От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков. Часть 2

ЧАСТЬ 2 – АРАГОН, АРАГОН, АРАГОН… ============================


<<<<<<<<<<<<< ----------- АЛЬКЕСАР ----------- >>>>>>>>>>>>>

Ну что ж, друзья, настало время повести рассказ о главных шедеврах нашего маршрута, настоящих «звёздах», сделавших путешествие столь интересным и впечатляющим . Конечно, мы уже повидали таковые: акведук близ Таррагоны, собор в Лериде, монастырь Сантес Креус. Но всё это, тем не менее, были лишь фрагменты, «что-то где-то». И вот теперь позвольте вам представить целый город-шедевр, город-«звезду». Знакомьтесь: Алькесар (Alquézar) .


История Алькесара проста и незамысловата, как биография советского инженера: родился, женился, окончил… Его основали мусульмане (многие наверняка уже увидели в названии города арабское слово "алькасар" – крепость) в 9 веке. Через пару столетий он был отвоёван христианами, далее – весьма стандартно: фуэрос, привилегии, право своего рынка, статус Королевского города. Потом главными событиями в жизни Алькесара стали лишь передача города из рук одного знатного рода к другому.

По данным на 2011 год население Алькесара составляет 302 человека. Нет-нет, я не описался и не забыл прибавить ноль, цифра прописью: триста два человека . Возможно, ситуация и меняется, поскольку город отнюдь не производит впечатление сонного и забытого: здесь строят, тут ремонтируют, там восстанавливают – слава богу, делается это без особого размаха и очень локально, так что общую атмосферу города трудовые порывы местных обитателей не портят.

А атмосфера Алькесара самая что ни на есть средневековая и, не побоюсь этого слова, аутентичная . Как Куэнку и Трухильо, его можно отнести к «маленьким каменным городкам», где часы остановились сколько-то столетий назад, а заводить их, в общем-то, никто и не пытается . Алькесар – это действительно цельный ансамбль, настоящий conjunto medieval, который даже не нуждается в «отдельно стоящих» достопримечательностях. А самое поразительное, что и таковая здесь тоже имеется – колегиата-крепость (Castillo Colegiata), но об этом – чуть позже.

Первое восхищение Алькесар вызывает уже издали, когда за очередным поворотом чуть внизу открывается великолепная панорама города и его окрестностей:

На краю стоит небольшая дачка, а на одинокой хурме уже краснеют плоды – осень всё ж таки…

Далеко не всегда внутреннее содержание городка соответствует его внешнему виду. Особенно часто такое встречается на юге Испании: стоит на холме прекрасный живописный город, начинаешь фотографировать – и остановиться не можешь. А зайдёшь в глубину его кварталов и улиц – сказка пропадает, глазу не за что зацепиться, пыльно, обшарпанно, блекло . Алькесар не таков: очутившись в его «чреве», ты поражаешься ещё больше: ой, какая улочка ! ой какой дом ! ой какой вид ! Потрясающе ! Дас ист фантастиш ! Буэниссимо ! 

А это тоже улочка, поясню на всякий случай . Под ногами – природный, обтёсанный только подошвами ботинок, стройматериал.

И это далеко не проходной двор, а одна из главных городских улиц. Над аркой – герб города:

Главная площадь Пласа Майор в своём сегодняшнем облике сравнительно молодая: в 1528 году император Карл V - внук Католических королей, сын Хуаны Безумной - даровал Алькесару право на проведение ежегодной ярмарки – ферии (вот бюрократия была, похлеще сегодняшней: на всё нужно позволение, причём зачастую - наивысочайшее ). Местный народ воспрянул в предвкушении вина и зрелищ и быстренько придал главной городской площади вид, приличествующий столь важному событию. Ну а поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, в аркадах окружающих Пласу зданий обосновались торговцы всякие-разные, ярмарки стали проводится уже каждую неделю, а сама площадь превратилась в главное место для встреч и общения между горожанами.

Если кто знает, что это за растение, напишите, пожалуйста !  

Ну а теперь – о главной достопримечательности Алькесара (хотя выделять что-то особо в таком великолепном городе кажется кощунством ): колегиате Santa María la Mayor. Все информационные источники непременно называют её не иначе, как colegiata-castillo, то есть колегиата-крепость. Изначально она и была крепостью – главным арабским форпостом не только Алькесара, но всего региона, защищая от христиан северные подступы к Барбастро – одному из главных мусульманских городов в этой части Халифата.

После отвоевания этих земель, когда и Уэска, и Барбастро уже были во власти арагонских королей, крепость потеряла военное значение и была переоборудлвана под религиозные нужды. От первой церкви, воздвигнутой на основании крепости, до наших дней дошёл маленький клуатр, сооружённый в 14 веке. А саму церковь уже в 16 столетии полностью перестроили в стиле поздней готики – и вот её-то мы и видим сегодня в средневековом Алькесаре. Точнее, НАД ним, ибо колегиата высится на холме, взирая на прочий город сверху вниз.

Вот такие пейзажи окружают Алькесар, а как раз около церкви скалы подходят к городу почти вплотную:

Как говорится, бывших (спортсменов, полицейских, программистов, нужное добавить…) не бывает. Так и тут: несмотря на все переделки, реконструкции и реставрации, по своему внешнему виду, я бы даже сказал – по своей сути церковь остаётся прежде всего крепостью (недаром это слово стало неотъемлемой частью её названия). Очень впечатляющей и «настоящей», кстати говоря. Аромат истории и давно прошедших времён источает здесь каждый камень ! Чего стоит одна только поросшая травой и мхом лестница, ведущая наверх:

Как и в Поблете, посещение колегиаты также групповое. Правда, здесь дело обстоит намного ненавязчивее: экскурсии занимают минут 25 и проводятся каждые полчаса. Народу, кстати, в каждую группу набирается прилично – человек по 20, так что на популярность Алькесару жаловаться не приходится .


Изнутри структура колегиаты похожа на собор в Лериде: войдя в её главные ворота из почерневшего дерева, утыканные ржавыми гвоздями квадратного профиля (что только добавляет антуража ), вы оказываетесь в уже упомянутом клуатре - маленьком дворике 14 века трапецевидной формы, сохранившимся от первой романской церкви. И если в Лериде я увидел самый большой клуатр в своей жизни, то в Алькесаре, пожалуй – самый маленький. А всё маленькое, как известно, порой привлекает даже сильнее, чем большое, так что о дворике алькесарской колегиаты у меня остались наилучшие воспоминания .


И дело не только в размере. Яркие и свежие цвета простенького садика в центре клуатра, прекрасные романские капители, расписанные фресками с сюжетами из Нового завета стены – всё это создавало смешанное впечатление аутентичности и праздничности, причём одно с другим удивительно гармонировало.

Кстати, на основании нестандартной формы дворика (неправильный четырёхугольник, близкий к трапеции) учёные и историки сделали вывод, что он строился мавританскими мастерами. Оказывается, для такой архитектуры требуется особая техника, которой в те времена владели только мусульмане .


Уже из клуатра можно попасть в саму церковь, которая оказалась отреставрированной до безобразия и совсем неинтересной . И единственное фото с изображением барочного ретабло 17 века я привожу просто ради «отчётности»:

Виды на Алькесар и его окрестности с выстоты крепости-колегиаты:

А это, по всей видимости, «современный» город:

Да, друзья, повторюсь ещё раз: Алькесар произвёл огромное впечатление и достойно «открыл» арагонскую часть программы . И если в Каталонии баланс интересного и не очень оказался примерно равным, то в Арагоне действительность превзошла наши ожидания . Правда, кое-какие коррективы внесла погода: по прогнозам завтрашний день ожидался, скажем так, проблемным. Но до завтра ещё далеко, а пока мы на полной скорости, разрешённой на новенькой автомагистрали (заметьте, бесплатной ! ), приближаемся к Уэске, недалеко которой нас ждёт ещё одно интересное местечко.


<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ МОНТЕАРАГОН ----------- >>>>>>>>>>>>>

Крепость с красивым названием Монтеарагон – не просто одна из множества крепостей, разбросанных по всей Испании: её смело можно назвать королевской. В 1086 году король Арагона Санчо Рамирес, готовясь к завоеванию мусульманской Уэски, принадлежавшей тогда эмиру Сарагосы, приказал построить на ближних подступах к ней крепость на вершине не слишком высокой, но доминирующей над окружающей местностью горы Монтеарагон. Когда через 3 года строительство было завершено (внутри крепостных стен построили также августинское аббатство Иисуса Назаретянина с церковью), король объявил новую крепость своей резиденцией и переехал сюда вместе с семьёй и всем двором - и впоследствии прожил здесь до своей смерти. Сюда же было переведено аббастство, располагавшееся в более старой крепости Лоарре (о ней речь пойдёт впереди), после чего значение замка Монтеарагон выросло ещё больше.

В мае 1094 года Санчо Рамирес начал осаду Уэски, во время которой был убит мусульманской стрелой. Его похоронили в крепости Монтеарагон, а впоследствие захоронение было перенесено в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья (о нём я тоже расскажу позднее). Осада, которую продолжил сын короля Педро, шла тяжело и продолжалась 31 месяц – для сравнения, примерно в то же время Сиду-Кампеадору, который, кстати, лично знал как Санчо Рамиреса, так и Педро, для взятия более мощной Валенсии потребовалось всего 19 месяцев.

После завоевания Уэски Монтеарагон потерял своё военное, но не религиозное значение. Напротив, авторитет находящегося здесь аббатства рос, и каждый новый правитель Арагона считал своим долгом подтвердить и расширить его права и привилегии. Монастырь пережил и пожар 1477 года, уничтоживший практически все церковные интерьеры, включая орган, хоры и ретабло (считается, что новое ретабло изготовил уже упоминавшийся Дамиан Формент, которому также принадлежат алтарные образы в монастыре Поблет и соборе Уэски), и реформу Филиппа II, направленную на раздробление существующих епархий на более мелкие. Однако дезамортизация 1835 года оказалась для аббатства губительной, и он прекратил своё многовековое существование. Отдельные ценности были перенесены в различные музеи, прежде всего – Уэски, а сам монастырь, как и окружающая его легендарная крепость Монтеарагон, начали разрушаться, свидетелями коего печального процесса мы сегодня и являемся.

И даже сейчас, находясь в более, чем разрушенном состоянии, Монтеарагон сохраняет свою монументальность и величие – и это заметно с ещё очень дальнего расстояния.

В крепость можно подняться – никакой охраны, кассы и ограничений тут нет. К сожалению, внутри предстаёт ещё более удручающая картина: более менее сохранился остов церкви, а вот всё остальное представляет собой бесформенные руины . Не осталось ни следа ни от клуатра, ни от Аббатского дворца, ни от жилищ священников и обслуги.

Зато сверху открываются загадочные, завораживающие и немного мистические «лунные пейзажи» Арагона с хорошо различимыми очертаниями Пиренейских предгорий на горизонте:

На одной из фотографий внизу видна наша одинокая машина, однако мы были не единственными посетителями крепости. Тут тусовалась небольшая группа молодёжи (старших школьников, судя по возрасту) – и слава богу, что хотя бы в таком «формате» Королевская крепость Монтеарагон всё же не остаётся полностью забытой...


<<<<<<<<<<<<< ----------- УЭСКА ----------- >>>>>>>>>>>>>

При всём желании отнести Уэску (Huesca – во избежании лингвистических казусов помните, что буква «h» в испанском языке не произносится ) к числу интересных и красивых городов Испании сложно: отсутствие исторического центра (узкие каменные улочки – это совсем не про здесь), серые и унылые улицы, безликие дома . В наш маршрут Уэска попала благодаря своему удобному расположению для ночёвки, а также наличию великолепного средневекового собора, пропустить который было ну никак не возможно .


Кафедральный собор, окрещённый в честь Преображения Господня (La Santa Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor), называемый также собором Святой Марии, сравнительно молодой. Он строился - надо ли говорить, что на фундаменте мечети ?! - на протяжении около 250 лет и был завершён только к началу 16 века. Завершающим штрихом в оформлении собора стало изготовление Дамианом Форментом главного ретабло - напомню, что он также является автором ретабло монастыря Поблет: неудивительно, что эти алтарные образы похожи друг на друга даже для глаза неспециалиста вроде меня .

До наших дней собор дошёл без существенных изменений. От того храма, который видели горожане 16 века, он отличается только отсутствием шпиля над башней-колокольней, разрушенного во времена гражданской войны 30-х годов прошлого века. Сегодня существуют планы его восстановления, позволившие бы вернуть собору полностью средневековый вид, но до их практической реализации пока ещё далеко.


Кстати, один из эпизодов гражданской войны, связанных с Уэской, описан в романе "Памяти Каталонии" участника тех сражений английского писателя Джорджа Оруэлла: "...генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьём кофе в Уэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Уэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придётся побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Уэске." Правда вернуться в Испанию Оруэллу так и не удалось.


В соборе Уэски отсутствует ставший уже столь привычным нам в этой поездке клуатр. Его начали строить в начале 15 века, но после сооружения одной галереи работы были прекращены. Ныне эта галерея является частью Кафедрального музея средневекового искусства, в который мы по причине субботнего вечера (и воскресного выходного) не попали. Равно как и подняться на колокольню - впрочем, взгляд на Уэску с высоты вряд ли оказался бы столь интересным, как, например, на Лериду .


В этот вечер (а мы приехали в Уэску в субботу часам к трём пополудни) собор был закрыт для посещения, но у нас оставалась лазейка: посетить его во время мессы, что мы и сделали. На наше удивление, вместо мессы здесь проводилась групповая экскурсия, но это нас устроило ещё больше . Так или иначе, нам удалось посмотреть собор изнутри:

Как видите, ничего особо впечатляющего, но в целом собор вполне "соборный", а больше всего мне понравилось ретабло. Как выяснилось, именно такие мне нравятся намного больше, чем барочно-ренессансные золотисто-красочные. Наверное, по той же причине, по которой я не испытываю почтительности и священного трепета при виде индийских и юго-восточных храмов, расписанными яркими красками - в отличие от "вросших в землю" романских и готических европейских церквей и монастырей из почерневшего камня.

Конечно, кроме собора в Уэске есть ещё несколько довольно почтенных достопримечательностей - в конце концов, мы же в Испании ! К примеру, очень аутентичный Старый монастырь Св. Петра (Monasterio de San Pedro el Viejo) - пример классической романской архитектуры 12 века (колокольня построена на столетие позже). 

Это одна из самых старых церквей в Испании, основанная ещё при вестготах. Во времена мусульман христианам было разрешено проводить здесь свои религиозные обряды, а после реконкисты храм передали бенедиктинцам, которые перестроили его и основали монастырь. О его значимости и авторитете говорит хотя бы то, что в одной из церковных часовен, позже - Капитулярном зале захоронены два брата - арагонские короли: Альфонсо I (Воитель) и Рамиро II (Монах).

Их история весьма интересна. В то время, как Альфонсо добывал славу в сражениях (он прославился победами в 29 битвах, главной из которых стало завоеваниеСарагосы), его младший брат Рамиро выбрал стезю священнослужителя. Он прошёл путь от простого монаха во французском монастыре Сент-Понс де Томьерс до аббата Старого монастыря Сан-Педро в Уэске и епископа в Барбастро.
Перед смертью Альфонсо, не имея наследника, завещал передать управление королевством военным Орденам: госпитальеров, тамплиеров и Святого Гроба Господнего в Иерусалиме. Однако арагонской знати такое решение пришлось не по вкусу (что, в общем-то, вполне понятно: права и привилегии всяческие, замки с гербами, лошади с мигалками, а тут какие-то тамплиеры... Хорошо ещё, если просто поделиться велят, а вдруг демократами окажутся: свобода-равенство-братство и прочие глупости, добра, нажитого непосильным трудом, лишат, продразвёрстку введут и скажут, что так и было . Неее, не нужен нам кузнец, то есть тамплиеры эти... ), и они, собравшись в Хаке, всё переиграли. Новым королём Арагона был провозглашён "монах" Рамиро, а наваррцы, воспользовавшись ситуацией, проявили самостоятельность и выбрали короля и себе - Гарсию Рамиреса. Испросив разрешения Папы римского и получив высочайшее благословение, Рамиро вступил на престол.


Но не всё дворянство Арагона было в восторге от такого развития событий. Оппозиция новому королю набирала силу, дело дошло до того, что в 1135 году Рамиро даже пришлось укрываться в Бесалу. В конце концов он совершил то, что вошло в историю как "Колокол Уэски". Согласно Хроникам Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой средневековой истории Арагона, составленной в конце 14 века по приказу короля Педро IV, узнав о подготовке дворянского восстания, Рамиро отправил посланника к аббату монастыря Сент-Понс де Томьерс, где он сам когда-то был монахом. Аббат отвёл гонца в сад и срезал ростки розы (по другим источникам - капусты), которые больше всех выделялись над остальными, и наказал продемонстрировать те же действия королю . Рамиро всё понял правильно, вызвал предводителей смуты в Уэску под предлогом показать им новый колокол, который будет слышан по всему Арагону, а когда те прибыли, приказал обезглавить 12 главных заговорщиков под предлогом наказания за ограбление мусульманского каравана во время перемирия. Остальных же эта показательная акция заставила навсегда отказаться от планов восстать против короля .


Наведя таким образом порядок в государстве, Рамиро женился на знатной французской вдове (свадьба состоялась в соборе Хаки, о котором я ещё расскажу). Через год у них родилась дочь Петронила, а вскоре после этого супруги развелись. Француженка ушла в один из анжуйских монастырей, где провела остаток своей жизни, а Рамиро озаботился поиском мужа для своей дочери. И нашёл его в уже многократно упомянутом барселонском графе Рамоне Беренгере IV. В 1137 году в Барбастро был подписан брачный договор между графом и его годовалой невестой, после чего король с чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы вернулся в монастырь San Pedro el Viejo в Уэске (о котором, напомню, мы и ведём речь) и прожил там 20 лет до своей смерти. А настоящая свадьба Рамона Беренгера и Петронилы состоялась через 13 лет в соборе Лериды.


На тимпане портала Старого монастыря Св. Петра размещён любопытный барельеф: два ангела держат хрисмон - буквенный символ христианства со времен Константина Великого, монограмма имени Христа, составленная из двух начальных греческих букв слова Христос (ΧΡΙΣΤΌΣ по-гречески), скрещенных между собой:

Самым интересным местом в монастыре, как обычно, является внутренний дворик. Да, он выглядит не столь красиво, как в Алькесаре, не столь монументально, как в Лериде, не столь ажурно, как в Сантес Креусе. Но романский клуатр всё равно есть романский клуатр: он всегда интересен сам по себе . Ну а если глаз не отвлекают ни яркий садик в центре, ни готические узоры на арках галерей, можно сосредоточиться на великолепных, как всегда, капителях колонн с классическими романскими барельефами на самые разные темы:

Вот так наши далёкие предки представляли Распятие:

Вдоль стен галерей можно видеть много старых гробниц:

Церковное убранство в основном относится к 16-17 векам, за исключением настенных росписей 13 века, изображающих сцены из Ветхого Завета.

Ещё один памятник времён раннего средневековья в Уэске - действующий доныне женский монастырь Архангела Михаила, принадлежащий ордену кармелиток (отсюда его местное "обиходное" название "мигелитки" - от испанского "las Miguelas", что означает множественное число женского рода от имени "Михаил").

Монастырь был построен за пределами городских крепостных стен в 1110 году по приказу Альфонсо I, о котором я только что рассказывал. В его стенах до 15 века размещались госпиталь и лепрозорий. Несмотря на то, что мы подошли сюда в анонсированные здесь же часы работы, все ворота были закрыты . Выполняя "предписания" висевших табличек, мы несколько раз подёргались от одних ворот к другим, пока одни из них не раскрылись . Но, зайдя внутрь, мы пробыли там не больше минуты: внутреннее помещение церкви оказалось совсем неинтересным .


В Испании церковь, посвящённую Св. Лаврентию, можно встретить почти в каждом городе. Но в Уэске она особенно символична: ведь согласно легенде и преданиям, именно здесь (хотя согласно другим легендам это произошло в Валенсии), в тогда ещё римской Оске, родился знаменитый святой, христианский великомученик 3 века, которого заживо поджарили на металлической решётке, в форме которой построен широко известный монастырь Эль-Эскориал недалеко от Мадрида. Надо ли говорить, что именно Св. Лаврентий является духовным покровителем Уэски ?

По сравнению с более древними местными храмами барочная церковь Св. Лаврентия в Уэске выглядит весьма молодо. Оно и понятно: её соорудили уже в 17 веке в результате перестройки находившейся здесь готической церкви 14 столетия.

Коль уж я затронул тему известных людей, родившихся в Уэске, необходимо вспомнить Альфонсо II - сына Рамона Беренгера и Петронилы, ставшего первым арагонским королём Барселонской династии.


И всё-таки, несмотря на столь прекрасные исторические памятники, в целом Уэска - это скорее современный город, административный центр (столица одной из трёх провинций Арагона, как-никак). И что-то старенькое выглядит здесь скорее случайным гостем, невесть как оказавшимися на вечеринке не своего круга, чем определяет лицо города в целом. Достаточно посмотреть на здешнюю Пласу Майор - ну разве можно сравнить её с Алькесаром или, тем паче, с шедевральной Аинсой, о которой речь пойдёт впереди ? 

Уже не помню, где мы увидели этот герб, но мне он показался любопытным и просто красивым :

В средние века в Уэске был открыт один из первых университетов на территории нынешней Испании, основанный королём Педро IV в 1354 году. Со временем его стали называть Серторианским - по имени древнеримского полководца, бывшего претором - по-нашему говоря, губернатором римских территорий на Пиренеях, а потом возглавившего борьбу иберийских племен против Рима. На протяжении всего своего существования университету Уэски приходилось постоянно соперничать с конкурентами в Лериде, а потом и в Сарагосе. В итоге в 1845 году, несмотря на все усилия, он окончательно закрылся  .

В одном из "новых" (построенных в конце 17 века) зданий университета в форме восьмиугольника сегодня располагается музей Уэски, площадь перед которым по-прежнему называется Университетской.

На окраине Уэски есть ещё одна старинная романская церковь: Святилище Богородицы из Салас (Santuario de Nuestra Señora de Salas). Построенная в 1200 году и освящённая в честь образа Святой Девы из арагонского городка Салас, которой приписывались многочисленные чудеса, она очень быстро завоевала авторитет и популярность. Известность святилища перешагнула границы Арагона: сюда приходили паломники из Каталонии, Валенсии и всей северной Испании, которые получали охранные грамоты у короля Хайме I, а знаменитый кастильский король Альфонс X Мудрый, увлекавшийся поэзией во славу Святой Марии, посвятил Богородице из Салас больше стихов, чем какой-либо другой.

От церкви 13 века до наших дней сохранились входной портал с арками-архивольтами с геометрическим рисунком, большое окно-роза (его обрамление было украшено алмазной крошкой) и нижняя часть башни. Уже в 16 столетии была пристроена внешняя аркадная галерея и ныне не существующий приют для паломников в стиле мудехар.

А вот так отсюда, из "огородных" пригородов (так исторически называли ближние окрестности, где селились крестьяне) виден собор, возвышающийся над городскими кварталами:

В недавнем рассказе "Испанские севера" ( Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания ), рассказывая о последнем дне того путешествия, я написал, что на обед в Сантильяне-дель-Мар заказал сидр, поскольку "когда и где ещё предоставится такая возможность !". Что ж, никогда не говори никогда: возможность, как выяснилось, предоставилась очень скоро - в Уэске . В меню одного из местных ресторанов мы обнаружили многие специалитеты, характерные для северной Испании, из которых заказали навахас и, конечно же, сидр . Правда, тут никто не старался продемонстрировать его "бросание" - классическое наливание сидра из бутылки, поднятой в одной руке, в специальный стакан (стаканы, кстати, были "правильными"  ) в опущенной другой. Но зато на бутылку надели устройство наподобие сифона, с которым я уже сталкивался в Кантабрии - как мы узнали, называется оно очень просто -escanciador (испанским словом escanciar обозначается вышеупомянутый процесс разлива сидра в стаканы ).

Сидр, кстати, был настоящим астурийским , правда, по совсем не астурийской цене - 6 евро за бутылку . Но за экзотику надо платить, не так ли ? А сидропитие в Уэске явно ещё является экзотикой, поскольку один из местных испанцев, долго смотревший на нас (точнее, на загадочную бутылку), в конце концов не выдержал, подошёл к нам и спросил, что это такое. На что и получил исчерпывающий ответ.


На площади Наварры - пожалуй, самой красивой в Уэске мы оказались уже в сумерках. Благодаря яркому и нестандартному освещению (в очередной раз икнулось собору Таррагоны) площадь выглядела восхитительно - особенно зеленоватый Фонтан муз конца 19 века на фоне подсвечиваемого розовым старого казино .

Очень хорошо выделялось и недавно отреставрированное здание прежнего городского управления финансов, построенного в начале 20 века в стиле арагонского дворца:

 

< --------------------------- Дорога в облака, дебильные дожди и ёжики в тумане --------------------------- >

Вечер в Уэске был ясным, но особых иллюзий мы не питали: на следующий день все прогнозные сайты дружно обещали пасмурную погоду с отдельными дебильными дождями (débil по испански означает "слабый"). Правда, в основном все сходились к тому, что катаклизмы будут иметь место в основном в первой половине, а к вечеру, возможно, даже прояснится. Но до вечера ещё надо было дожить, а вот день нам предстоял один из самых напряжённых за всё путешествие: не столько по километражу, сколько по числу мест, посещение которых было очень желательно.

Выехать из Уэски мы тоже смогли не сразу - что-то неладное творится с сигналом GPS в городах этой части Испании (напомню, подобное было и в Лериде). Дождя, к счастью, не было, и даже серое низкое небо кое-где начало слегка (ооочень кое-где и ооооочень слегка) светлеть, но ни о каком глобальном прояснении речи не шло. Более того, на каждой развилке навигатор упрямо поворачивал нас именно туда, где тучи были самыми плотными, самыми тёмными и самыми низкими - вот это последнее как раз напрягало больше всего и, как выяснилось, не зря. Мы приближались к Пиренеям - и их предгорья, покрытые серыми облаками, уже были видны на горизонте. Где-то там находился первый пункт нашего сегодняшнего пути - крепость-аббатство Лоарре - одна из самых значительных и грандиозных на территории современной Испании.


<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ ЛОАРРЕ ----------- >>>>>>>>>>>>>

В какой-то момент наше внимание привлёк один из холмов со скалистой вершиной. Глядя на него , произошёл диалог примерно следующего содержания: 

- О, какая скала !
- Ну да. Слушай, а это же и есть крепость !!!
- Да ? Ну да, точно !

В первом же дорожном "кармане" мы остановились, чтобы сфотографировать крепость издалека. Частично она была закрыта облаками и туманом. Посетовав на это, мы ещё не знали, что именно этот вид был подарком нам от арагонской погоды, которая очень скоро укутала крепость сплошной серой пеленой .

Выйдя из машины, мы быстро поняли разницу между пасмурными Пиренеями и солнечной прибрежной Каталонией  - и тут же стали приводить свою одежду в соответствие с погодными реалиями: наконец-то нашлось применение джемперам и курткам, а лёгкие кроссовки уступили место обуви, в которой мы выезжали из октябрьской Москвы.


Последней отрезок дороги, ведущей к крепости, представляет собой серпантин - не слишком крутой, но довольно извилистый. После очередного поворота облака, только что бывшие вверху, как-то в раз оказались под нами, полностью закрыв вид на оставшуюся внизу равнину Hoya de Huesca, давшую название этой арагонской комарке (области). Добравшись до конца и припарковавшись на огромной и практически пустой стоянке, мы в недоумении оглядывались по сторонам: а куда идти и где, собственно, крепость ? Честно говоря, такого плотного тумана я ещё не видел: все окрестности уходили в никуда буквально в 20-30 метрах .

Ну а пока мы озираемся по сторонам в поисках правильного направления, я скажу в двух словах, куда мы приехали. Романская крепость Лоарре была построена в начале 11 века на тогдашних границах христианских земель, чтобы противостоять расположенной неподалёку мусульманской цитадели Болеа и контролировать территорию к северу от Уэски (Hoya de Huesca). Серьёзным достоинством крепости было её расположение на скале, что исключало возможность подкопа с целью подрыва защитных стен - типовая тактика, применяемая в те времена при осаде. В конце 11 века при короле Санчо Рамиресе (который, напомню, погиб от стрелы при осаде Уэски) крепость расширили; кроме того, в её стенах было основано августинское аббатство и построена церковь Св. Петра.

Однако вскоре христианами была взята сначала Уэска, потом Болеа - и военное значение крепости Лоарре заметно уменьшилось. А после того, как аббатство указом следующего короля Педро I было переведено в крепость Монтеарагон, её "услуги" стали востребованы ещё меньше. В конце 13 века крепость была обнесена стеной с десятью башнями, которую мы видим и сейчас и которая визуально значительно увеличивает размеры крепости. Тем не менее, крепость за невостребованностью всё больше приходила в упадок, церковь Св. Петра потеряла свой приходской статус, а небольшое поселение вокруг крепости "переехало" на новое место неподалёку, образовав городок Лоарре. Вот он, кстати, ещё видимый, пока мы не забрались до уровня облаков:

Благодаря редким указателям мы всё-таки нашли нужную дорожку, которая привела нас в местный туринформцентр с билетными кассами. К сожалению, скидки "за туман" тут не предусматривались .


Крепость мы увидели неожиданно, как пишут в романах - "вдруг": перед нами из тумана (о степени его плотности вы можете судить сами) проявились башни с воротами, за которыми в облаках скорее угадывалась, чем виднелась, громада замка:

"Не повезло", - скажут одни.
"Как интересно", - скажут другие.

И все они, что характерно, будут правы. С одной стороны - да, не буду лукавить, столь монументальную крепость, как Лоарре, конечно, хотелось бы увидеть во всей красе, в своём классическом виде:

А вот интересное фото сверху:

С другой - жалко-то - жалко, но жизнь на этом не закончилась. В конце концов, крепостей всяких-разных мы уже видели прилично, да и ещё, бог даст, посмотрим не меньше. Но когда будет возможность побродить по столь антуражным развалинам, да ещё одним (было воскресное утро, и наплыва посетителей пока не наблюдалось), в таком тумане, словно срисованном из фильма ужасов ? Возможно, я утешаю себя, но поверьте - в таком антураже явно что-то было . И даже много чего. Например, очень таинственно и мистично выглядело, как как туман буквально на глазах проникал внутрь тёмных замковых помещений через узкие окошки. В фильмах такие вещи добром обычно не кончаются .

Однако материализовываться из тумана никто не спешил, скелеты и призраки из тёмных углов не выползали: крепость Лоарре на Дом с привидениями никак не тянула. Единственный встреченный нам хищник боялся нас намного больше, чем мы его:

Походить здесь было где: остатки королевского дворца, часовен и церкви Св. Петра, сторожевые башни, оружейный двор, узкие коридоры-галереи, арки и лестницы, колодец и Балкон королевы, с которого видна почти вся округа в радиусе многих километров - в "бестуманье", р