Порту и окрестности (Коимбра, Виана ду Каштело, Брага, Гимарайш, Вила ду Конде) Часть 2

Самым красивым местом исторического центра Вианы является Площадь республики (Praca da Republica) - бывшая Площадь Королевы. Здесь можно увидеть много интересных зданий и сооружений преимущественно 16 века: готическую ратушу, первый в Португалии дом милосердия с аркадой внизу и двумя балконами, украшенными скульптурными колоннадами, являющийся частью одноимённой церкви и, конечно же, гранитный фонтан в центре. Да и прочие симпатичные домишки по периметру площади совсем не портят, а наоборот - ещё более подчёркивают её красоту и аутентичность:

Здесь же расположена ещё одна любопытная скульптурная композиция. Посвящена она Карамуру - Диего Альваресу Корреа и его жене. И об очень интересной истории этой четы я расскажу несколько подробнее. Торговец Диего Альваресу Корреа, уроженец Вианы ду Каштелу (правда, по некоторым сведениям местом его рождения является испанская Ла Корунья, но вианцы считают это происками завистливого «большого» соседа), потерпел кораблекрушение недалеко от берегов нынешней бразильской провинции Бахия и оказался единственным выжившим в этой катастрофе. Попав к туземцам местного племени, он, благодаря своей счастливой звезде в виде мушкета, не был съеден и остался жить среди индейцев. Те дали ему прозвище "человек огня" - Карамуру, что дословно означает "палка, плюющаяся огнём" (имелся в виду мушкет Альвареса). С огнём и магией (а как ещё могли расценить туземцы огнестрельное оружие ?), как известно, лучше не связываться, поэтому Диего не только прижился в племени, но и получил в жёны дочь здешнего вождя Парагуасу, ещё более упрочив свой статус. Благодаря своему положению среди индейцев и знанию местных обычаев, Диего Альварес на протяжении сорока лет активно способствовал развитию торговли и взаимопонимания между прибывающими в Бразилию французскими и португальскими экспедициями и местными племенами. За это время Корреа с женой побывали во Франции, где Парагуасу была крещена как Екатерина из Бразилии (Katherine du Brezil). Миссионерские заслуги Альвареса и его роль в процессе бразильской колонизации были отмечены португальским королём Жуаном III, о котором я уже писал. А в 18 веке историю Карамуру увековечил в одноимённой романтической поэме профессор теологии коимбрского университета.

Монумент, изображающий Диего Альвареса Корреа (то ли с веслом, то ли с «плюющейся палкой») и его жену Парагуасу-Екатерину, мы и видим сегодня на Площади республики городка Виана ду Каштелу:

Среди прочих сооружений Вианы внимания в первую очередь заслуживает Приходская церковь (Igreja Matriz - главная церковь в дословном переводе), которую также называют кафедральным собором (Се). Собор (мне хочется называть его именно так) великолепен !  Не слишком большой, но выглядящий так, как и должно выглядеть подобное сооружение: монументально, брутально, величественно и в меру (по-хорошему - поймите меня правильно !  ) мрачновато, как и положено сакральному средневековому (а он построен в 15 веке) храму. И спасибо потомкам, которые не стали перестраивать его, спасибо Мануэлю I, который случайно или преднамеренно не внёс собор в список сооружений, подлежащих реконструкции в соответствии со стилем имени себя, и спасибо реставраторам за то, что свою работу они выполнили без фанатизма и с чувством меры и уважения к истории  . Которое, к сожалению, далеко не всегда можно встретить в отношении средневековых или тем уж паче античных памятников, коих, если разобраться, в Европе осталось не так уж много. Сколько великолепных романских и готических соборов и церквей "пали жертвами" новомодных стилей и направлений !  А сколь печально зрелище римских амфитеатров, прошедших сквозь века, но утонувших в афишах и металлопластмассовых конструкциях современных трибун в угоду "длинному евро" !  И повстречать образец "чистой" романской архитектуры на улочках небольшой Вианы ду Каштело было и приятно, и интересно. Одно только жаль: время работы собора не позволило в него попасть...

Я, как многие, возможно, уже заметили, не любитель пышных стилей: барокко, рококо и прочих классицизмов. Но даже я не могу не признать красоту ещё одной церкви в центре Вианы - Capela das Malheiras, считающейся (и по праву !) одним из лучших архитектурных образцов португальского барокко:

В Виане интересны не только "отдельно стоящие" достопримечательности. Её улочки (по крайней мере, в центре) сами по себе очень приятны и обаятельны - причём последнее особенно важно. Бывает же как: вроде и красиво глазу какое-то место, а радости нет, души в нём не чувствуешь. А гуляя по Виане, удовольствие получают и глаз, и душа, и сердце .

А от этого "ноу-хау" вианцев мы были в восторге. Нет, шины, используемые в качестве клумб, мы уже видели, но разноцветно разукрашенные шины ! А как смотрятся ! 

Я уже писал, и вновь не могу не повториться: как же красиво, когда город расположен на воде ! 

На заднем плане виден ещё один мост работы Густава Эйфеля, возведённый за год до строительства моста Доньи Марии Пии в Порту.

А именно с водой была неразрывно связана вся история Вианы, начиная с момента её основания королём Афонсу III в 1253 году (тогда поселение называлосьViana da Foz do Lima, а нынешнее название оно получило в середине 19 века вместе с присвоением ему статуса города). Поэтически выражаясь, вода в буквальном смысле была кормилицей Вианы, торговый флот которой в иные времена достигал 70 судов. В 16-17 веках из здешнего порта отправлялись многочисленные экспедиции к берегам Нового света, а в 18 столетии отсюда велись поставки портвейна в Англию. Уже в середине 20 века в доках Вианы был построен рыболовный флот для ловли трески в водах северной Атлантики. Все эти достижения и традиции Вианы нашли отражение в монументе в форме фонтана, символизирующим город и его достижения:

Центральная скульптура изображает Виану в виде женской фигуры в развевающейся как бы на морском ветру одежде, держащей в левой руке каравеллу, а в правой - скипетр - символ власти. Эта композиция олицетворяет Виану как королеву морей, а 4 окружающих её бюста - 4 континента: Европу, Азию, Африку и Америку, к берегам которых плавали вианесские корабли.

Бульвар-набережная возле памятника – ещё одно яркое и красивое место в городе:

Говоря о Виане ду Каштело, невозможно пройти мимо ещё одной очень характерной особенности этого города. В Португалии Виана славится своим фольклором, который считается одним из самых богатых в стране, и пышностью городских и религиозных праздников – ромарий (romarias). Не могу лично подтвердить или опровергнуть это заявление, но то, что оно подкреплено весьма необычным памятником – вианесскому фольклору (Monumento ao Folclore Vianense), установленному перед вокзалом – несомненный факт:

Правда, у людей поколения «made in USSR» скульптуры композиции могут вызвать ассоциации с танцами в заводском клубе после окончания рабочей смены, но жители Вианы, не знакомые с фильмами типа «Девчата» и «Кубанские казаки», такими мелочами явно не заморачиваются .


Да, Виана ду Каштело оказалась очень интересной, и мы, честно говоря, слегка «недовианились». Но, как я уже говорил, не слишком частый трафик между Вианой и Порту ограничивал наши возможности, и, поскольку вечером у нас был запланирован пикник у океана, вынуждены были уехать раньше, чем нам этого хотелось бы. Однако это не помешало нам считать красивую, красочную и очень позитивную Виану подлинной находкой нашего путешествия и искренне рекомендовать её для посещения абсолютно всем. И пусть Виана ду Каштелу понравится вам не меньше, чем нам ! А нас ждёт портвейн на океанском берегу ! 

******************** Порту – у моря-океана **********************

Чем лучше всего заняться в Порту погожим летним вечером ? «Выпить портвейну», - скажут некоторые. Ну что ж, мысль, безусловно, конструктивная и лежащая в правильном русле, но в ней не хватает некоего изящества . А вот идея «поехать к закату солнца на океан и там выпить портвейну» показалась нам более интересной и несравненно более романтичной . И за её реализацией дело не стало, тем более, что сделать это Порту не просто, а очень просто. Благо портвейн здесь только что не из кранов течёт (особенно если знать, где находится ближайший супермаркет ), да и до океана рукой подать – если на правильный автобус сесть. С закуской особо заморачиваться мы не стали: бутылочка красного Velhotes (что в буквальном переводе означает «старики») от Cálem'а, пара местных апельсинов и совсем не местная шоколадка составили нашу нехитрую трапезу - не есть же мы идём, в конце концов ! 

Ближайшее к Порту океаническое побережье находится примерно в шести километрах от центра города – в районе Foz do Douro, где река Доуру впадает в океан. Отсюда до небольшого портуского (портусского ? портувского ? ) городка-спутника Матозиньюша (Matosinhos) тянется полоса песчаных пляжей, вдоль которых проложена навесная деревянная (а местами металлическая) дорожка-променад. Один из неплохих и самых простых, на мой взгляд, вариантов прогулки по океану – доехать до него на автобусе, к примеру, до площади Жуана Гонсалвиша Зарку, названной в честь португальского мореплавателя (можно было б сказать – конкистадора, будь он испанцем) 15 века, открывшего в 1420 году архипелаг Мадейра и бывшего первым капитан-губернатором Фуншала, и оттуда пройтись по берегу пешком в обратную сторону– насколько хватит сил и желания, а потом сесть в автобус и вернуться в центр Порту. 

В качестве визуального ориентира я приведу несколько картинок с гугловских камер.

Вот площадь Жуана Гонсалвиша Зарку. Её легко опознать по конной статуе в центре (которая изображает вовсе не морехода, чьим именем названа площадь, а португальского короля начала 19 века Жуана VI) и небольшой «сырной крепости» (Castelo do Queijo), названной так потому, что она была построена на округлой гранитной скале, похожей на головку сыра. Более официально её название звучит как форт Св. Франсиско Хавьера. Ну а остановка автобуса здесь называется просто: Castelo do Queijo.

Сюда из центрального Порту идут два автобуса: 500-й от Алиадуша и 502-й от остановки Bolhão близ станции метро «Тринидад». Разница между ними в том, что 500-й маршрут проложен вдоль Доуро, и побережья, а 502-й едет напрямую (что вовсе не является залогом скорости, а порой даже наоборот) через городские кварталы:

Кстати, сейчас, во время массовой перекопки и переройки многих центральных улиц, 500-й автобус отправляется от Площади Свободы, примерно от того столба, который на картинке находится за мотоциклистом:

Чуть дальше от площади Жуана Гонсалвиша Зарку в сторону Матозиньюша расположена ещё одна площадь, в центре которой сооружён оригинальный монумент, который иногда называют памятником рыболовной сети. Но это не совсем так. Да, конкретно эта композиция (называемая She Changes) действительно символизирует морские и рыболовецкие традиции здешних мест, но если посмотреть другие работы её автора – американки Жанет Эчелман, то можно увидеть, что и они в своей основе так или иначе представляют сеть (http://www.echelman.com), в том числе – инсталляция в американском Денвере, посвящённая уменьшению вследствие чилийского землетрясения 2010 года длины земных суток на 1.26 микросекунды, что уж ни с рыбой, ни с морем и вовсе никак не связано. Судя по фотографиям, особенно эффектно «сетка Матозиньюша" выглядит в вечерней подсветке.

Ну а мы вернёмся на берег океана, вдоль которого и направимся в сторону устья реки Доуру – вот примерно так:

Признаюсь, что фото, представленные ниже, были сделаны во время не одной, а двух наших прогулок к океану, для краткости изложения объединённых в один раздел. 


Побережье между Матозиньюшем и Фоз ду Доуро в основном песчаное, но с большим количеством камней, за что я его и облюбовал: на мой взгляд, камни делают морской пейзаж намного живописнее.

На некоторых камнях обнаружились целые колонии (так называемые друзы) мидий:

А это хоть и не мидии, но, возможно, тоже еда:

Вечером местный люд выходит сюда гулять целыми семьями. Счастливые люди, которым до океана 2 шага, а не 2 авиасегмента ! А больше всего удовольствие получает – догадайтесь, кто ?! – конечно же, пёс ! И он был одним из очень немногих, кто не побоялся искупаться тут в это вечернее время. Остальные же только пятки помочили.

Pérgola da Foz - вытянутая вдоль набережной беседка-балкон с балюстрадой, построенная почти 100 лет назад (в 1930 году):

Ветра здесь, видимо, бывают нешуточные и совсем не ласковые. Недаром все террасы кафе-ресторанов, выходящие на океан, застеклены с его стороны. Кстати, несмотря на количество и внешнее разнообразие наличествующих вдоль берега «едальных точек», нормально поесть здесь практически невозможно: большинство из них являются банальными снек-барами, а цены в очень немногих прочих зашкаливают все разумные границы… 

Монумент «Спасатель», или «Морской волк». По его суровому лицу сразу видно, что он спасёт кого угодно. Если только успеет .

И всё-таки, что ни говорите, внешней разницы между океаном и морем нет никакой . И, гуляя по атлантическому побережью Португалии (что сейчас, возле Порто, что чуть позже, в Виле ду Конде) мы в очередной раз убедились в этом. Конечно, если человек психологически уверен, что океан – это «размах, энергия, мощь», то он их здесь и увидит. Но если его же (допустим чисто гипотетически) отвести на пару сотен метров в сторону и сказать, что теперь перед ним уже море, он наверняка скажет что-то вроде «ну да, там-то чувствовалось, что был океан, а здесь так – всего лишь море…» - хотя, по сути, он видит перед собой одно и то же. И наоборот – покажи ему море у каменистых берегов Мальты, каким мы видели его в середине октября – вот уж стихия так стихия, вот уж мощь так мощь ! - или даже «обычное» Чёрное море в не самую ласковую погоду и спроси, море это или океан – предугадать ответ будет невозможно, и зависеть, скорее всего, он будет не от увиденного, а от, так сказать, состояния души.

Рельеф и глубина прибрежного дна, погода, сила ветра – вот то, что определяет водную картинку, которую мы видим перед собой. А всё остальное – лишь игра сознания и воображения, основанные на желании увидеть что-то очень редкое и экзотическое. Да и формально разница между морем и океаном порой заключается только в названии: вот что, скажите мне, омывает западные берега Индии – Аравийское море или Индийский океан ? И что - море или океан - будет видеть перед собой оказавшийся здесь человек ? 

Впрочем, желание пофилософствовать – верный признак того, что настало время выпить . И не буду скрывать (а даже напоминаю !), что «у нас с собой было», так что стоило только найти подходящий для расположения камень – и процесс пошёл, и как пошёл ! Ох, друзья, какое наслаждение пить портвейн тёплым вечером на берегу моря-океана, особенно если есть с кем чокнуться ! 

Хорошо пошло… Банально и даже пошло звучит, но ведь правда – как хорошо пошло ! Только вот что-то то ли океан накренился (не вылился бы, господи – ведь в этом Шенгене только сделай что-то не так – потом всю жизнь по курортам краснодарского края мотаться будешь – и даже добрые испанцы не помогут), то ли с горизонтом что-то приключилось :

А время между тем клонилось к закату. И тени становились всё длиннее и длиннее, и камни на берегу всё розовее, а маяки на молу (или на моле ?!) вдали – всё темнее:

И очень скоро наступил закат:

Зашло солнце, и мы как раз добрались до устья Доуру:

Стемнело, но набережная реки освещалась мягким уютным светом. Тёплый южный вечер, океанский воздух, выпитый портвейн, рука в руке с человеком, с которым ты готов идти «дальше, дальше, дальше…» - что ещё оставалось для полного счастья ? 

Ну а когда усталость и вечерняя прохлада начали напоминать о себе всё чаще, мы удачным образом оказались возле остановки 500-го автобуса, который не менее удачным образом не заставил себя долго ждать. Вечер, безусловно, удался ! Но знаете, что ? Портвейна всё же оказалось маловато !

************************ ГИМАРАЙЕШ **************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Гимарайеш считается «колыбелью Португалии» - на мой взгляд, не вполне заслуженно (и это мягко говоря) . Когда-то, ещё не будучи знакомым с историей этого города, я считал его этаким португальским «Толедо и Бургосом» в одном лице. Но, немного погрузившись в исторические дебри, изменил своё мнение – не в пользу Гимарайеша. Впрочем, не будем забегать вперёд и расскажем обо всём по порядку.

Из Порту до Гимарайеша проще всего доехать на электричке одноимённой линии, удобно отправляющейся с вокзала Сао Бенту. Ходят они, как правило, с интервалом в 2 часа (с небольшими «вкраплениями» дополнительных поездов в будние дни), а вся дорога занимает один час и 16 минут.

Вообще общемировой туристической практикой считается объединение Гимарайеша с Брагой в рамках однодневной поездки. Логистически это вполне оправданно, и изначально именно так собирались поступить и мы. Однако уже позже, захотев сделать наше путешествие более ленивым, мы разнесли посещения этих городов по разным дням и потом остались очень довольны этим решением – оно позволило нам уделить каждому месту ровно столько времени, сколько нам требовалось, никуда не спеша и не заглядываясь на часы. Возможно, кому-то покажется странным читать такие строки от того, кто в своё время смотрел одним днём испанские Авилу и Саламанку, но что делать, мы тоже меняемся – и стараемся наилучшим образом адаптировать свои поездки к этим изменениям.

Путь до Гимарайеша сначала совпадает с дорогой в Брагу, но после Лусаду сворачивает в сторону – и становится намного живописнее: ехать по этим местам было несказанно интереснее, чем до Браги или Коимбры. Равнина здесь переходит в холмы (горами их я всё же побоюсь назвать), иногда со скалистыми откосами, реки протекают в глубоких оврагах, поросших дикой растительностью – думаю, со мной согласятся многие, что наблюдать такие ландшафты намного интереснее, чем поля да луга с редкими полосками лесонасаждений.

В Гимарайеше от вокзала до старого города – минут 15 пешком: сначала под горку, а потом – не очень круто, но довольно ощутимо – наверх. Для тех, кто идёт этой дорогой (путь от автовокзала в конечном счёте приводит примерно сюда же), исторический центр Гимарайеша начинается с зубчатой башни средневековой крепостной стены, на которой ещё издали видна белая надпись: "Aqui nasceu Portugal". Знания испанского языка вполне хватает, чтобы перевести её дословно: «Здесь родилась Португалия». И прежде чем мы войдём в старый город, самое время поговорить о том, что кроется за этими внешне гордыми словами и вспомнить – очень сжато и упрощённо - основные вехи средневековой истории Португалии.

Графство Португалия было основано в 9 веке Вимарой Перешем (памятник которому стоит перед собором Порту и от имени которого по легенде произошло первое название Гимарайеша - Vimaranes) - вассалом короля Астурии Альфонсо III. Это были времена расцвета арабского завоевания Пиренейского полуострова, независимость которого сузилась до размеров Астурийского королевства на самом его севере. Так что, сильно упрощая ситуацию, можно сказать, что изначально Португалия была некоей «автономной областью» тогдашней «Испании» (которой как таковой, конечно, ещё не существовало). Собственно «Испанию» в ранее средневековье представляли 3 королевства: Астурия (позже объединённая с графством Кастилия), Леон и Галисия. Едиными они не были, но порой политические «шахматы» складывались так, что все три имели единого короля. Именно такая «позиция» и сложилась к концу 11 - началу 12 века, когда «испанский» король Альфонсо VI совмещал, как теперь мы говорим, все эти посты.

Альфонсо VI был сыном короля Фернандо I Великого, которому принадлежат большие заслуги в деле реконкисты на значительной части Пиренеев. Именно он, в частности, отвоевал многие города ныне португальского севера: Брагу, Ламегу, Коимбру. Перед смертью Фердинанд разделил королевство между своими детьми, но очень скоро один из его сыновей, используя силу и политические интриги, оказался единоправным королём всех «испанских» территорий. У Альфонсо была незаконнорожденная дочь Тереза (формально - Тереза Леонская), которую он отдал в жёны за своего соратника по реконкисте и участника первого Крестового похода Генриха Бургундского, а в качестве приданного подарил молодой чете Португальское графство (так называемое Второе графство), отделив его от Галисии, в состав которой оно входило последние 20 лет после смерти последнего представителя династии Вимары Переша. У Терезы и Генриха родился сын, которого назвали в честь деда Афонсу (подозреваю, что изначально имя звучало как традиционно испанское Альфонсо), а по батюшке – Генриховичем-Энриковичем, что на местном диалекте стало звучать как Энрикиш. Так появился на свет Афонсу Энрикиш, он же Афонсу I Португальский, он же Афонсу Великий, он же Афонсу Завоеватель, он же Афонсу Основатель, он же - будущий первый король Португалии. Точное место его рождения кануло в недрах истории: случилось сие то ли в Коимбре, то ли в Гимарайеше, то ли даже в Вишеу. Но достоверно известно, что его детство и юность прошли в Гимарайеше.

Пишут, что «всего одиннадцати лет от роду Афонсу уже имел собственные политические взгляды, отличавшиеся от взглядов матери» и принял сторону архиепископа Браги, политического оппонента Терезы, за что оба были изгнаны из графства. Как воспринимать эту фразу ? Ну скажите, какие, ко всем чертям, «политические взгляды» могут быть у 11-летнего практически ребёнка – даже растущего при дворе ? Скорее речь идёт о психологическом контакте с теми или иными людьми, некоторые из которых оказывали на него влияние больше, чем другие, в числе коих, по всей видимости, оказалась и его мать.

В 14 лет, достигнув возраста дееспособности, Афонсу прошёл посвящение в рыцари, которое произвёл его двоюродный брат король Кастилии Альфонсо VII, и собрал войско, которое сам же и возглавил. На его стороне выступили Гимарайеш, Брага и многие другие города севера Португалии (тогда ещё графства), где особенно ярко были выражены идеи независимости. 24 июня (по удивительному совпадению - именно в тот день, когда я пишу эти строки) 1128 года Афонсу одержал победу над войсками своей матери в битве близ небольшой деревушки Сан-Мамеде (São Mamede) недалеко от Гимарайеша. После сражения он объявил себя принцем Португалии, а пленённую мать заточил в замок Ланьосо (Castelo de Lanhoso). Вот так здесь «родилась Португалия»... 

А дальше – больше. Через 11 лет после победы над маврами в битве при Оурике в 1139 года Афонсу Генрихович провозгласил себя королём Португалии и на созванной ассамблее португальских кортесов в городе Ламегу официально утвердил своё самоназначение. Однако для утверждения фактической и юридической независимости Португалия должна была быть признанной другими государствами, а главное, Католической церковью и лично Папой. И Афонсу активно двинулся в направлении своей цели . Он объявил себя и своё королевство верными слугами церкви и пообещал приложить все силы для изгнания мавров с Пиренеев – что, надо отметить, делал вполне успешно и даже отвоевал в 1147 году Лиссабон. Для того, чтобы снискать расположение Папы, он раздавал щедрые пожертвования церквям, основал несколько монастырей, в том числе - хорошо известный сегодня монастырь Санта-Мария в Алькобасе, а также даровал привилегии религиозным орденам. Он способствовал заложению тамплиерами замков в Соуре и Томаре, основал Ависский орден рыцарей в городе Эвора. И его тактика оказалась верной: Рим наконец-то согласился признать новое государство (правда, сменилось несколько пап, прежде чем произошло это событие). В 1179 году папа Александр III признал Афонсу королём независимой Португалии. Мятеж увенчался успехом .


«Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе» - эта эпиграмма английского поэта Джона Харрингтона в переводе С.Я. Маршака как нельзя лучше подходит к истории образования независимой Португалии. Неужели кто-то станет отрицать, что по своей сути действия Афонсу были ни чем иным, как проявлением сепаратизма, удовлетворением собственных амбиций, предательством сложившейся системы регионального вассалитета ? Но бунт удался – и теперь Афонсу является национальным героем и основателем государства, а его действия называют становлением португальского самосознания .


Португальцев, конечно, уже не переделать, но мы-то с вами незаинтересованная, неангажированная и потому в меру объективная публика, и должны различать истинных героев от сотворённых легендами и чувством национализма кумиров. И не будем забывать, что «колыбель Португалии» была построена ценой победы сына над собственной матерью и её заключения (по некоторым источникам - пожизненного) . И что земли, которые «национализировал» Афонсу, совсем ещё недавно были отвоёваны кровью его деда «испанца» Фернандо Великого .


Впрочем, оставим вынесение окончательных оценок Всевышнему, а сами вновь перенесёмся на красивую площадь Largo do Toural перед историческим центром Гимарайеша. В 17 веке на ней проходили ярмарки, на которых продавали скот и продовольствие. Всего 2 года назад на площадь вернули фонтан 16 века, который в течение почти 150 лет располагался в другом месте. Кстати, здесь же в течение некоторого времени находился памятник Афонсу Энрикишу, который сегодня можно увидеть перед парком, окружающим крепость.

А теперь мы идём внутрь старого города:

И оказываемся вот перед такой инсталляцией, в которой не сразу узнаём рыцаря в доспехах и с большим мечом:

Те, кто предположит, что в статуе воплощён всё тот же Афонсу Энрикиш, не ошибутся. А установлен этот монумент был в 2001 году – и, конечно же, 24 июня – в годовщину, напомню, битвы при Сан-Мамеде. Вот такой у португальцев «день матери» получается… 


Мы направляемся от площади Жуана Франко (Largo Joao Franco) к центральной «Оливковой площади» (Praça da Oliveira) старого города по улице королевы Марии II:

Praca da Oliveira - одна из самых красивых и, несомненно, самая аутентичная площадь Гимарайеша. Здесь можно увидеть сразу несколько великолепных средневековых сооружений и прежде всего - главную церковь города - Коллегиату de Nossa Senhora da Oliveira. На всякий случай (хоть без этой информации легко можно прожить ) поясню, что коллегиата - это церковь, не имеющая епископской кафедры (что является прерогативой собора), но имеющая КАПИТУЛ - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре.

Столь трудное для прямого перевода название церкви объясняется тем, что она была освящена в честь не только Богородицы, но и оливковых деревьев, которые были пересажены сюда с могилы почитаемого на Пиренеях Святого Торкато (Sao Torcato). Коллегиату возвели в конце 14 века (башню пристроили уже позже) по велению короля Жуана I в честь победы, одержанной в битве при Алжубарроте. Для привязки к более менее известной "событийной" шкале скажу, чтоЖуан I - это внебрачный сын короля Педру I, известного своим романом с Инес де Кастро - эту печальную и романтическую любовную историю знает каждый путешественник, побывавший в Португалии. А сражение при Алжубарроте имело место вовсе не с маврами, как это может показаться на уровне ассоциативного мышления, а между соседями, более того - между тёзками: уже упомянутым Жуаном I и королём Кастилии Хуаном I. Который, кстати, был женат на дочери предшественника Жуана I... В общем, соседи есть соседи: если уж дружат, то пьют бочками, а если воюют - то "бессмысленно и беспощадно" .

Интерьеры Коллегиаты:

Некоторый интерес может представлять "полудворик" - узкий клуатр с односторонней аркадой, охватывающий церковь с двух сторон.

Готическое сооружение перед Коллегиатой - это совсем не её "крыльцо", как может показаться издалека. Это Padrao do Salado- нечто вроде триумфальной арки с крестом в центре, построенной на полвека раньше самой церкви в ознаменование победы в другой битве - на реке Саладо в 1340 году - вот тут уже против мавров. На этот раз соседи проявили похвальное единение: объединённое войско кастильца Альфонсо XI и португальца Афонсу IV (того самого злого отцаПедру I, по приказу которого была убита вышеупомянутая Инес де Кастро) сразилось с армией марокканского султана Абу Хассана, выступившего союзником эмира Гранады Юсуфа. Несмотря на почти трехкратный численный перевес мусульман, семичасовой бой завершился их полным разгромом.

Ещё одно очень красивое здание на "Оливковой площади" - старая ратуша (Antigos Pacos do Concelho) конца 14 века, правда, полностью перестроенная через 3 столетия. Я не знаю, как выглядело изначальное сооружение, но готов пожать руку её реставраторам, которые не стали городить пышность и ажурность модных по тем временам барокко или мануэлино, а придали ратуше вполне достойный средневековый и даже почти готический вид. Достойный, но, к сожалению, не слишком частый пример уважительного отношения к стилям и канонам старины ! 

Сама площадь, обрамлённая красивыми разноцветными домиками с балконами, тоже выглядит очень эффектно. Единственное, что я с огромным наслаждением убрал бы отсюда - огромные лопоухие солнечные зонты над едальными столиками, закрывающие Коллегиату и арку .

Единственный вид фасада Коллегиаты, не заслонённого зонтиками, мы нашли в сувенирном магазинчике :

Совсем рядом расположена ещё одна площадь, достойная внимания, названная в честь Св. Иакова (Сантьяго по местному). Это одна из старейших площадей Гимарайеша, во многом сохранившая аутентичный дух средневековья. В 17 веке здесь была построена часовня, посвященная "иберийскому апостолу", но в 19 веке её разрушили.

Мы идём по направлению к замку по улице Санта-Мария - чуть ли не самой первой в городе (существующая как минимум с 12 века), которая связывала замок с нижним городом. По пути минуем барочный монастырь Св. Клары, монастырь Карму и небольшой скверик с фонтаном:

Кстати, долгое время здесь располагался фонтан с площади Тураль (Largo do Toural), который совсем недавно был возвращён на своё историческое место. А вместо него установили простенький фонтанчик без особых изысков. Те же, кто хочет увидеть прежний вид обеих площадей, может посмотреть небольшой фильм про Гимарайеш из цикла "Заметки путешественника" (его можно скачать на рутрекере) - он снимался несколько лет назад, когда эта "рокировка" ещё не произошла.



Дорогу к замку преграждает всё тот же Афонсу Энрикиш. Как он ещё мзду за проход не догадался требовать... А что: с человека, который посадил родную мать, ожидать можно чего угодно .

Прежде чем подняться к крепости, мы зашли во дворец герцогов Браганса, памятуя о том, что по воскресеньям с утра вход туда бесплатный. Мы только не знали, до которого времени длится здесь "утро". Оказалось, что до 14 часов, так что мы успели очень вовремя - минут за 20 до "часа Ч" . В принципе, во дворце меня интересовал только внутренний дворик, но коль уж мы оказались здесь, то решили пройтись по доступным для осмотра интерьерам.

Титул герцога Браганса был основан в 15 веке королем Афонсу V (тот самый тип мутной наружности а-ля "арап Петра Великого", который несколько раз безуспешно сватался к Изабелле Кастильской, если кто смотрел испанский сериал "Изабелла". Именно в его правление Португалия начала заниматьсяработорговлей, узаконенной, кстати, папской буллой) для своего одноимённого дяди (ну явно не хватало в португальском средневековье фантазии на имена своих детей !). Далее этот титул переходил по наследству до тех пор, пока очередной герцог на волне очередного движения за независимость страны (политический "пасьянс" сложился так, что до этого Португалия на протяжении 60 лет находилась во власти испанской Короны) не стал португальским королём Жуаном IV, положив начало королевской Брагансской династии. С этого времени титул герцога Браганса в Португалии значил примерно то же, что и принца Астурийского в Испании - его носил наследник престола, будущий король.

Став герцогом, Афонсу (тот, который дядя), не пожелал, естественно, жить абы где, а велел построить себе подходящую резиденцию, желательно - дворец. Что и было сделано. Правда, дворец послужил недолго: уже сын Афонсу, 2-й герцог Браганса основал новую "столицу" династии в местечке Вила Висоза близ Эворы, которая оставалась таковой не одно столетие. А дворец в Гимарайеше понемногу