» города, причём не только в Испании – а это уже обязывает к несколько большему, не правда ли ? 

Или вот: прекрасное средневековое здание с готическими окошками, опирающееся на остатки, как считают, арочной галереи того же провинциального форума:

Конечно, это очень аутентичный и эффектный уголок Таррагоны, но его «римская составляющая» практически нулевая и интересна разве что исследователям.


Или возьмём Преторий, построенный в римские времена, чтобы соединить нижнюю часть города, где находился цирк, с Провинциальным форумом. От тех имперских времён остался практически один фундамент, а сама башня в сегодняшнем виде относится уже к средневековью - когда она стала использоваться в качестве дворца таррагонских графов, а позже - арагонских королей. Кстати, по этой причине площадь вокруг неё до сих пор называется Королевской.

Ныне Преторий является частью местного исторического музея, и посетив его, можно пройтись по одной из сохранившихся галерей римского цирка 1 века:

Не скажу, что этот визит был очень уж интересным, за исключением видов с верхнего этажа (другими словами - крыши) башни, откуда открываются панорамы практически на всю Таррагону:

Монумент (естественно, современный) императору Октавиану Августу, который посетил Таррако (и был вынужден задержаться здесь из-за болезни) перед началом Кантабрийских войн, приведших к завоеванию Римом всего Пиренейского полуострова:

После смерти Августа в Таррагоне был построен храм в его честь в самом высоком месте города.


Что же можно считать главной достопримечательностью Таррагоны, её, так сказать, "визитной карточкой", ради которой сюда надо приехать, что называется, "кровь из носу" ? Однозначного ответа на этот вопрос, думаю, не существует. Амфитеатр на главный (или главную) must see явно не тянет . Старого города - casco antiguo - как цельного ансамбля в Таррагоне нет. "Балкон Европы" - один из множества подобных в Средиземноморье ? Да, не спорю, здесь действительно красиво, но тоже нельзя сказать, чтоб прям уж дух захватывало:

Пожалуй, наиболее знаковым сооружением Таррагоны всё же является собор. Я очень рассчитывал на него в плане соприкосновения с духом настоящей аутентичной Испании (поверьте, это не просто слова, действительно есть огромная разница в том, что ощущается в соборах, скажем, Таррагоны и Лериды), которым был буквально пропитан монастырь Святого Креста. Но... "сатори" не случилось, а клуатр показался лишь бледной тенью дворика, увиденного накануне в Санта Креус (вопрос самому себе на будущее: может, не стоит задавать слишком высокую планку в первые же дни путешествий, а "наращивать градус" постепенно ? ).

Нет, в целом собор хорош, и он, несомненно, стал бы украшением любого города не только Испании. А уж в Андалусии я мог бы только мечтать о подобном. Но он не потряс, он стал пищей для глаз и ума, но не лакомством для души, как это произошло уже на следующий день в Лериде.

Я не буду "грузить" читателей сведениями из истории собора, освящённого в честь Св. Феклы, скажу лишь для общей ориентировки, что построен он был в 14 веке - как раз на месте уже упомянутого храма императора Августа. Как же много исторических сооружений могло бы дойти до нас - в той или иной степени сохранности, разумеется, если бы не вековая традиция всех времён и народов сооружать новое на фундаменте своих предшественников: римский храм - романская церковь - мечеть - христианский собор... 

Некоторые детали главного фасада:

Как всегда, легко опознаётся Моисей с небольшими «рожками» и скрижалями завета.


Внутреннее пространство собора огромно и по длине сопоставимо с размером футбольного поля: 104 метра. Пишут, что интерьеры во многом сохранили свой первоначальный облик, но стерильная белизна отполированных до блеска колонн и стен заставляет забыть, что мы находимся в храме раннего средневековья, и создаёт ощущение какого-то неокласс