Порту и окрестности (Коимбра, Виана ду Каштело, Брага, Гимарайш, Вила ду Конде) Часть 1

«Вместе весело шагать…»

Ну что ж, прошли грозы, разошлись тучи, и над нами наконец-то снова светит солнце. И очень символично, что в очередном путешествии нам сопутствовало ясное чистое и абсолютно голубое небо, а первое подобие облачков в виде пары лёгких пушистых пёрышек мы увидели только в последний день.

В противоположность многим предыдущим поездкам вояж по городам северной Португалии проходил в очень неспешном, релаксационном, можно сказать - ленивом темпе. Поэтому если кому-то покажется, что мы где-то упустили что-то важное – наверное, так оно и есть, но нас это не смущает. Мы получили абсолютно всё, что хотели - и даже намного больше. Так что просто выпейте с нами и за нас !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************** Немногое о многом и коротко о разном ********************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Не надо думать, что тепло и солнце для северной части Португалии в начале июня являются совершенно естественными. Понятие «лондонской погоды» применимо к северо-западу Пиренеев не меньше, чем к самому Туманному Альбиону. Да, здесь можно легко нарваться и на +35, но можно и в любой день лета получить +15 с дождём. И то, что ещё накануне нашего прилёта в Порто и окрестностях шли дожди при уже упомянутых 15 градусах, и что точно такая же погода повторилась здесь буквально через день-два после нашего отъезда – очень показательно. Но наше путешествие, повторюсь, прошло в идеальных для сити-тура климатических условиях при 22-28 дневных градусах и безоблачном небе . И единственной «проблемой» стала необходимость поменять очерёдность некоторых выездов, чтобы избежать обещанных +30 на «континенте» (т.е. в Браге, Коимбре и Гимарайше в отличие от прибрежных Порту, Вианы ду Каштелу и Вилы ду Конде). С чем мы успешно и справились .

******************************************

После нашего первого путешествия по центральной Португалии (описанного в рассказе Лиссабон и окрестности (Синтра,Лейрия,Томар,Оурен,Баталья..) ) желание посмотреть и прочие регионы страны, конечно, оставалось. И как только я увидел очень удобный и относительно дешёвый рейс «Брюссельцев» из Москвы до Порту, поездка сразу же перешла в ближайший «лист ожидания» на предстоящий сезон. Правда, когда дело дошло до дела, выяснилось, что бельгийцы несколько переиграли расписание, и без ночёвки в Брюсселе теперь не обойтись. Провести вечер на «Гран Пляс» - это здорово, и когда-нибудь мы наверняка так и поступим, но в этот раз этот расклад не устраивал. К счастью, на выручку пришли вездесущие «Люфты», правда по ломовым, на мой взгляд, ценам – около 13000 рублей. И это за 8 месяцев до вылета и с пересадкой ! Но играть в рулетку с судьбой в ожидании гипотетически предстоящих распродаж я не стал – и потом неоднократно получал удовлетворение, видя, что на наши даты цены не снижались, несмотря на громко анонсируемые акции.

Кстати, очень порадовал международный сектор аэропорта «Внуково», из которого вылетал наш рейс. Это абсолютно европейский во всех отношениях уровень – начиная от, простите, туалетов и заканчивая организацией необходимых формальных процедур . Конечно, новый Шереметьево тоже весьма хорош, но вот «Домодедово» теперь надо очень хорошо постараться, чтобы догнать своих «коллег-конкурентов».

******************************************

От аэропорта Порту до центра города легче всего добраться на метро (по нашему - это лёгкий трамвай) – по фиолетовой линии Е. Поезда ходят дважды в час: примерно в .08 и .38 минут каждого часа. Точное расписание можно посмотреть на сайте http://www.metrodoporto.pt на страничкеhttp://www.metrodoporto.pt/Download.asp ... %20and%20F) . Надо сказать, что такого трафика тут явно недостаточно, учитывая, что курсирующие здесь поезда очень короткие – уже от аэропорта они уходят переполненными .

Но главной проблемой является даже не втиснуться в поезд. И о ней я просто обязан предупредить тех, «кто придёт после меня». Вся сложность заключается в покупке билетов, которые продаются только в автоматах. Их всего 4, и нетрудно понять, что после прилёта каждого рейса (а уж сразу нескольких – тем паче) перед ними выстраиваются немаленькие очереди, состоящие в основном из «понаехавших» - и потому незнакомых с местной автоматикой. Поэтому очереди двигаются медленно и рассчитывать, что вы уедете первой же ближайшей «электричкой» не стоит. Да, здесь есть персонал, помогающий при покупке билетов, но при нас таковой имел место быть то ли около двух машин, то ли даже вообще около всего одного автомата. Так что при выборе очереди вставайте туда, где увидите человека в приметном салатовом жилете сотрудника метрополитена !

Но и это ещё не было проблемой, а так – только нюансом. А теперь представьте, что вы отстояли свою очередь, и наконец настал ваш черёд слегка «потупить» у автомата . С божьей помощью вы более или менее поняли, что от вас требуется, ввели нужные данные и радостно приготовились платить, предвкушая скорую встречу со знаменитыми бодегами Порто. И вот тут-то на сцене, пыжась от собственной значимости, и появляется «рояль в кустах»: выясняется, что автоматы согласны вступить с вами в интимные товарно-денежные отношения только на базе банковских карт португальского выпуска или купюр достоинством не более 10 евро . Приплыли. Немая сцена .

Честно говоря, в последнее время я настолько разбаловался автоматами «Трениталии» и мадридского метро, что даже не предполагал, что моя «ВИЗА» доблестного Сбербанка (косяков у которого, конечно, предостаточно, но надо признать, что платёжеспособность их карт почти абсолютная) будет игнорироваться в европейской стране. Выручила нас… дамская сумочка. Женщины знают, а мужчины поймут, что порой в этих сумочках можно найти что угодно – и иногда там даже оказывается что-то полезное . В этот раз такой палочкой-выручалочкой оказалась пара банкнот по 5 евро, на которые мы и приобрели нужные нам билеты.

Возможно (чисто предположение), что билеты можно купить и в аэропортовском «информбюро», как когда-то по прилёту в Лиссабон мы покупали билетики на автобус до города. Но в любом случае, думаю, стоит побеспокоиться и заранее «призаначить» нужную сумму мелкими деньгами, ибо размен денег в аэропорту Порто, если и возможен, то не столь однозначен.

Кстати, о банковских картах. В целом ситуация с ними не слишком платёжная: без проблем их принимают в отелях и на вокзале. Пару-тройку раз удалось заплатить в кафе, но в целом там берут либо только наличные, либо карты португальского выпуска. В супермаркетах картами можно расплатиться при сумме покупок от 20 евро.


******************************************

Отель в Порту желательно выбирать, учитывая местный рельеф. Скажем, весьма прельстительным было бы остановиться близ Рибейры, но если вы планируете часто выезжать куда-то, то карабкаться каждый раз до вокзала или автостанции я бы и врагу не пожелал . Мы остановились в отеле близ центральной улицы-площади Avenida dos Aliados – и не пожалели об этом. Отсюда одинаково удобно попасть и к вокзалу Сао Бенту, откуда можно уехать, в частности, в Брагу и Гимарайш, и к автостанции Garagem Atlаntico, где базируется главный национальный перевозчик Rede Expressos (а так же компания Transdev), и к «соборному» холму, и к верхнему ярусу моста Дона Луиша I, да и к Рибейре спуститься (эх, спускаться – не подниматься !) недолго. Опять же, прямо отсюда отправляются автобусы 500 и 501 на океан и ежечасовой ночной автобус 3М в аэропорт.

Сам отель не называю, поскольку не могу его ни охаять, ни чем-то особо выделить, подобных в ближайшей округе можно найти десятки. Из его отличительных особенностей (по которым, возможно, кто-то его и узнает) выделю вид с террасы, где можно устроиться на завтрак (если погода позволяет) и оригинальную спиралевидную лестницу:

******************************************

Транспортная система Порту, как и Лиссабона, построена на проездных картах – здесь они называются Анданте ( http://www.linhandante.com ). Система, в общем-то, несложная, но мне она активно не нравится – куда проще, как в Испании, Италии, Франции и прочих странах купить билетики на метро или оплатить автобус при посадке. А самым неудобным является необходимость иметь сразу несколько карт в соответствии с зонами, в пределах которых планируются поездки. К примеру, мы были вынуждены купить карты Z2 для поездок к океану близ Порто, Z4 для аэропорта, Z6 на метропоезд до Вилы ду Конде, да ещё и железнодорожные для поездок в Брагу и Гимарайш . Ну и, кроме «организационных» неудобств (это ж надо ещё запомнить, какую карту куда засунули), ещё и финансовую сторону не надо забывать: только за карточки как таковые пришлось заплатить по 2 евро с человека. В принципе, невеликие деньги, конечно, но с другой стороны – почему я должен переплачивать за кусок тонкого картона ? 

На всякий случай: карты, среди прочих мест, продаются (и пополняются) и в кассах вокзала Сао Бенту, что очень удобно: покупая билеты на поезд, вы сразу можете приобрести все прочие необходимые вам проездные «картонки».

Кстати, время использования карты после первой «валидации» (ещё одно слово-паразит в русском языке, но заменить его, честно сказать, сложновато ), как правило, составляет 1 час (для дальних поездок этот срок несколько увеличивается). За этот час можно без ограничения пользоваться всеми средствами, входящими в систему городского транспорта STCP ( http://www.stcp.pt/en/travel ), т.е. метро и большинством линий автобуса. Не забывайте, что, меняя транспорт (даже делая пересадки в метро), надо обязательно вновь валидировать карточки: в метро – в жёлтых автоматах на станциях, в автобусах – при посадке. «Лишних» поездок при этом с карты не спишется, если только, разумеется, не истёк отведённый часовой срок. Что касается контролёров, то нам (кроме поездов) они не попадались ни разу, но ведь русские путешественники – и без того самые дисциплинированные в мире, не так ли ?! 

Расписания и точные маршруты автобусов можно также посмотреть на сайте STCP, к примеру, для популярного маршрута 500 к океанским пляжам Матушиньуш:http://www.stcp.pt/en/travel/lines/?linha=500 .

Желающие могут приобрести проездные на 1 или 3 дня по цене 7 и 15 евро соответственно ( http://www.linhandante.com/tarifario-andante.asp ). Их преимуществом является то, что, во-первых, в указанную стоимость уже входит и цена самой карты («картонки»), а во-вторых, по таким проездным можно ездить без ограничения по всем зонам (даже пригородными поездами в некотором радиусе от Порто). Эти карты не пополняются, валидировать их надо только 1 раз, перед первым использованием. Ну а недостатком – то, что особой необходимости часто ездить по городу может и не быть (к примеру, мы ездили только на океан), и даже при цене разовой поездки 1.20 евро не окупить проездной очень легко. Впрочем, тут всё зависит от личных планов и маршрутов каждого.

******************************************

Лучшей картой Порто, на мой взгляд, является официальная туристическая карта города: http://www.portoturismo.pt/Lists/ISSUUD ... pa_ing.pdf . Раздобыть её «вживую» очень просто. Она есть практически везде: в аэропорту (только, что называется, «не проходите мимо» стендов, где она лежит), в отелях и в многочисленных городских бюро по туризму.

Впрочем, несмотря на превосходную наглядность, этой карте местами не хватает детализации. И тогда на помощь (как и во многих других городах) может прийти карта из абсолютно лучшего, на мой взгляд, путеводителя по Португалии – Rough Guide, ссылку на который я уже неоднократно приводил:http://avaxhome.ws/ebooks/travel_guides/127219.html .

******************************************

Что касается языка общения… Мои надежды полноценно попрактиковаться в испанском, к сожалению, оправдались в очень малой степени. В отличие от приграничного Элваша, где любой португалец говорил по-кастильски хлеще любого madrileño, ситуация в северных краях чем-то напоминала Каир, где, прежде чем садиться в такси, я спрашивал водителя, знает ли он английский, на что неизменно получал лучезарный ответ «Yes !» . Однако в девяти случаях из десяти, как выяснялось чуть позже, этим словом его познания в английском и заканчивались . Так вот, на мой вопрос «Абла устэ эспаньол» большинство, правда, не столь лучезарно, отвечало «ум поко», а некоторые, более скромные – «ум покито» (что на полузабытом уже слэнге примерно означало «дую-дую, но …» - те, кто изучал в школе английский, без труда вспомнят окончание этой фразы), но дальше этого, как правило, разговор на языке их «большого» (по территории) соседа не складывался. Правда, пару раз, когда большинство сказанных мной испанских слов на слух более или менее совпадало с португальскими, я получал комплимент типа «вы хорошо говорите по-португальски», на что скромно отвечал, что, к моему сожалению, в языке Камоэнса и Генриха Мореплавателя не смыслю ничего, но если моя белиберда тем не менее оказалась понятой – то и слава нашему общему Создателю .

Ну а английский язык, повсеместным знанием которого меня удивил Лиссабон несколько лет назад, в этих местах оказался популярен всё же в несколько меньшей степени.

Впрочем, даже в самых трудных ситуациях искренняя улыбка от чистого сердца – лучшее средство договориться на любые темы в любой точке земного шара, и Португалия в этом отнюдь не исключение ! 

****************** Порто – картинки с улицы ********************

Как и в Лиссабоне, трамвай в Порту – не столько средство транспорта, сколько туристический аттракцион:

По разному можно относиться к «живым статуям», но кто скажет, что у этих ребят не одна из самых тяжёлых в мире профессий ?

Этому-то полегче будет, чай железный…

Один из главных символов Порту – одноимённый футбольный клуб. Абсолютный лидер португальского футбола 21 века: за последние 11 лет он 9 раз выигрывал национальное первенство. В его «послужном списке» есть только один серьёзный «пробел»: не в его составе играл один из лучших футболистов мира всех времён и народов великий Эйсебио - лучший бомбардир чемпионата мира 1966 года (времён «золотой эры» Пеле), забивший, кстати, тогда 2 мяча бразильцам, тем самым закрыв южноамериканской «дрим-тим» выход из группы.

На улицах Порту можно встретить большое количество знаменитых английских красных телефонных будок. А дело в том, что англичане установили их не только по всему Соединенному Королевству и в его колониях, но и в дружественных им странах, в частности, в Португалии, с которой Англию объединяло многовековое политическое и военное партнёрство.

Оригинальное и красивое здание в стиле неомудехар:

И не менее красивая неоготика:

Ну вот так…:

Единственный павлин, встретившийся нам в Порто, обитал на фасаде:

Главные хозяева Порту – огромные чайки:

Бедным собакам достаются только те места, в которые чайки не залетают:

Магазин сантехники:

Пока Bus turistico усердно трудится, trem turistico скромно ждёт своих пассажиров в сторонке и с завистью смотрит вслед проезжающей велосипедистке…

Фасад знаменитого книжного магазина Lello:

А теперь, господа, внимание ! Главное открытие вечера (в смысле – нашего первого «портусского»), претендующее на Нобелевскую премию ! «Зелёное вино»винью верде бывает – тссссс ! – КРАСНЫМ ! Что ?! Все уже знали ??!! Премию уже не только получили, но и пропили ???!!! Даааа…. Вот так доживаешь, можно сказать, до старости – и вдруг выясняется, насколько ты отстал от жизни и не знаешь очевидных и общеизвестных вещей … Как же много важного упустил я 3 года назад в Лиссабоне – не иначе, излишне увлекшись окрестностями… 

Неееет, «пить надо меньше, надо меньше пить…» А то поезда уже троятся, река накренилась вместе со всеми корабликами, ещё немного – выплёскиваться начнёт – что тогда Порту без Доуро делать будет ? Мосты, не дай бог, придётся переплавлять – как мечи, на оралы… 

А всё ОН виноват – сеньор Сандеман собственной персоной. И ведь «сказать по-нашему, мы выпили немножко»… Скажу сколько – всё равно не поверите… Нееет, спать, срочно спать… 

Ну а утром мы проснёмся - и начнём серьёзный рассказ о Порто и его окрестностях.

************************* КОИМБРА ***************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Почему свой рассказ о городах португальского севера я хочу начать, несколько нарушая хронологию самого путешествия, именно с Коимбры ? Прежде всего потому, что, будучи первой столицей Португалии, Коимбра по совокупности исторических событий и фактов заслуживает это право больше, чем так называемая "колыбель Португалии" Гимарайеш - статус, красивый на слух, но позорный по своей сути (эту тему я ещё затрону позже). А во-вторых, как ни печально в этом признаться, Коимбра понравилась нам меньше всех прочих городов, и мне хочется, чтобы рассказ в дальнейшем развивался по мере увеличения положительных впечатлений.

Из Порто до Коимбры удобнее всего доехать автобусом компании Rede Expressos - менее, чем за полтора часа. Не знаю почему, но автобусные переезды в Португалии недешёвые - особенно по сравнению с соседней Испанией. Правда, вариант с железной дорогой обойдётся примерно в ту же сумму, но имеет и дополнительные недостатки. Поскольку между Порто и Коимброй курсируют не пригородные, а "серьёзные" поезда, то из Порто они отправляются с не очень удобно расположенного относительно центра вокзала Campanha, а в Коимбру прибывают на так называемую станцию Coimbra B, находящуюся, мягко говоря, совсем не в центре. На ней можно сделать пересадку на местный поезд и доехать до станции Coimbra А, от которой уже рукой подать до старого города. На каком из этих вариантов остановиться - дело индивидуального выбора, ну а мы предпочли автобус.

От автовокзала примерно минут 15 пути неторопливым шагом до площади Largo da Portagem перед мостом Св. Клары, где можно сесть на местный бас туристикоили на борт катера, отправляющегося в небольшую прогулку по реке Мондегу, на берегу которой на холме возвышается старая Коимбра. Если же пойти сразу по направлению к старому городу - то первой местной достопримечательностью, которую вы увидите, будет церковь бывшего монастыря Св. Креста (Igreja de Santa Cruz).

Нелишне напомнить, что именно Коимбру избрал в качестве первой столицы независимой (читайте - самопровозглашённой) Португалии её первый корольАфонсу I Энрикиш. О том, как это происходило, а также о личности самого короля я ещё расскажу в разделе про Гимарайеш, ибо, хоть я и обещал в самом начале рассказа уделять портвейну внимания больше, чем королям, совсем обойти молчанием наиболее значимые вехи в истории Португалии у меня, простите уж, никак не получится .

Несмотря на то, что Коимбра просуществовала в качестве столицы сравнительно недолго - чуть более 100 лет, после чего "бразды правления" государством переместились в Лиссабон (это произошло в 1255 году), с ней оказались связанными судьбы всех первых королей Португалии, которые либо родились здесь, либо находили тут вечный приют после своей смерти. А два первых короля: уже упомянутый Афонсу Энрикиш и его сын Саншу I захоронены в церкви Св. Креста, вследствие чего она получила статус Национального пантеона. 

Глядя на сегодняшний роскошный церковный фасад, трудно представить, что одной из функций монастыря была защита первого (или последнего - как посмотреть) рубежа обороны города за пределами крепостных стен. От монастыря Св. Креста, основанного в 1131 году - за 8 лет до того, как Афонсу I объявил о независимости Португалии, не сохранилось ничего: он был полностью перестроен в 16 веке при правлении короля Мануэля I - я ещё не раз вернусь к этому имени, давшему название целому архитектурному стилю, известному как мануэлино. Именно в таком стиле и предстаёт перед нами сегодняшняя церковь Св. Креста.

Интерьеры церкви интересны красивым органом и оформлением с использованием знаменитой португальской бело-голубой плитки азулежу:

Если обойти церковь, то за ней можно увидеть так называемый "Сад манжета" (Jardim da Manga) с весьма экстравагантным сооружением посредине. Когда-то здесь находился второй монастырский клуатр с фонтаном, от которого сохранился только центральный купол. Что касается создания самого клуатра, то местная легенда уверяет, что король Жуан III (памятник которому стоит во дворе университета), посетив монастырь, пришёл в недоумение относительно пустующего у его стен места и наскоро набросал на манжете своего жакета примерный план дворика - который и был вскоре сооружён. Сегодня фонтан, перестроенный в 16 веке в ренессансном стиле (тогда же к нему пристроили 4 круглые "угловые" капеллы) является центром небольшой городской площади.

Вот чуть покрупнее:

Ещё одна очень старая церковь (конца 12 - начала 13 века), освящённая в честь Св. Иакова - суперпочитаемого на Пиренеях Сантьяго. Интересно, что в португальском языке буква Т как бы "перекочевала" в начало имени: Sao Tiago.

А вот эта церковь - Св. Варфоломея - является, пожалуй, самой старой в Коимбре. Её основали ещё в конце 10 века, но с тех пор, разумеется, не раз перестраивали.

А теперь мы, собравшись с силами и духом, начинаем подниматься вверх - на холм, где расположен исторический центр города, а в самой верхней его точке обосновался коимбрский университет, о котором я, впрочем, скажу несколько слов в своё время. Подъём, надо сказать, весьма серьёзный:

Возможность немного передохнуть предоставляется у старого собора (Se Velha) Коимбры. Это единственный из португальских романских соборов времён реконкисты, дошедший до наших дней почти без изменений. Думаю, не буду оригинальным, если скажу, что внешне он больше напоминает мощную крепостную башню, нежели культовое сооружение - и это вполне понятно, если вспомнить, в какие времена он создавался: несмотря на успехи реконкисты, Комбра всё ещё была чуть ли ни приграничным городом. Собор, не в пример многим средневековым долгостроям, был сооружён очень быстро: его начали возводить во второй половине 12 века и полностью завершили работы в начале 13-го, причём уже в 1185 году здесь короновался второй монарх Португалии Саншу I.

Как и многие другие древние сооружения Коимбры, собор претерпел некоторые изменения в 16 веке, но, в отличие от монастыря Св. Креста, они носили в большей степени декоративный характер: к северному фасаду был пристроен так называемый "прекрасный портал" (Porta Especiosa), интерьеры выложены азулежу, башня над трансептом увенчалась барочным фонарём. Но в целом можно считать, что сегодня мы видим собор примерно таким же, каким его видел первый король Португалии Афонсу Энрикиш.

Старый собор расположен примерно на полпути к вершине холма. И где-то тут я вдруг ощутил, что резонанса с Коимброй не складывается . Особенно остро это чувствовалось на контрасте с имевшей место накануне поездкой в Брагу, которая нам понравилась сразу, а, пройдя через старый город, мы были уже буквально влюблены в него. Почему такое произошло в Коимбре ? Конечно, душевные резонансы - штука тонкая, изучению поддаётся слабо, но вот то, что исторический центр Коимбры не радовал глаз - это точно. Бесцветные улочки с невзрачными (унылыми - вот самое правильное слово !) домишками совсем не походили на средневековый город, каким мы привыкли его представлять . Впрочем, большинство построек тут и не были старыми - здесь вполне можно было снять пару сцен для фильма "провинциальный русский городок начала 20 века". Казалось, что вот-вот, ещё немного, ещё один подъёмчик и пара поворотов - и мы наконец-то увидим что-то соответствующее аутентизму первой португальской столицы. Но вот мы дошли почти до самого верха .... и оказались на Ленинском проспекте Москвы времён махрового социализма: нас окружали огромные пространства, на которых высились мощные современные корпуса университетских факультетов, подавляющие своей безвкусной монументальностью, со скульптурами в стиле ВДНХ  (на фото я постарался максимально не «словить» их):

Ну а вот уже самый ужас-ужас :

Здесь же расположен новый собор Коимбры. Сама церковь изначально была построена иезуитами в 16 веке - об этом до сих пор напоминают 4 статуи главных иезуитских святых в нижней части фасада. После изгнания иезуитов из Португалии, к чему приложил руку небезызвестный маркиз Помбал (это произошло за несколько лет до того, как папа Климент XIV упразднил Орден в 1773 году), было решено перенести сюда епископскую кафедру из старого собора. Так что новый собор приобрёл свой статус в результате, можно сказать, почти рейдерского захвата и не стоил городским властям практически ничего .

Рядом с Новым собором расположена намного более старая церковь, посвящённая, как я понял, Св. Иоанну Альмединскому (São João de Almedina):

А теперь мы пройдём через "железные ворота" Porta Ferrea с аркой в стиле мануэлино и окажемся в огромном дворе коимбрского университета.

Статуи в нишах между колоннами символизируют университетские факультеты, а увенчаны ворота скульптурой, означающей мудрость.

Вообще университет Коимбры был основан в Лиссабоне. Однако уже через 18 лет его перевели в Коимбру. Потом опять в Лиссабон - и такой "теннис" продолжался до вплоть до 1537 года, когда тогдашний король Жуан III наконец стукнул кулаком по столу и, потирая ушибленные пальцы, провозгласил что-то типа "Довольно ! Брага у нас молится, Порто работает, а Лиссабон отдыхает, там студенты сопьются, так что пусть отправляются в Коимбру - подальше от соблазнов !" . Сказано - сделано, университет вернулся в Коимбру и так и остался там до сегодняшнего дня. А Жуану III за его мудрое решение во дворе университета поставили памятник:

Жуан III - вообще очень интересная историческая фигура. Ради него я даже на время забуду про свой девиз "больше портвейна - меньше королей", которому собрался подчинить этот рассказ. Так что простите меня, друзья, но я не могу не сделать маленький (мааааленький ! ) исторический экскурс. А всё потому, что Жуан III - не просто "...надцатый" король Португалии - он внук испанских Католических королей Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского, а для меня это в принципе меняет всё, поскольку именно эти персоналии олицетворяют мой любимый исторический период любимой мной Испании.

За славой Католических королей мы не всегда видим трагедии их семьи. А таковых было немало. Как я писал в рассказе о Толедо - не плата ли это за введение инквизиции и изгнание евреев ? Впрочем, не мне судить о правосудии Божием, а факты таковы. У Изабеллы и Фернандо родились 5 детей - и из них всего один сын, потенциальный наследник Престола, который умер от внезапной болезни, не достигнув и 20 лет, буквально через несколько месяцев после счастливой женитьбы, а ребёнок, которого успели зачать супруги, родился мёртвым. Старшая дочь - тоже Изабелла - вышла замуж за португальского инфанта Афонсу - единственного наследника короля Жуана II. Брак был заключён по политическим соображениям, но несмотря на это, получился счастливым. Однако всего через год во время охоты Афонсу упал с лошади и скончался. Это стало для Изабеллы серьёзным ударом, и она долго не могла слышать о новом замужестве. Однако через 7 лет родители уговорили её на новый брак - с португальским королём Мануэлем I, двоюродным братом её погибшего мужа Афонсу. Но и этому браку не сопутствовало счастье - на этот раз умерла при родах своего первенца сама Изабелла (родившийся ребёнок прожил всего полтора года). Однако в династической унии были заинтересованы оба государства, и ещё через 2 года Мануэль женится на другой дочери Католических королей, сестре своей умершей жены - Марии Арагонской. От их супружества родилось 10 детей, старший из которых наследовал Мануэлю как король Португалии Жуан III Благочестивый (возможно, этому титулу он обязан тем, что официально утвердил в стране инквизицию) - статую которого мы и видим напротив внутреннего фасада университета Коимбры.

Ну а для того, чтобы окончательно запутать уважаемых читателей, скажу, что Жуан III, женатый на сестре знаменитого испанского монарха Карла V, "вернул долг", отдав свою старшую дочь за испанского короля Филиппа II. Всё-всё-всё ! Больше никаких королей ! Портвейн в студию !

Давайте повнимательнее рассмотрим здания, выходящие во двор университета. Надо отметить, что почти все они были построены или перестроены в 17-18 веках и дают очень слабое представления о средневековом обличии одного из первых университетов Европы.

Архитектурный ансамбль университетского «клуатра» выстроен в форме буквы «П», открытой к реке Мондегу, виды на которую отсюда открываются очень красивые, особенно в хорошую погоду. Но о видах чуточку попозже, а пока обратим внимание на центральную часть «композиции» (серединку перекладины «буквы П»), в которой расположена так называемая «латинская дорога» (Via Latina) – колоннада с тремя лестницам: две по краям и одна – парадная - в центре.

Слева от Via Latina высится колокольная башня с часами. На местном слэнге её называют козой (Cabra). Мне удалось найти причину такого не лестного на первый взгляд названия (так и вспоминается знаменитое «а за козла ответишь !»). Дело в том, что башенные колокола должны были будить студентов, на что неизменно следовала их реакция “que cabra!”, что примерно соответствует английской фразе “what a bitch!”, ну а по-нашему, как бы это сказать поприличнее… что-то вроде «вот зараза !..» .

Кстати, считается, что с точки, откуда как раз сделана последняя фотография, верхняя часть башни напоминает голову совы.

Интересно, что название из ругательного быстро перешло в ласковое и даже дало название газете, выпускаемой коимбрским университетом: acabra.net, имеющей свой одноимённый сайт http://www.acabra.net. Кстати, с октября прошлого (2012 года) башня открыта для посещения и подъёма.

Ещё левее, уже в середине левой опорной «ноги» буквы П расположена капелла Св. архангела Михаила с красивым порталом в стиле мануэлино:

И совсем сбоку, в «опоре» левой «ноги» буквы П можно увидеть здание знаменитой университетской библиотеки, построенное в 18 веке во времена короля Жуана V и названное его именем (Biblioteca Joanina).

А вот один из внутренних университетских дворов:

При желании многие залы университета, в том числе – библиотеку и капеллу Св. Михаила можно посетить, купив билет в кассе возле «Железных врат»:http://www.turismodecoimbra.pt/en/monum ... bra-2.html .

Кстати, в университете Коимбры учился, а потом и преподавал Антониу ди Оливейра Салазар, так называемый «португальский диктатор», личность которого, если присмотреться поподробнее, оказывается совсем не такой одиозной и вовсе не столь демонической, как порой её представляют. Интересен хотя бы такой факт, что в то время, как в Испании сравнительно недавно снесли последние монументы Ф. Франко, память о котором, похоже, упорно хотят выкорчевать, Салазар в 2007 году в результате интерактивного голосования на шоу «Великий португалец» получил этот несомненно почётный титул, обойдя великого Энрике Мореплавателя и самого Афонсу Энрикиша.

Мне не хочется отягощать этот «ленивый рассказ о ленивом путешествии» рассуждениями о Салазаре (достаточно королей !), но хочу отметить, что когда я ещё 3 года назад после поездки в «Лиссабон и окрестности» повнимательнее прочёл его биографию, то лишний раз убедился, сколь искажают картину восприятия действительности штампы и стереотипы, если слепо и несознательно доверяться им… 


С той стороны, где двор открыт всем ветрам (порой, подозреваю, в самом прямом, а не только в аллегорическом смысле слова), открывается панорама долины реки Мондегу над коричневыми крышами Коимбры:

Вот такое любопытное деревце мы обнаружили тут: его листья немного похожи на кленовые, а большие цветки даже трудно с чем-то сравнить:

Но самые красивые виды были ещё впереди – когда мы спускались к реке, взяв за ориентир мост Св. Клары:

А вот на эту лестницу мы шагнуть не рискнули, предпочтя чуть более длинный, но более надёжный спуск:

Улочка, по которой мы шли вниз, оказалась самой красивой из всех до сих пор виденных нами в Коимбре:

Спустившись, мы оказались на треугольной по форме площади Largo da Portagem:

С моста Св. Клары холм, на котором расположилась старая Коимбра, не выглядит очень уж высоким. Но вспоминая подъём на него и бродилки по его далеко не ровным улочкам, мне впервые в жизни подумалось, что именно тут поездка на бас туристико была бы идеальным вариантом .

Название моста, по которому мы перешли на другой берег реки Мондегу, объясняется очень просто: практически сразу за ним расположен старый монастырь Санта-Клара (Convento de Santa Clara-a-Velha). Он был основан в конце 13 века, а монастырская церковь сооружена в начале 14-го, но её строительство явно не соответствовало благоприятному расположению звёзд. Чем ещё объяснить тот факт, что уже на следующий год после завершения работ монастырь оказался затопленным речными водами, да и в дальнейшем наводнения случались регулярно. Сначала монахини пытались бороться со стихией и даже соорудили ещё один пол уровнем выше, но в конце концов, видимо, решили, что Господь не благословил сие место, и в 17 веке были вынуждены покинуть монастырь и приступить к сооружению нового неподалёку - уже на холме, не слишком высоком, но неподвластном речным разливам. Этот монастырь, особо не мудрствуя, так и назвали – новым (Convento de Santa Clara-a-Nova).

Интересно, что старый монастырь, посте