Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания. Часть 1

План маршрута:
Бильбао - Витория-Гастейс - Кастро Урдиалес - Хихон - Авилес - Сан-Висенте-де-ла-Баркера - Льянес - Комильяс - Сантильяна-дель-Мар - Сантандер - Бильбао

Друзья, вы даже не представляете, как я рад снова оказаться здесь, в моей любимой испанской ветке ! "Блудный сын", совершив вояж по Европе (подумать страшно: 6 моих последних рассказов были посвящены шести разным странам), возвращается - и теперь уже надолго ! - в страну, ставшую для него в последние годы почти родной. Да, впечатлений было много: южная Германия и северная Португалия, неожиданная Апулия и транзитная Вена, Франция от Прованса и Каркассона до Нормандии и Бретани и от Парижа до Эльзаса. Всем этим поездкам посвящены опубликованные в соответствующих разделах рассказы, и некоторые из них даже оказались (простите мою скромность ! ) весьма неплохими. Но ни одна из этих стран, признаюсь, не прошла через душу настолько, как это случается в Испании. Было интересно, было красиво - да, безусловно, а как иначе, разве можно остаться равнодушным к разноцветным фахверковым кварталам Германии и Франции, к суперживописному побережью юго-восточной Италии, к соборам Руана и Страсбурга, к монументальному и в то же время изящному акведуку Пон-дю-Гар, к городам-крепостям Мон-Сен-Мишель и Каркассон ?

Но... менялись города и страны, но ощущения чего-то близкого, своего, "домашнего" не появлялось . Где бы я ни был, я чувствовал в глубинах своего сердца зов совсем других мест, совсем другой страны. Это была Испания... Страна, далеко не самая красивая в Европе, страна, активно пропагандирующая туризм, но периодически отрезающая себя от мира очередной авиазабастовкой, одна из самых религиозных стран мира - и в то же время чуть ли не единственная, где надо платить за посещение соборов и церквей, а празднование предпасхальной недели превратилось в пародию на духовность...  Но она была и остаётся МОЕЙ страной, МОЕЙ Испанией, mi país natal, которую я уже знаю, по крайней мере, географически, лучше многих коренных её жителей (последнее утверждение проверено практикой). И люблю её так, как никогда в своей сознательной жизни не любил страну, которую почему-то должен считать своей родиной. И вот - я наконец-то снова возвращаюсь в Испанию !  


Очередное московское лето бесславно кончается, но благодаря "неисповедимым путям Господним" и проделкам наших ангелов в этом году нам предстоит настоящая "испанская осень" - несколько поездок почти подряд . Так не планировалось, но так сложилось. Нас ждут совершенно новые места, известные мне пока только по фотографиям. Но это уже не мало, и я предвкушаю знакомство с городами, одни названия которых возбуждают воображение и будоражат кровь: Таррагона, Лерида, Уэска, Хака, Гуадалест, Хатива, Аинса, монастыри Поблет и Санта Креус... Но всё это будет чуть позже. А пока я лечу на северное побережье - туда, где ещё год назад я меньше всего мог себя представить.


Северная Испания никогда не манила меня. Во-первых, потому что у меня, по духу абсолютно южного человека, одно слово север уже вызывает негатив, нервную дрожь и желание залезть под одеяло или в горячую ванну - даже если речь идёт о столь южной стране. Пальмы, море, минареты и пески пустыни - вот те места, которые делают мою жизнь теплее во всех смыслах, хотя такая удача и выпадает не каждый год. Но север - бррррр.....  


Другой причиной, по которой эти места были для меня не слишком привлекательными - отсутствие там топовых достопримечательностей. Многие хмыкнут (знаю-знаю !), но мне, чтобы путешествие действительно возбуждало меня и привязывало к себе всеми мыслями, просто необходимо наличие хотя бы пары знаковых мест, о которых я мечтал бы (год или 10 лет - не столь важно) и ради которых готов был бы ехать куда угодно. Так 2 года назад я почти в последний момент обменял уже спланированную и подготовленную поездку по интереснейшим и аутентичнейшим городкам и крепостям региона Сория на соборы Леона и Сантьяго де Компостелы (в обозримом будущем я надеюсь исправить это упущение, тем более, что выигранное время помогло мне значительно усовершенствовать маршрут). Акведук Сеговии, стены Авилы, монастырь Гуадалупе, Альгамбра и кордовская Мескита, соборы Бургоса и Севильи - вот вокруг чего строились наши испанские путешествия. Вряд ли мы побывали бы на юге Франции, не будь там Каркассона и Пон-дю-Гара, в Эльзасе - Страсбурга, в Индии - Тадж-Махала, в Иерусалиме - Купола над Скалой. В северную Италию нас заманили миланский собор, Верона и крепость Сирмионе, на Родос - фортификации рыцарей-иоаннитов, в Каир и Стамбул - блистательные шедевры столь любимой нами исламской архитектуры (ооо, Голубая мечеть, как я хочу снова тебя увидеть !).

Возможно, именно по этой причине программа поездки многократно менялась, и в конце концов от первоначального варианта в ней осталось очень мало. Сначала я думал проехаться по крупным городам, но при первом же знакомстве с ними эта идея отпала: и Бильбао, и Сан-Себастьян, и Сантандер оказались совершенно не "моими", не вписывающимися ни обликом, ни духом в моё видение "настоящей Испании" . И только Хихон, хотя он в целом тоже очень близок упомянутым городам, своими отдельными видами и уголками привлёк моё внимание.


Собственно, главная "ось" маршрута выстроилась сразу - именно она дала название этому рассказу. Равно как и почти сразу в нём появились Кастро Урдиалес,Сан-Висенте-де-ла-Баркера и, конечно же, единственное место, которое с самого начала было вне конкуренции - давно вынашиваемая мной Сантильяна-дель-Мар (интересно, почему в русском языке подобные названия принято писать через чёрточку, которой нет в "первоисточниках" ?). А дальше... Признаюсь, что дальше были "разброд и шатания" - почище тех, что описывал в своих фундаментальных трудах главный террорист начала 20-го века. Куда ненадолго выехать из Бильбао и Хихона, а, возможно, и из Баркеры (прошу прощения за столь фамильярное, но выигрышно короткое название !) ? Что смотреть в Бильбао и стоит ли вообще тратить на него время ? Как и где лучше состыковать маршруты "Альсы" и "Ла Кантабрики" и стоит ли пользоваться местной узкоколейкой FEVE ? И главный (на начальном этапе) вопрос - ехать ли в Овьедо ?

Именно Овьедо был единственным местом, издавна интересовавшим меня в этом северном регионе (в своё время было искушение съездить в него из Леона, но башни собора Св. Иакова победили "за явным преимуществом"). Точнее, даже не сам Овьедо, а знаменитые дороманские церкви, чуть ли ни единственные, сохранившиеся типа как в "родном" виде со столь давних времён. Но чем больше я изучал Овьедо, тем менее интересным мне он казался. Я "бродил" по его улицам - и ничего не находил... Ну да, собор и "околособорная" территория достойные... но только ради этого ехать сюда ??? Да и церкви "благодаря" степени их реставрации уже не казались столь привлекательными. В общем, не буду мучить читателей описаниями собственных метаний, но в конце концов Овьедо был оставлен за рамками путешествия. Недолго продержался на его месте Кудильеро, сперва обративший на себя внимание красивыми яркими фотографиями, сделанными из выигрышных точек - но как-то потускневший в более реальных ракурсах глазами гугловского жёлтого человечка. Да и тратить час сорок в один конец на черепашке-FEVE из Хихона явно не добавляло аргументов в его пользу. В итоге совершенно неожиданно мой выбор остановился на Авилесе - городе, практически не входящем в типовые туристические "тропы", но чем-то взявший меня при более тесном ознакомлении. Насколько правильным оказалось это решение - обещаю честно сказать через неделю.

Уже в процессе "погружения" в маршруте появились ещё два города. Комильяс практически сразу понравился мне настолько, что я даже перенёс туда базу-ночёвку из Сантильяны. А вот Льянес долгое время не привлекал меня, пока, наконец, видимо, устав ждать моего "просветления", мои ангелы не дали мне хорошего "пинка" - и моё видение этого городка изменилось настолько, что ради него мне пришлось изрядно "растолкать" и потеснить его соседей по маршруту, сведя пребывание в Баркере к транзитному (к моему огромному сожалению !).


Мне очень хотелось побывать в одном из самых живописных уголков северного побережья - на островке Gaztelugatxe (боюсь даже пытаться произнести это по-русски), где расположена часовня, иногда называемая монастырём (Monasterio San Juan de Gaztelugatxe). Однако, как я ни старался, подобраться без машины на общественном транспорте ближе, чем 4 км от островка (он находится примерно посредине между городками Бакио и Бермео) не выходило никак. А лишние 8 километров пешком уже в первый день путешествия я счёл неразумно напряжными... Впрочем, нет худа без добра - неохваченная церквушка (ermita, как говорят в Испании) Св. Иоанна, равно как и крепость Бутрон, породили идею ещё одного будущего путешествия в эти края - от Басконии до Наварры.

В общем, коротенький изначально маршрут рос как снежный ком в мерзком московском ноябре, и в итоге пришлось просто волевым решением закрыть "путевой лист" и на правах единовластного "сисадмина" запретить самому себе доступ к нему. Ну а что получилось из всего этого - мы все увидим уже очень скоро  .


Впервые для себя я начинаю рассказ не только до того, как путешествие состоялось - а ещё до того, как оно началось. До вылета остаётся несколько часов - и сейчас я ещё не знаю ничего - ни как оно сложится, ни то, какие ожидания оправдаются, а какие нет, состоятся ли приятные неожиданности или возникнут неожиданные неприятности (надеюсь, только в плане впечатлений). Я не знаю, будет ли мне благоприятствовать погода, прекрасно понимая, что от местного климата можно ждать чего угодно - недаром Г. Мортон неоднократно сравнивал эти края с туманными и дождливыми Шотландией и Уэльсом, и это в июле - в самый разгар лета... А самое главное - я не знаю, увижу ли я там то, что хочу увидеть больше всего - СВОЮ Испанию, ту (но совсем не обязательно такую же), которую я вижу в Кастилиях (обеих), Эстремадуре, Арагоне, Каталонии и, к сожалению, всё меньше вижу в Андалусии. Я пока не ЧУВСТВУЮ те места, в которые я направляюсь, как уже чувствую Арагон, Валенсию, Каталонию и Мурсию, увидеть и познать которые нам предстоит в обозримом будущем. Я примерно понимаю, что ждёт меня там, но я совсем не могу вообразить, как я восприму Астурию, Кантабрию и Басконию. Нет, конечно же, я хорошо представляю, что я там увижу (иначе я бы не ехал в те места, куда еду), но вот как аукнется увиденное во мне, будет ли это та самая "искра", "резонанс", которые столь дороги в путешествиях, или всё ограничится обычным "ну да, красиво, конечно..." - я узнаю только через несколько дней. И, возможно, изменю название этого рассказа. Но в одном я уже сейчас уверен точно: я увижу совершенно новую для себя Испанию, не похожую на ту, что я знал до сегодняшнего дня. Так что благословите меня и пожелайте удачи... 

Ну что ж друзья, продолжим, с вашего позволения, сам рассказ ? Прежде всего я хочу выпить за… то есть поблагодарить компанию «Брюссельские авиалинии» за возможность достаточно удобного перелёта от Москвы до Бильбао – самой, пожалуй, удобной «точки входа» в северный регион . Да ещё по весьма приемлемой по нынешним временам цене, да ещё с кормёжкой, хоть и очень символической (зато наливают «по потребностям» ), на московском «плече». Да, трансфер на пути «туда» составляет около трёх часов, но структура брюссельского аэропорта вполне компенсирует это маленькое неудобство: здесь и мест свободных предостаточно, и бесплатная питьевая вода наличествует, да и просто побродить порой интересно:

Только одно нарекание я могу высказать аэропорту Брюсселя: нет здесь халявного ВайФая. Не смертельно, конечно, но как-то уже избаловались мы подобным сервисом в последние годы – если уж даже в нашем Домодедово эта проблема успешно решена. Но это уж так: поворчать ради поворчать - чтоб придать дополнительный вид объективности моим путевым заметкам  .



************************************************
***************** СТРАНА БАСКОВ *****************
************************************************

Что общего между арабским халифом Абд ар-Рахманом III, революционеркой Долорес Ибаррури, борцом за независимость испанских колоний в АмерикеСимоном Боливаром и "легендой N 17" Валерием Харламовым ? Кроме того, конечно, что они стали частью истории человечества ? А объединяет столь разных людей то, что все они по одной из своих родительских линий были басками.

Большую часть пассажиров, летящих, как и я, из Брюсселя в Бильбао, составляли молодые невысокие темноволосые мужчины с похожими друг на друга лицами и горящими волевыми глазами. «Вот они, баски !  », мелькнуло в голове, и сердце учащённо забилось в предвкушении того, что самолёт вскорости будет захвачен, и я окажусь невольным эмигрантом в приличной стране третьего мира (ну не могут же уважающие себя баски угонять самолёт в какое-нибудь Сомали !  ). Однако время шло, самолёт уже давно летел, убаюкивающе гудя всеми четырьмя турбинами, а баски не проявляли никакой активности: они читали спортивные газеты, посматривали в окна, за которыми уже давно стемнело, а некоторые даже предательски дремали  . И очень скоро, ровно по расписанию, мы оказались на благословенной испанской земле – в славном городе Бильбао. 

А вот и наш самолётик:

Нет, скорее, нашим был всё же вот этот :

Аэропорт Бильбао небольшой, и, возможно, поэтому имеет очень неприятную особенность: на ночь его запирают. Буквально. На ключ . Не знаю, во сколько происходит это действо, но вот открывается он в 5 утра, так что хочу предупредить всех вылетающих отсюда в ранние утренние часы: возможность переночевать в аэропорту, как это порой приходится делать всем любителям дешёвых билетов с не самыми удобными по времени рейсами (к коим отношусь я), в Бильбао отсутствует в принципе.

А ведь я и сам чуть не оказался в такой засаде – изначально я как раз собирался уехать в аэропорт последним вечерним автобусом и спокойненько подождать здесь своего вылета (что, в общем-то, для меня не впервой). И только уже в середине путешествия, начав слегка уставать, я подбронировал ещё один отель на последние полночи – и как же потом был счастлив, узнав, от какой неприятности избавили меня мои ангелы этим спонтанным решением…  

Добраться из аэропорта до Бильбао очень просто и быстро. Автобусы компании Bizkaibus ( http://www.bizkaia.net ) ходят каждые 20 минут с 6 утра до полуночи и прибывают на главный автовокзал города Термибус (Termibus) – с ударением на И. Билеты покупаются у водителя, а сама остановка в аэропорту расположена буквально в 20 метрах справа от выхода из зала прилёта, который на местном языке называется страшным и почти ругательным словом… нет, читайте уж сами:

Напомню, что местный язык – эускера - один из региональных официально признанных языков, имеющих хождение на территории Испании. И здесь, в Басконии, его можно встретить почти на каждом углу наравне с кастильским (который, собственно, и называется испанским). В реальной же жизни он используется значительно реже. Чуть позже, едучи на автобусе в Хихон, я разговорился (насколько это слово вообще применимо к моему корявому «кастильяно») с сидящим рядом пожилым испанцем из Бильбао. Он сказал, что в последнее время в Стране Басков происходит сильная ассимиляция местного населения за счёт значительного притока жителей северной Кастилии, которых здесь стало уже значительно больше, нежели коренных обитателей. В результате чего число носителей эускера тоже становится всё меньше и меньше, и сегодня им владеют не больше трети всего населения Страны Басков. Возможно, что ещё одной причиной этого процесса является сложность самого языка. Мне он представляется настолько трудным для изучения, что тем, кто овладеет им, без всяких дополнительных условий вполне можно давать местное гражданство.

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС
--------------------------------

Господи, спасибо тебе за то, что ты надоумил меня посетить Виторию ! Ведь она, столица Страны Басков, была совсем не однозначным пунктом моего маршрута и попала в него, честно говоря, по принципу «на безрыбье…». А куда ещё прикажете ехать из Бильбао на полдня ? Да, совсем рядом есть Португалете, чей подвесной паром, безусловно, является техническим шедевром и просто весьма любопытным сооружением, но тратить на него драгоценное время, честно говоря, было жалко… А в Витории всё же есть какой-никакой исторический центр, аж два собора, несколько аутентичных церквей, а площадь Белой Богородицы вообще очень красива. Не бог весть что, конечно, но хоть что-то… 

Так думал я раньше. Друзья ! Как я ошибался ! Витория-Гастейс (с ударением во втором слове на Е, а если уж быть совсем точным с точки зрения местной лингвистики, то Битория) – очень интересный, очень яркий, очень атмосферный (не побоюсь этого идиотского штампа) город !  Она произвела прекраснейшее впечатление, задала всему путешествию суперпозитивный тон, и я смело могу рекомендовать её как один из безусловных must see этого региона  .

От Бильбао до Витории доехать очень просто: «контрольный пакет» тут держит компания La Union, а расписание (практически ежеполучасовое) можно посмотреть на сайте http://www.autobuseslaunion.com/en/print-timetables.asp (открывается в PDFе). Правда, надо учитывать, что билеты покупаются в кассе автовокзала (тот же Термибус), а в них может быть очередь, которая в Испании частенько движется медленно, так что прийти хотя бы минут за 20 до отправления будет весьма неплохой идеей. Особенно, если вы хотите попасть на ближайший рейс.

Именно здесь, на севере Испании, я впервые столкнулся с фактом переполненных «под завязку» автобусов (причём больших, вместимостью на 60 мест) – и автобус Бильбао-Витория был далеко не единичным случаем. К примеру, когда мне позже потребовалось перебронировать купленный заранее по инету билет из Хихона в Льянес на другое время, я с огромным изумлением увидел, что уже почти за сутки на весь автобус оставалось менее десятка свободных мест - в пути же и они оказались занятыми. На форумах периодически задают вопрос, стоит ли в Испании заранее покупать автобусные билеты – так вот теперь, имея соответствующий прецедент, я всегда буду советовать делать это, особенно на маршрутах, не отличающихся высокой частотностью.


Поездка в Виторию захватила меня с первых же минут. Дорогу, по которой мы ехали (по крайней мере, бОльшую её часть), я смело могу назвать самой красивой из тех, что видел в Испании до сих пор . Сразу после выезда из Бильбао с обеих сторон началось настоящее буйство гор – не слишком высоких, но вполне достаточных, чтобы понять, почему арабское нашествие захлебнулось именно на подступах к этим местам - их не прошёл бы даже сам Саладин ! Ну вот подступил он сюда со своей армией – и что дальше делать ?  Форсировать такой рельеф «в лоб» с лошадьми да повозками просто не реально. Где искать те порой единственные перевалы и дороги, которые позволят продвинуться, пусть и с черепашьей скоростью, вперёд ? И где гарантия, что в таковом тебя уже не ждут с «распростёртыми объятиями» – ведь даже неспецам в военном деле известно, что в узких горных ущельях горстке людей под силу сдерживать продвижение целой армии. Неееет, такие места никто никогда не сможет завоевать силой…


Поражало и буйство зелени – и это в начале осени ! Да, недаром испанский север называют «la España Verde» - «Зелёная Испания». А периодически попадавшиеся стада пасущихся на склонах гор овец и коров создавали ощущение совершенно швейцарского ландшафта.

Восхищённый пейзажами, которые намного логичнее было бы встретить в какой-нибудь другой центральноевропейской стране, я вертел головой, представляя собой живую иллюстрацию давнишнего монолога Жванецкого (или не помню уж кого) «шарик налево – шарик направо, шарик налево – шарик направо». Несомненно я был самым вертлявым пассажиром этого автобуса !  


О дорожных фото я даже не мечтал, поскольку в это раннее утро над горами ещё висели туман и низкие облака (что, впрочем, только усиливало ощущение их брутальности), поэтому для того, чтобы передать хотя бы общее представление о трассе, я позволю себе привести несколько картинок с камер Гугла:

Увлекшись окрестными красотами, я не мог не отметить прекрасную дорожную сеть этого региона. Не сами дороги - с их качеством в Испании вообще всё в порядке, а именно инфраструктуру: бесконечные тоннели и полутоннели, эстакады, мосты, развязки от самых простых до многоярусных.

Горы кончились так же неожиданно, как и начались – где-то минут через 40 пути. А совсем скоро автобус уже въехал в Виторию, по которой кружил ещё почти полчаса. Надо сказать, что эти полчаса были очень интересными: я увидел те городские кварталы, который не входили в мой маршрут по центру – и ещё до того, как мы прибыли на автовокзал, я был полон новыми впечатлениями. Улицы, по которым мы ехали, вполне соответствовали каким-нибудь Швейцарии или Германии, но уж никак не привычной для меня Испании  . Такие двух-трёх этажные дома, которые кроме как особняками и назвать-то трудно, построенные из камня, увитые зелёными вьюнами, абсолютно невозможно представить ни в Кастилии (и вообще в центральной Испании), ни в Эстремадуре, ни в Андалусии, да и во многих других испанских регионах. В то же время многие из них напоминали южный приморский стиль, свойственный, скажем, Абхазии тех «золотых» советских времён, когда там крутилась большая часть не совсем законных (мягко говоря !) денег: изящные каменные балконы, аркады первого этажа, пространство под которыми служило порой и прихожей, и открытой верандой. Это ощущение усиливали откровенно немаленькие дворики с субтропической растительностью: олеандрами, мушмулой, а иногда – пальмами и кипарисами.

Вообще Витория оказалась очень южным городом, и вне автобуса это почувствовалось ещё сильнее. Ароматы платанов и самшитов наполняли почти каждую улицу, ещё больше увеличивая сходство с Абхазией, с которой было тесно связано моё детство. О, только истинно «южные» (географически или по духу) люди могут понять и оценить, как пахнет платановая аллея !  В общем, через 5 минут после прибытия в столицу Басконии я уже был бесповоротно влюблён в неё.

Прогулка по Витории началась с очень интересного нетуристического аттракциона: уличного эскалатора. Дело в том, что здешний старый город расположен на вершине небольшого холма эллиптической формы, и с двух (длинных) сторон эллипса наверх ведут такие «лесенки-чудесенки», состоящие из четырёх отдельных изогнутых друг относительно друга секций и потому напоминающие изломанную кривую линию. Вы можете представить такое - работающее и без охраны (и бесплатно ! ) - на улице российского города ? Я, например, в Москве – нет  .

Улицы Витории очень яркие: и сами дома, и «картины» на их стенах, и детские площадки в самом центре города :

Кстати, тоже в самом центре находится крытая спортивная площадка с хорошим покрытием, баскетбольными корзинами и футбольными воротами – при этом совершенно открытая (для входа) и совершенно бесплатная:

Мне очень понравилась вот эта колоритная Площадь ткачей – из тех, что доносит до нас неповторимый аромат давно прошедших веков:

Перевести её название - Plaza de la Burullería - очень непросто. Но как я понял из рассуждений лингвистов-любителей в испанских блогах, если копать глубже в историю, в том числе – Наварры, то речь идёт именно о них – о ткачах.

Кстати, сама площадь, несмотря на её очень атмосферный и аутентичный вид, не слишком новая. Она была разбита на месте ныне не существующей одноимённой улицы. Но сооружения, украшающие её, похоже, подлинные, включая здание бывшей почты (El Portalón), где сейчас расположен ресторан с таким же названием.

В центре Витории сохранились небольшие фрагменты средневековых крепостных стен:

Через эффектные ворота в стене открывается вид на крыши старого города и Башню доньи Очанды (Torre de doña Ochanda), названную в честь дочери знатного горожанина, отреставрировавшего (по другим источникам – построившего) эту башню в 16 веке:

Вообще знатными людьми, а значит – и их дворцами с соответствующей геральдикой Витория явно не обделена:

 

Признаюсь, что с первых же минут в Витории мои мысли были заняты навязчивым желанием отведать один из алкогольных специалитетов этих краёв - пачаран - настойку терновника с ароматом аниса, по вкусу и крепости напоминающую не очень сладкий ликёр. Сразу зайти в первый же попавшийся бар мне мешало представление о слишком раннем часе, типа как неподобающем для распития крепких напитков . Однако терпение оказалось небезграничным, и в "час волка", то есть ровно в 11 утра, когда возникла необходимость подкрепиться в принципе (ох уж эти "испанские завтраки" в уличных кафе - нееет, теперь буду бронировать только отели с завтраками ! ) я, взяв для порядка café con leche с пинчосом, попросил налить мне порцию пачарана - по возможности послаще и крепостью послабее.

Результат дегустации превзошёл все ожидания . Если бы пачаран был доступен в России по приемлемым ценам, он точно бы стал одним из моих любимых и регулярно потребляемых напитков . Но, конечно же, тем, кто на дух не переносит аромат аниса, он противопоказан в принципе. Справедливости ради отмечу, что следующий пачаран, выпитый уже в Бильбао, понравился мне меньше - он был более крепким, а анисная составляющая ощущалась слабее. Так что, как и с хересом, найти именно "свой" сорт этого напитка очень важно.

Скажу буквально пару слов об уже упомянутом пинчосе. Это небольшой бутерброд в виде куска хлеба с закуской на нём - рыбкой, креветкой или прочим морискасом, чоризо, овощами - в общем, практически с чем угодно. Для скрепления закусок применяются, наподобие канапе, деревянные палочки-шпажки, от которых и произошло название pinchos, что в переводе с испанского означает "колючка, шип, острие". Именно пинчосы доминируют в кафе и барах северной Испании в качестве лёгкой еды, заменяя собой тапасы, знакомые многим по другим испанским регионам.

После пачарана мир стал светлее, Витория - ярче, а местные жители выросли в моих глазах в буквальном смысле :

Если отставить шутки в сторону, то эта "глиста" (ну не амбалом же величать сие худосочное создание ) является классическим примером современной уличной скульптуры и называется просто Прохожим, или Идущим (El caminante). Местные власти считают, что сей шедевр стал одной из городских туристических достопримечательностей – ну им, несомненно, виднее .

«Прохожим» не ограничивается число необычных обитателей Витории. Например, те, кому не досталось билетов в оперный театр, могут послушать уличную трансляцию представления с балкона одного и близлежащих зданий:

А вот этот почтенный сеньор с лицом уставшего после выигранной битвы генерала (так и просится сказать: генерал Алава) мне искренне понравился . Скульптура с не очень понятным мне названием «Минотавр» (El minotauro) была создана для выставки EXPO-92 в Севилье, а позже приобретена городскими властями Витории, жители которой дали ей намного более адекватное название «Тореро» (иногда можно встретить и другое, не менее логичное – «Размышление»).

Ещё одна фотография на тему «уличных сюжетов» запечатлела занос мебели в квартиру второго этажа – при мне из подъёмника через окно выгружали немаленький шкаф:

«Русские и баски» - братья навеки :

Промоушен одной из распродаж. Сюжет ужасен, но сколь обаятелен бычок !  

Ещё немного «городских картинок»:

Дворец законодательного собрания провинции Алава (одной из трёх, из которых состоит Страна Басков и где, собственно, и расположена Витория):

Сохранившийся портал средневекового монастыря:

В Витории много парков и уютных зелёных уголков – и это не дежурная фраза, это действительно так. Вот один из фонтанчиков в парке Флорида:

 

Самым красивым местом столицы Басконии является (не думаю, что кто-то будет спорить с этим) Старая площадь, или площадь Белой Богоматери (Plaza de la Virgen Blanca), считающейся покровительницей города. К сожалению, в духе худших (на мой взгляд) европейских традиций на площади возводились конструкции каких-то увеселительных сооружений, что во многом лишало возможности видеть «в натуральном виде» один из самых аутентичных уголков Витории . Нет, я понимаю, что местным жителям это разнообразит жизнь  , но, сеньоры, если уж вы позиционируете себя в сфере туризма, постарайтесь сделать так, чтобы приезжающие в ваш город видели именно то, за чем едут ! По крайней мере, в наиболее знаковых местах.

Между арками церкви Св. Архангела Михаила, создающей задний план площади, можно увидеть и саму Белую Богородицу:

Ну и традиционного Св. Георгия, как же без него:

А вот так выглядит Старая площадь в своём классическом виде:

В её центре установлен монумент, посвящённый победе в битве при Витории 1813 года – сражении, в котором англо-испанская армия под командованием британского генерала Веллингтона нанесла решающее поражение войскам Жозефа Бонапарта, что положило конец французской интервенции в Испании, длившейся около 5 лет. Кстати, как раз в этом году исполняется 200 лет этому несомненно значимому для Испании событию.

Там, где существует Старая площадь, просто обязана наличествовать и Новая. В Витории так называют Площадь Испании в классическом стиле «квадрат с аркадами», центром одной из сторон которого является мэрия – айюнтамьенто (не могу отказать себе в удовольствии в сотый раз написать моё любимое по звучности испанское слово ! ):

Витория, как и некоторые прочие города Испании (самый известный пример – Саламанка), располагает сразу двумя соборами: Старым и, нетрудно догадаться,Новым. Оба они освящены в честь Богородицы, но Старый называется собором Св. Марии, а Новый – собором Непорочной Девы Марии.

К сожалению, Старый собор, построенный в 14 веке, уже длительное время находится в процессе восстановительно-реставрационных работ, весь закрыт строительными лесами , и единственное, что можно увидеть сегодня – его более позднюю башню 17 столетия:

Новый собор в неоготическом стиле относится уже к началу прошлого, то есть 20 века:

Его интерьеры весьма традиционны: они абсолютно «правильные», но какая-либо «изюминка» в них отсутствует, не говоря уже о том, что духом старины там, что вполне понятно, и не пахнет:

А вот барельеф с ангелами внутри Нового собора мне понравился:

Зато более, чем аутентично выглядит площадь Мачете (Plaza del Machete), с которой открывается вид на черепичные крыши близлежащего квартала:

Интересно происхождение названия этой площади. Дело в том, что в начале 19 века генеральный прокурор, вступая в должность, в присутствии всего народа давал присягу именно на мачете, зарекаясь дать отрубить себе голову этой саблей в случае нарушения своей клятвы. С 1840 года мачете хранится в уже упомянутой церкви Св. Архангела Михаила.


Ещё две старые церкви заслуживают внимание в Витории-Гастейс: церковь Св. Апостола Петра 14 века:

И более поздняя (15-16 веков) церковь Св. мученика Висента (её шпиль виден с правой стороны площади Белой Богоматери):

И завершая тему старой Витории, ещё пара фото центральной части города:

Любопытным местом в Витории является площадь Plaza de los Fueros, посвящённая фуэрос – своду законов и прав, которыми в Испании ещё со времён раннего средневековья наделялись провинции и отдельные города. Структура площади, созданной в 1979 году, несёт в себе много символизма, все грани которого я, признаюсь, раскрыть не берусь . Могу только сказать, что на Площади Фуэрос предусмотрено и место для проведения концертов с небольшим амфитеатром для зрителей, и мини-площадки для игр в национальные баскские игры (к коим относятся, в частности, бадминтон), и даже – контуры провинции Алава:

Чуть в стороне от исторического центра расположен очень симпатичный район, где вдоль прелестного тенистого бульвара можно увидеть много любопытных зданий:

Резиденция президента Страны Басков:

Неоготический Музей Изящных искусств:

Вилла София, где расположены офисы и службы музея провинции Алава:

И совсем рядом, на аллее, усаженной платанами, высится башня церкви францисканского монастыря:

 --------------------------
БИЛЬБАО
-----------------------

С самого начала я понимал, что такое Бильбао, и что он - совершенно не мой город (не хочу никого обидеть, как говорится, данная точка зрения отражает исключительно мнение автора и его, возможно, извращённые вкусы) . Но коль уж занесла меня сюда судьба, то не уделить хотя бы немного времени ИСПАНСКОМУ городу, в котором я если ещё и буду когда-нибудь, то исключительно в целях трансфера я, конечно же, не мог. Поэтому, плотненько поизучав Бильбао, я нарисовал себе маршрут на пару часов длиной около 5 километров, который начинался от моста Св. Антония и одноимённой церкви, проходил через местный старый город (так называемое casco viejo) и далее вдоль реки Rio de Bilbao (интересно, что на самом деле река на всём своём протяжении называетсяНервион и только в городе меняет своё имя) - до музея Гу