Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания. Часть 2

Хихон в своей исторической части (прямо скажем, что старым городом её всё-таки назвать трудно) - очень красочный и яркий город - в прямом смысле этих слов, и прогулка по нему доставила много позитивных эмоций .

Традиционная для любого испанского города Plaza Mayor в традиционном аркадном стиле и, конечно же, неизменное айюнтамьенто (т.е. мэрия):

Самым узнаваемым зданием Хихона, смело можно сказать - его символом, является Дворец Ревильяхихедо (Palacio de Revillagigedo), построенный в самом начале 18 века:

Неудивительно, что дворец напоминает крепость: при его сооружении была использована средневековая крепостная башня 15 века (она находится справа, если смотреть на фасад здания). А вот левая была уже построена по её образу и подобию для общей симметрии здания. Любопытно, что большой герб в верхней части фасада появился на дворце совсем недавно - в 2004 году после тщательного изучения исторических документов и фотографий 19 века.

Дворец Ревильяхихедо оказался одним из самых красивых и аутентичных сооружений, которые мне довелось увидеть в северной Испании ! 

Через 15 лет после сооружения дворца слева к нему была пристроена церковь, освящённая в честь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista), небольшая, но получившая статус коллегиаты. Её квадратную башню можно увидеть на предыдущих фотографиях.


Ещё один "брэнд" Хихона, конечно, значительно уступающий по популярности Пелайо и сидру (или сидру и Пелайо) - это личность Гаспара Мельчора деХовельяноса - испанского писателя и общественно-политического деятеля времён художника Гойи и премьер-министра Мануэля Годоя, известного по прозвищу «князь мира». Те, кто читал книгу Л. Фейхтвангера «Гойя, или Тяжкий путь познания», наверняка помнят перипетии взаимоотношений между этими персонажами. В его честь в Хихоне названы и улица, и театр, и факультет местного университета; здесь расположен Институт Ховельяноса и, конечно же, дом-музей, где он родился. Вот он, кстати – правое здание на следующей фото:

А здесь он – в центре на заднем плане:

Рядом с сохранившимися (относительно, конечно) римскими термами установлен памятник императору Октавиану Августу, во время правления которого после завоевания Кантабрии и Астурии (вошедшего в историю под названием Кантабрийские войны) весь Пиренейский полуостров окончательно оказался под властью Римской Империи. А после административной реформы Августа "севера" вошли в состав провинции Тарраконская Испания.

Кстати, именно в этих местах римляне "позаимствовали" многие символы, связанные с Луной и Солнцем, в частности - штандарт с так называемым Кантабрийским крестом (Lábaro cántabro), который использовали потом ещё около 300 лет.

Ограда какой церкви может быть украшена ключами ? Конечно же, главного "райского" администратора - апостола Петра ! 

А сама церковь – вот она, её уже не раз можно было видеть на предыдущих фото:

Ещё один небольшой средневековый ансамбль 17 века: часовня Св. Лаврентия и башня Хове-Эвья (Jove-Hevia). Оба сооружения являлись частью фамильного дома семейства с вышеупомянутой двойной фамилией:

Вообще историческая часть Хихона очень небольшая, но какая-то... очень обаятельная, что ли - я совсем не пожалел, что приехал сюда .

Современный Хихон - это в основном город 19-20 веков, местами напоминающий Бильбао. И интересного, на мой взгляд, здесь намного меньше .

Церковь Св. Иосифа (San José):

Неоготическая (начала 20 века) церковь Св. Лаврентия:

Перед ней сооружена довольно симпатичная беседка, покрытая изразцами, напоминающими португальское азулежу:

Еще одна новодельная, но очень понравившаяся мне церковь - иезуитская Базилика Святого Сердца (basílica del Sagrado Corazón de Jesús):

В строительстве церкви принимал участие каталонский архитектор - последователь А. Гауди, и этим объясняется некоторая "нестандартность" её вида. А на церкви, на высоте 50 метров установлена 8-метровая 32-тонная скульптура Христа из белого каррарского мрамора, которая видна из многих мест города.

Интерьер базилики показался мне самым интересным среди прочих современных церквей, в которых я побывал на испанском севере:

Вилла Ладислао Менендеса (Chalet de Ladislao Menéndez) – небольшое, но очень колоритное здание «под старину», сочетающее стили неомудехар и неоготику (а всего-то 1907 год):

Вывеска магазина… рубашек:

Когда я вышел на главный городской пляж, на удивление тоже носящий имя Св. Лаврентия (по имени часовни, которую я уже показывал), я был поражён количеству отдыхающего там народа - и это, что называется, "в рабочий полдень", около часу дня ! 

Пляж, конечно же, потрясающий ! Общей длиной километра два, не меньше, шириной метров так до 60 (на глаз), чистейший - ни бумажки, ни окурка, ни огрызка, не говоря уже о чём-то посерьёзнее. Но купающихся очень мало: в основном, серферы, резвящиеся, кстати, в гидрокостюмах. Видимо, вода в начале сентября была всё-таки "бодренькая", или мелководье виновато: немногие смельчаки стояли метрах в 100 от берега чуть ли ни по колено. Зато для любителей водного променада (а таких здесь 99%) - самое то, сплошное раздолье - фото скажут об этом лучше меня:

Пляжные раскопки:

Потребность подкрепиться наступила, как всегда, неожиданно . Вариантов было много, но из них приемлемых для меня (порой я жалею, что не ем ни рыбу, ни морискасов...) - очень мало . В итоге я всё же решился попробовать знаменитую астурийскую фабаду (Fabada asturiana) - пожалуй, самое известное и одно из самых знаковых блюд местной гастрономии. 

Фабада - это густая похлёбка из белой фасоли с добавлением классических испанских "эмбутидос" (колбас чорисо и морсильи) и "аумадас" - всяких копчёностей типа тех, что мы называем грудинками и корейками. Я боялся, что блюдо окажется слишком жирным, но нет, к моему собственному удивлению (а я с детства не люблю нестручковую фасоль и с первой поездки в Испанию - морсилью) оно мне даже почти понравилось. Можно сказать, я даже "подсел" на него: позже, в Кантабрии я ещё дважды заказывал косидо монтаньес, который можно считать местным аналогом фабады.


Вечерний Хихон не теряет своего обаяния:

Надо ли повторять, что о пребывании в Хихоне я сохраню самые приятные воспоминания ! 

АВИЛЕС
-----------------------

Возможно, я сейчас удивлю многих читателей. Потому что скажу, что именно Авилес, малоизвестный Авилес (с ударением на Е) стал, возможно, главным открытием моего североиспанского путешествия . В отличие от других мест, которые мне тоже понравились, но которые с течением времени станут всего лишь «одними из…», Авилес навсегда запомнится мне как один из самых интересных и своеобразных городков, которые я повидал в Испании. Да и не только в ней.

Скажу больше: таких городов, как Авилес, я не встречал вообще . Нет, он не славится обилием исторических достопримечательностей, которые, впрочем, тут тоже имеются – и совсем не в единственном числе. Здесь нет римских развалин, монументальных крепостей и аутентичных монастырей. Здесь нет живописных природных пейзажей. Красота и уникальность Авилеса в другом: в ансамбле его исторического центра с совершенно потрясающими разноцветными домами с балконами и аркадами и улицами, вымощенными плиткой нехитрой, но так гармонирующей со всем остальным цветовой гаммой.

Но главная «фишка» Авилеса, главная его «изюминка» - это уличные аркады . Я, слава Богу, видел разные аркады в разных странах Европы, но таких, как в Авилесе – никогда . Я не знаю (не удалось вычитать), когда они были построены, но выглядят они архихудожественно и архиаутентично – и их «разношёрстность», когда и размер, и форма порой даже двух соседних опор не похожи друг на друга, не говоря уже об отличиях между соседними домами, только увеличивает это ощущение застывшего средневековья . Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть:

Особенностью многих местных кафе является то, что роль столиков выполняют бочки, которые зачастую прекрасно вписываются в те же аркады:

Слева на последней фотографии видно сооружение «на куриных ножках», которое может показаться странным тем, кто с подобным ещё не сталкивался. А между тем, таковых на испанских «северах» можно увидеть очень много, правда, главным образом – в деревнях. А вот что это такое, я поясню цитатой из книги Г. Мортона «Прогулки по Испании»:

“Главная особенность ландшафта (астурийского – прим. авт.) - маленькие шале с деревянными балкончиками,поднятые на несколько футов над землей на каменных столбах, похожих на те, что поддерживают столь многие английские амбары. Стены этих шале прорезаны щелями, а шиферные крыши часто утяжелены камнями. Они показались мне слишком маленькими, чтобы хранить в них зерно, и я мог бы принять их за голубятни, если бы на них сидели какие-нибудь птицы. После созерцания великого множества этих маленьких, абсолютно одинаковых строений я остановил какого-то старика и спросил его, что это такое. Он посмотрел на меня в изумлении. Невежество иностранца - то, над чем смеются даже боги!

- Это же horreo, senor, - ответил он.
- Ноггео — это granero? - спросил я.

Да, caballero совершенно прав, но это называется horreo и используется для хранения кукурузы. Старик объяснил мне, что срезанные початки развешивают сушить на маленьких деревянных балкончиках, а потом убирают внутрь; и caballero должен заметить, что horreos стоят на каменных столбах, чтобы ratas (крысы) не смогли добраться до кукурузы. Старик добавил, что буханки свежего хлеба часто кладут в эти амбары до следующего пекарного дня. Большие сыры и фрукты тоже хранят там».


А вот и «дары земли Астурийской»:

Распахнутые, но ещё не открытые двери одного из заведений, готовящегося к обеденному наплыву клиентов:

Обратите внимание, сколько удовольствий предлагает этот осталь (или пенсион) «Санта Сесилия»: и поесть (comer), и попеть (cantar), и при этом обещают спокойный ночной отдых (no molestar - не беспокоить).

Авилес никогда не был глухой деревней (сегодня это 3-й в Астурии город после Хихона и Овьедо по численности населения), он всегда находился в фокусе внимания испанских (тогда ещё кастильских) королей, щедро предоставлявших ему самые разные права и льготы. Начиная с Альфонса VI, который пожаловал городу первые фуэрос, Авилес на протяжении всех средних веков был Королевским городом, то есть подчинялся непосредственно Короне и платил налоги в королевскую казну.

В частности, Авилем владел монополией на торговлю столь стратегически важным товаром, как соль, здесь также хранились соляные запасы Астурии и Леона. Зона свободной торговли для Авилеса простиралась «от моря до Леона», а позже королём Фернандо IV и вовсе была расширена на всю территории Кастилии и Леона за исключением Мурсии, Толедо и Севильи. Когда же в 1479 году Авилес сильно пострадал от большого пожара, личным указом Католических королей были приняты меры, позволяющие восстановить благосостояние города, в частности, организован еженедельный свободный рынок по понедельникам, традиции которого продолжаются до сегодняшнего дня.

Во 2-й половине 20 века в Авилесе начала развиваться крупная индустрия, прежде всего – металлургия. Это не замедлило сказаться на состояние экологии, и к 60-м годам Авилес получил печальную славу самого грязного города в Испании и второго по этому показателю после польского Катовице в Европе. Уровень загрязнения превысил допустимые нормы в 300 раз, а число больных астой било все мыслимые «рекорды» .

К счастью, местные и испанские власти вовремя схватились за голову и оперативно приняли все необходимые меры. И сегодня Авилес является не только красивым, но и чистым городом, посещение которого абсолютно безопасно.

А «зелёных зон» в сегодняшнем Авилесе тоже предостаточно:

Ох, друзья моего поколения, дурили нас, ох, дурили… Дедушка Ленин-то, оказывается, вообще не в Шушенском срок мотал, а вот где – в Астурии. И ведь под местного косил, натурализовался практически. С телятками развлекался... И чего не остался ? Жили бы мы сейчас, как в Европе, уж без виз – так точно… 

Церковь Св. Николая - одна из самых величественных и эффектных церквей Авилеса, построенная в конце 15 века как часть францисканского монастыря:

Церковный дворик внутренним никак не назовёшь, поскольку войти в него можно прямо с улицы:

Дворец Феррера (Palacio de Ferrera) 17 века, ныне – дорогой отель:

Недалеко от дворца Феррера и церкви Св. Николая расположен фонтан 17 века - fuente de los Caños de San Francisco – сооружённый как составная часть программы снабжения города чистой водой. Над барельефами мужских голов, откуда и изливается вода, можно увидеть три герба: два городских и один, в центре – Королевства Кастилия, что ещё раз подчёркивает статус Авилеса как Королевского города.

Жёлтое здание с резными деталями на следующих фотографиях – дворец Бальсера (Palacio de Balsera) начала 20 века:

В глубине на заднем плане (al fondo, как сказали бы испанцы) видно здание мэрии (айюнтамьенто) с часами:

А вот и оно само. Под колоколом расположен макет корабля (на фотографии, к сожалению, его почти не видно), что совсем не удивительно, поскольку именно из порта Авилеса осуществлялась львиная доля морской торговли Астурии с Францией, Португалией и странами северной Европы.


Ещё одна старая церковь, возможно, самая старая в Авилесе – 12 века, ныне принадлежащая Ордену францисканцев. Любопытно, что именно она с давних времён носила имя Св. Николая, а в 18 веке они (с нынешней, которую я показал чуть выше) как бы поменялись местами:

На одноимённой площади красуется дворец маркизов Кампосаградо (Palacio de Camposagrado), который считается лучшим образцом астурийского барокко:

Возможно, кое-кто подметил некоторое сходство с хихонским дворцом Ревильяхихедо. И это неудивительно, поскольку к сооружению обоих приложил руку один и тот же архитектор (Francisco Menéndez Camina).

На центральной башне дворца хорошо виден герб первого маркиза Кампосаградо (титул был учреждён королём Филиппом IV в середине 17 века):

Перед дворцом установлен памятник испанскому художнику Хуану Карреньо де Миранда, уроженцу Авилеса. Начав с религиозной живописи (две его картины на эту тему хранятся в мадридском музее Прадо), он дослужился до придворного художника, а ещё позже был назначен главным придворным живописцем при короле Карле II (что соответствовало роли Веласкеса при Филиппе IV и Гойи при Карле IV).

Старая церковь Сабуго, датируемая началом 13 века, ранее располагавшаяся в центре одноимённой рыбацкой деревни, а позже, по мере расширения города, оказавшаяся чуть ли не в центре Авилеса:

Ещё несколько городских видов, снятых в разных местах:

Вдали показался боковой фасад сравнительно современной неоготической (самое начало 20 века) церкви Св. Фомы, называемой также новой церковью Сабуго:

И её главный фасад с устремлёнными в небо шпилями:

Да, друзья, Авилес великолепен !  И если (вдруг !) судьба ещё раз занесёт меня в Астурию, то единственным местом, куда я захочу вернуться, будет именно он.

-----------------------------------------------------------------
ЛЬЯНЕС
-----------------------

Последним из астурийских городов моего маршрута был расположенный почти на границе с Кантабрией Льянес. Ну или Йяанес (Llanes), если строго придерживаться фонетических правил кастильского языка. Но коль уж у нас повелось транслировать сочетание «LL» как «ль», я не буду перешибать плетью обуха и нарушать сложившихся традиций «великого и могучего».

Первая же вылазка по околольянесовским достопримечательностям закончилась неудачей. Сразу же по приезду (естественно, обустроившись в местном отеле), пока силы были свежими (ну или просто пока силы ещё были – ведь в этот день уже состоялись и поездка в Авилес, и прогулка по Хихону), я решил отправиться на очень понравившийся мне по увиденной панораме ( http://www.360cities.net/image/antilles ... -2.58,70.0 ) пляж, расположенный сравнительно недалеко (ну что такое для нас, русских путешественников, наследников Пржевальского и Миклухо-Маклая, какие-то 3 километра в одну сторону ?  ). Пляж найти удалось, хотя и с трудом (под именем с панорамы его тут никто не знал  ). И вот когда пеший почти 4-километровый (теория иногда расходится с практикой, знаете ли ! ) марш-бросок вывел меня к морю-океану, передо мной открылась «картина маслом»: над бухтой стояла пелена плотного тумана-дымки, медленно выползающего на сушу и стелящегося над землёй  (любители мистики и фильмов ужасов сразу, как и я, вспомнят добрый десяток сюжетов на эту тему  ). Выглядело это примерно так:

На самом деле выглядело это ещё более печально, то есть туманно - но добрый фотоаппарат умудрился силами своей оптики несколько разрядить густоту тумана. Честно говоря, я был настолько озадачен увиденным, что даже забыл расстроиться потраченным усилиям, которые ещё предстояло удвоить возвращением в Льянес. Нет, я много раз встречал дымку, собирающуюся, особенно к вечеру, над рекой или озером. Но над морем ?! Да, сюрпризы северной Испании оказались неисчислимыми…

Произнеся себе и про себя несколько слов отнюдь не на кастильском языке , я решил ухватить хотя бы синицу, коль уж журавль, издевательски помахав хвостом, взвился в небеса и растворился в облаках – посмотреть менее эффектный, но намного более близкий к Льянесу (хотя сейчас это его «преимущество» для меня ничего не значило) пляж Playa de Toro. Но и он был полон тумана, правда, чуть в меньшей степени (снимки, к сожалению или к счастью, почти не воспроизвели его).

А вот панорамы ещё одного пляжа, расположенного уже в самом Льянесе:

Туман уже (когда я приехал, им и не «пахло») висел и над Льянесом, точего город казался хмурым и мрачноватым:

То ли поэтому, то ли от огорчения неудачным «походом», то ли по причине, которую я опишу чуть дальше, Льянес в этот день совсем не произвёл того впечатления, на которое я рассчитывал. И мне ничего не оставалось, как отправиться ужинать – с сидром, конечно же .

Вечернего города получилось совсем немного, поскольку снимать, честно говоря, было нечего . Льянес оказался не тем городом, который можно отметить за роскошную вечернюю подсветку.

Но, чтобы не прерывать рассказ на пессимистической ноте, я намекну, что наутро всё изменилось ! 

Одной из причин, почему мне не понравился Льянес в день приезда, была его гипертрофированная туристичность , чем он напомнил мне апулийский Полиньяно-а-Маре из моей весенней поездки. Пожалуй, в этой «номинации» его можно смело поставить на 1 строчку среди прочих мест моего североиспанского маршрута.

Но насколько мне не глянулся Льянес накануне вечером, настолько же он очаровал меня утром следующего дня . Знаете, есть города, которым «движуха» разного рода, в том числе и туристическая, только к лицу (из недавних могу привести в пример Сантильяну-дель-Мар, рассказ о которой ещё впереди); более того – без неё они б захирели и зачахли, и единственным их достоинством стало бы отсутствие докучливых мух – по причине массовой кончины оных от скуки. А есть города, которые абсолютно самодостаточны, и любое людское присутствие, особенно чрезмерное, их только губит. Вот Льянес, на мой взгляд, как раз и относится к таковым.

В утренние часы, когда на улицах и тротуарах города чаек было больше, чем людей, Льянес выглядел совершенно иным. Впрочем, даже не столько выглядел – другими были его аура, его дух, его внутреннее «содержание». Солнце ещё не пробивалось сквозь завесу то ли плотных облаков, то ли не менее плотной осенней дымки, но в этом утреннем, несколько меланхоличном покое, когда ничто не могло побеспокоить ровную гладь реки, город был ярким, ярким по своей сути – и фото, снятые мной в режиме «повышенной цветности», отражают не столько реальную «картинику», сколько моё видение "души Льянеса", какой я её почувствовал.

Старый город Льянеса представлен небольшим и компактным архитектурным ансамблем самых разных средневековых сооружений. Среди них можно выделить церковь Богородицы Santa María del Concejo конца 15 века, часовню Св. Магдалины, остатки крепостной стены, которую начали строить в конце 13 века по распоряжению кастильского короля Альфонсо X (Мудрого), и главную крепостную башню (El Torreón), бывшую частью городских фортификаций. А также несколько дворцов и домов местной знати.

Высокий скалистый берег в западной части Льянеса издавна использовался в качестве естественного наблюдательного пункта за ситуацией на море: отсюда не могли остаться незамеченными ни идущие в порт торговые и рыболовецкие корабли, ни пытающиеся посягнуть на город пиратские или вражеские суда. В середине 19 столетия здесь был обустроен променад, названный в честь Св. Петра (Paseo de San Pedro). И сегодня, когда Льянесу уже не грозят пираты, отсюда можно полюбоваться широкими панорамами как на сам Льянес, так и на уходящую к горизонту береговую линию, а также на горную гряду Sierra del Cuera, расположенную южнее.

Вот вид на Llanes medieval - средневековый городской центр. В частности, очень хорошо виден сохранившийся фрагмент крепостной стены - главное историческое богатство Льянеса.

Круглый песчаный «амфитеатр» на последней фото - это один из городских пляжей Playa del Sablón (Sablón в переводе с испанского означает "крупный песок"):

Ещё одной городской достопримечательностью считаются так называемые "Кубы памяти" (Los cubos de la memoria). Это большие кубические бетонные блоки, выложенные (точнее сказать - наваленные) вдоль длинного волнореза, защищающего порт Льянеса от штормов, грани которых расписаны современным баскским художником и скульптором Агустином Ибаррола. Тема рисунков самая различная: от реалистичных до символических и образных - в общем, таких, про которые художники часто говорят "я так вижу" - и после такого ответа любой другой вопрос уже кажется нелепым и бессмысленным .

Честно говоря, такого буйства красок, каким кубы блистали на фотографиях из инета, в реальности не наблюдалось. А уж увидеть что-то вразумительное в этом паззле и вовсе было проблематично. Впрочем, в авангардной живописи я такой же профан, как и в астурийской гастрономии, так что мои мнения на эту тему стоят немногого .

"Морячка", ожидающая прибытия "своего" корабля:

Льянес расположен на очень изрезанном берегу, и самых разных мирадоров с красивыми видами здесь достаточно. Вот, к примеру, ещё один:

Просто ещё немного разного Льянеса:

К этому времени улицы город опять стали наполняться туристами. Пора было отсюда уезжать !  


Из Льянеса я выехал в городок Сан-Висенте-де-ла-Баркера. Переезд занял всего полчаса, но, выйдя из автобуса, я оказался совсем в другом регионе - в Кантабрии. И следующая часть рассказа будет посвящена именно ей, но произойдёт это чуть позже - после моего возвращения из очередной испанской поездки - с Валенсийского побережья, откуда я надеюсь привезти новый букет впечатлений для следующего рассказа. Да, "мы едем к морю", но те, кто меня знает, думаю, даже не сомневаются, что и на Коста-Бланке мы будем искать "свою" аутентичную Испанию . И найдём её, даже не сомневайтесь !  До скорого, друзья !

******************* КАНТАБРИЯ *******************
************************************************

Кантабрия – ещё один, третий регион северной Испании, через который прошёл мой маршрут. Он показался мне самым "испанским" из всех, которые я посетил в этой поездке. И первым кантабрийским городом ещё на пути из Бильбао к Хихону стал Кастро Урдиалес. В рассказе о нём я и поясню, что за цепь, привязанная к башне, изображена на гербе Кантабрии:

-----------------------------------------------------------------
КАСТРО УРДИАЛЕС
-----------------------

Очень небольшой (и тем не менее являющийся третьим в Кантабрии по числу жителей после Сантандера и Торрелавеги) городок Кастро Урдиалес расположен совсем недалеко от Бильбао, с коим он связан довольно оживлённой автобусной линией http://www.bilbaocastro.com . Время в пути по прямому маршруту (Línea A) составляет около 35-40 минут, а отправляются автобусы (из Бильбао - с того же Термибуса) в обе стороны каждые полчаса. Здесь также делают остановки большинство автобусов "Альсы", курсирующих вдоль побережья.

Главной достопримечательностью Кастро является расположенный на очень небольшой - размером с футбольное поле, а то и меньше - территории средневековый архитектурный ансамбль (conjunto histórico) , состоящий из крепости Св. Анны (Castillo de Santa Ana), церкви Успения Богородицы (Iglesia de Santa María de la Asunción), часовни Св. Анны (La Ermita de Santa Ana) и моста, называемого Старым или Римским (явно не столько за его происхождение, сколько за характерный конструктивный стиль). Лучше всего этот ансамбль смотрится со стороны городской набережной и выглядит очень величественно и монументально :

Самым большим и откровенно выделяющимся во всём conjunto сооружением является как раз не крепость, как можно было бы предположить, а церковь Успения Богородицы, заложенная ещё в "мохнатом" 12 веке под патронажем кастильского короля Альфонсо VIII, вошедшего в историю прежде всего победой в битве при Лас-Навас-де-Толоса - одной из самых значимых в истории реконкисты и, пожалуй, первой после эпохи не знавшего поражений великого Сида-Кампеадора. Ну а многие из нас знают Альфонсо VIII как главного героя романа Лиона Фейхтвангера "Еврейка из Толедо" (или же "Испанская баллада"). Кстати, именно от него Кастро Урдиалес первым на побережье Кантабрии получил статус города (точнее виллы, поскольку в средневековом аспекте между этими понятиями, как мне представляется, есть некоторая разница) - между прочим, на целых четверть века раньше, чем сегодняшняя столица Сантандер.

Любопытно, что мощнее всего церковь выглядит издалека. А вот с близкого расстояния она уже не кажется слишком огромной.

К счастью, мне удалось, хоть и не с первого раза, побывать внутри церкви. К счастью - потому что время её работы неоднозначно, никаких соответствующих табличек с horario ни на ней, ни вблизи неё не имеется, так что попадёте вы в неё, оказавшись здесь, или нет, является в какой-то степени лотереей. Но интерьеры церкви, хоть и подверженные многократным реконструкциям разных периодов, однозначно заслуживают того, чтобы их увидеть. Это настоящее средневековье, несущее "дух времён" ! 

Контрфорсы и аркбутаны – распорные конструкции, увеличивающие прочность сооружения, при определённых ракурсах придают готическим церквям сходство с гигантскими насекомыми:

Несомненно, церковь Santa María de la Asunción - одна из самых аутентичных на северном побережье и вообще одно из самых "испанских" впечатлений в этой поездке ! 


Монумент перед церковью посвящён римскому императору Титу Флавию Веспасиану (именно ему принадлежит одна из самых знаменитых в мире фраз «Деньги не пахнут», которую он произнёс в ответ на насмешки и критику, вызванные императорским решением обложить налогами мочу, собираемую из общественных туалетов. И именно он начал строительство Амфитеатра Флавия в Риме, известного теперь как Колизей). Считается, что Веспасиан в 74 году был основателем колонии, названной в его честь Флавиобригой (Flavióbriga), много позже ставшей сегодняшним Кастро Урдиалесом.

Кто-то остроумно подметил, что автор скульптуры, наверное, чуть с ума не сошёл, «вырисовывая» многочисленные складки на тоге императора .


Крепость Св. Анны считается одной из наиболее хорошо сохранившихся на всём испанском севере. Правда, во многом за счёт реставраций - но не будем делать на этом излишний упор, это просто необходимая ремарка в попытке оказаться максимально объективным. Точные сроки её появления не известны, но, как это говорилось в эпоху "развитого социализма", "есть мнение", что строительство того сооружения, которое мы видим сегодня, было начато в 12 веке, что примерно соответствует тому времени, когда Кастро стал именоваться виллой (городом).

Попасть в крепость проще, чем в церковь - по крайней мере, теоретически: часы "открытых дверей" указаны перед входом в неё, Но я лично был свидетелем, что она оказалась закрыта в утренние часы работы . Так что запастись определённой долей везения и в отношении крепости будет совсем не лишним. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на окрестности Кастро с максимально возможной высоты - коль скоро башни церкви сделать этого не позволяют.

Думаю, нетрудно догадаться, что маяк на крепости является уже относительно современным. Кстати, здесь же, на её внутренней территории, существовал и домик "маячника" (то есть служителя маяка), который демонтировали во время очередной реставрации в 20 веке.


Старый мост римским в полном смысле этого слова наверняка не является, но смотрится он вполне как настоящий roman :

В центре следующей фотографии за мостом - небольшая часовня Св. Анны на скале:

А чуть левее – выход на длинный мол:

 

Исторический ансамбль, конечно же, хорош, и, конечно же, приезжать сюда стоит в первую очередь ради него, но не сказать о прочих интересных и живописных местах Кастро Урдиалеса было бы несправедливо.

В порту Кастро установлен небольшой монумент, посвящённый морячкам (a las mujeres del mar) - здешним, да и, пожалуй, всем, кто посвятил свою жизнь морю, порой ни разу в жизни не выйдя в него. Но кто скажет, что ожидать своих мужчин на берегу - самая лёгкая доля на свете ? 

Кстати, моряки Кастро Урдиалеса, как и некоторых других здешних городов, сыграли заметную роль при взятии Севильи в 1248 году. Христианский флот, состоявший в основном из судов Кантабрии, под командованием Рамона Бонифаса, которому вскоре после этих событий было присвоено звание первого адмирала Кастилии, разбил мусульман близ Санлукара-де-Баррамеда и уста