Порту и окрестности (Коимбра, Виана ду Каштело, Брага, Гимарайш, Вила ду Конде) Часть 3

********************** ВИЛА ДУ КОНДЕ ************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вила ду Конде появилась в нашем "путевом листе" совсем незадолго до поездки, когда мы решили окончательно "обленивить" наше путешествие и выделить один день для морского отдыха. О купании, конечно, речи не шло, ибо, перефразируя фразу из букварей времён первых рабфаков, "мы не моржи, моржи не мы"  . Но немного поваляться на песочке, а может (если осмелимся !), даже помочить ноги в океане после всех прелестей московской зимы (и типа как весны) было очень заманчиво .


Почему мы не ограничились океаном близ Порту, о котором я уже писал ? Ну, во-первых, нам хотелось настоящего пляжа, не отягощённого близостью крупного города. Во-вторых, хотелось разнообразия, поскольку на местные городские пляжи мы уже выезжали дважды. Ну и в третьих, мы не были бы самими собой, если б просто поехали туда, где, кроме моря, нечего было бы посмотреть .

Во всех этих смыслах Вила ду Конде подходила нам как нельзя кстати. Тамошние пляжи - широкие и песчаные, тянущиеся на несколько километров до Povoa do Varzim - одни из самых известных в северной Португалии. Что касается "посмотреть", то, как написано в лучшем путеводителе по Португалии Rough Guide, "если вы хотите большего, чем просто океан", то Вила ду Конде является идеальным вариантом для однодневной поездки из Порту. Конечно, супертоповых достопримечательностей здесь нет, но интересных мест и живописных уголков при ближайшем рассмотрении оказалось даже больше, чем можно было ожидать от небольшого малоизвестного провинциального городка .

Вила ду Конде расположена в 30 километрах от Порту, и доехать сюда можно минут за 50. Для этого достаточно просто сесть на метро "красной" линии В в направлении вышеупомянутой станции Povoa do Varzim (проезд оплачивается картой "Анданте" Z6). Чтобы сразу оказаться ближе к историческому центру города, лучше ехать до остановки "Santa Clara", предусмотрительно стараясь не сесть в поезд типа экспресс, который не остановится в Санта-Кларе, а довезёт до следующей станции "Вила ду Конде". Правда, и в этом случае ничего страшного не случится - просто ваш путь удлинится примерно на километр.

Небольшая ремарка по метро в Порту, не относящаяся непосредственно к теме этого раздела. За редким исключением (например, пересечение на станции "Тринидад" "жёлтой" линии с остальными) пересадок в том виде, к каким привыкли жители Москвы, Парижа, Мадрида и многих других городов, здесь нет. Все поезда следуют по одной и той же (в каждую сторону) "колее" и, чтобы оказаться на нужной линии, надо просто встать на платформу, соответствующую правильному направлению и дождаться поезда, следующего до требуемой станции (информацию о ближайшем поезде можно видеть на многочисленных табло на платформе).

Как и Виана ду Каштелу, Вила ду Конде расположена в месте впадения реки (естественно, уже другой - Аве) в Атлантический океан, до которого (опять-таки, как в Виане) от центра города можно дойти пешком минут за 20. Интересно, по каким историческим причинам населённые пункты (и Порто, кстати, тоже в их числе) не строились непосредственно у океана ? Возможно, океан просто отступил за прошедшие века (описывал же Г. Мортон, как нашёл в траве на лугу близ Палоса-де-ла-Фронтеры вдали от сегодняшнего берега ржавые кольца, к которым полтысячелетия до этого чалились корабли Колумба) ? Или древние поселения предпочитали океану возвышенности, на которых можно было лучше укрыться от врагов ?

Очень условно Вилу ду Конде можно разделить на 3 части: верхний город, нижний, в Португалии традиционно называемый Байша, и прибрежный. Самые интересные памятники старины находятся в верхней части на холме: церковь, монастырь Св. Клары, акведук. И хотя все они строились в разные эпохи, сложившийся здесь архитектурный ансамбль, не побоюсь этого расхожего штампа, смотрится очень эффектно и аутентично.

Местный акведук, состоящий из 999 арок, выглядит довольно древним, но на самом деле его построили "всего лишь" в начале 18 века - для водоснабжения монастыря Санта-Клара. Некоторые источники называют его вторым по длине в современной Португалии после акведука в Элваше ( я показывал его в рассказеАутентичная Испания-2: Эстремадура ).

Обожаю акведуки !  Особенно если они фотогеничны - просто "залипаю" у объектива...  


Женский монастырь Санта-Клара основал в 1318 году Афонсу Саншес - внебрачный сын короля Диниша I. До наших времён сохранилась великолепная готическая монастырская церковь на самой вершине холма. Остальная часть монастыря была полностью перестроена в неоклассическом стиле в 18 веке. После победы либералов во время гражданской войны 1828-1834 годов в Португалии была запрещена деятельность всех религиозных орденов, однако монастырь Санта-Клара функционировал ещё до 1892 года - до смерти своей последней монахини. Недавно было принято решение о превращении здания бывшего монастыря впоусаду.

Вот такой видят Святую Клару жители Вилы де Конде:

Бросив прощальный взгляд на верхний город (очень уж он мне понравился !), мы начинаем спускаться по довольно крутой улочке к Байше.

Центром нижнего города является площадь имени Васко да Гамы, на которой расположена приходская церковь, освящённая в честь покровителя городаИоанна Крестителя. К её созданию приложил руку сам король Мануэль I, посетивший Вилу де Конде в самом начале 16 века во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостелу.

Как жаль, что красивейший портал в стиле мануэлино был закрыт ! Посмотрите, какое великолепие оказалось скрыто от наших глаз: 

Сама площадь, конечно, не столь красива, как в Виане ду Каштелу, но здесь тоже есть кое-что интересное: ратуша 16 века, фонтан, небольшая часовня Страданий Христа, построенная для заключённых. Её фасад выложен азулежу, но не типовой для Португалии бело-голубой "гжельской" расцветки. И, конечно же, полноправным членом комплекса площади Васко да Гамы является большое хвойное дерево неизвестной мне породы, которое как бы объединяет все здешние сооружения в единое целое.

Тут же можно увидеть так называемый позорный столб (Pelourinho), перенесённый сюда во время реконструкции площади в 1913 году из прибрежной части города. Есть сведения, что до 15 века у позорных столбов происходили казни (о чём недвусмысленно напоминает рука с саблей), но после этого времени они использовались только для разного рода наказаний преступников.

 
Ну а теперь мы направляемся на пляж, к морю (специально не говорю "океан", чтобы излишне его не фетишизировать. Ну не страдаем мы океаноманией, не видим разницы между ним и "обычным" морем, хоть что делайте ). По пути при первой же представившейся возможности мы пообедали - это только кажется, что в небольших городках Португалии (равно как и Италии) поесть можно где угодно и что угодно. Аггаа… Дудки ! Стоит немного отойти от исторического центра или туристических мест - и возможности "манёвра" резко сужаются. Нет, речь, разумеется, не идёт о голодной смерти, но если вам нужны не просто снэки или подогретые полуфабрикаты, а полноценный обед - найти его не всегда будет легко. С такой ситуацией мы сталкивались, к примеру, и в Коимбре, и в Виане ду Каштелу.

Вообще еда здесь в целом недорогая (но далеко не везде и не всегда !). К примеру, нам встречалось предложение за 1 евро выпить чашку кофе с пирожным, знакомым многим по Лиссабону как паштейш де белем, которое здесь называется просто ната. Но имейте в виду, что "стандартной" чашечкой тут считается очень маленькая, так что даже попросив кофе с молоком, не ждите, что, как в Испании, обязательно получите целый стакан. Правда, в большинстве мест вас сначала всё же спросят, большую или маленькую чашку вы хотите выпить.

Что касается "комплексных обедов" (которые в Испании называется menu del dia, а здесь - menu diario), то по сравнению с Испанией они тоже более дешёвые (правда, в них, как правило, не входит десерт, да и выбор блюд, особенно первого, не столь богатый). Например, здесь, в Виле ду Конде, мы поели за 5 евро (на каждого, разумеется), причём это был очень полноценный обед: первое, второе, напиток (хоть пиво, хоть вода) и кофе. А абсолютный рекорд по стоимости обеда мы установили в Виане ду Каштелу, где предлагались "комплексы" за 2.5 и 3 евро ! Правда, в качестве второго здесь подавались горячие снэки, но во всём остальном это тоже был полный комплект, включая пиво и кофе (в маленькой чашечке, разумеется).

Не надо думать, что "дневные меню" – еда только для «понаехавших тут». Конечно, редкий итальянец у себя дома позволит себе пообедать "меню туристико" за 20 евро, а в Португалии, как и в Испании, местный люд вполне активно поглощает эту трапезу, более того, в основном (насколько мы видели вокруг) как раз заказывают именно её. Интересно, что в Португалии "комплектность" такого обеда обладает очень высокой вариативностью: к примеру, полное меню в Виле ду Конде стоило, как я уже писал, 5 евро, тот же обед без первого - то ли 4, то ли 4 с половиной, без кофе - ещё дешевле и т.д. То есть вам предлагается собрать «паззл» на любой вкус, исходя из своих желаний и возможностей. И такая ситуация встречалась довольно часто и в других местах.


Ну вот, как говорится, поели - теперь можно и... нет-нет, спать всё же ещё рановато, а вот полежать у моря-океана - самое то . По пути мы отчаянно боролись с искушением купить очередную бутылочку портвейна, но здравый смысл победил: мы всё же решили, что тёплый портвейн без закуски в дневную жару (это был один из самых горячих португальских дней этой поездки) - всё же как-то не очень чтобы очень... 

У океана мы пробыли недолго - часа полтора-два, но удовольствие получили немереное . И даже походили босыми ногами по "прибою", понимая, что на тот день это был наш максимум: залезть в воду мы не решились бы, хотя обжигающе холодной я б её не назвал: некоторые пришедшие сюда "в рабочий полдень" местные (в основном почему-то девушки) всё же купались. 

А пляжи здесь действительно классные, песочек не мелкий и к ногам не липнет, а в прогретом состоянии стопы при ходьбе массирует очень даже качественно .

Хорошенько обветрившись, надышавшись и даже слегка (совсем слегка, но факт констатировать можно ! ) обгорев, мы отправились обратно к центру Вилы ду Конде. В целом приморские кварталы не слишком балуют глаз, но и здесь попадаются очень красивые домики, к примеру, вот такие:

Ещё несколько простых городских фотографий:

Мы выходим на набережную реки Аве и оказываемся на площади имени Жуана II (португальского короля конца 15 века, известного тем, что отказал Х. Колумбув поддержке его путешествия, после чего последний был вынужден искать счастья в Испании. Чем это закончилось - теперь знает весь мир), вымощенной чёрно-белыми концентрическими кругами. В её центре этакой «буквой зю» возвышается… вот эта самая «зю», напоминающая сломленное и упавшее дерево. 

Сия инсталляция оказалась ничем иным, как солнечными часами (Relógio de Sol по-местному), ныне не действующими. Как они должны работать и когда были построены, мне, к сожалению, в глубинах инета откопать не удалось.

А вот русалочка – работа португальского скульптора Хосе Родригеса. Обратите внимание на небольшой корабль в её руках, в котором восседает бородатый сеньор.

Если в этом месте свернуть направо и опять пройти в сторону океана, можно увидеть небольшой средневековый форт 16 века, названный в честь Иоанна Крестителя (известный также как форт Форт Успения Богородицы). Но у нас в этот раз было очень ленивое путешествие, поэтому мы не стали тратить на форт ни времени, ни сил, а направились в другом направлении, в сторону монастыря Санта-Клара.

Здесь внимание привлекает странное на первый взгляд сооружение, расположенное на небольшом каменном возвышении, покрытом зеленью – нет, не мхом и не плесенью, а вполне благородной травкой.

Это часовня Богоматери Вспомогающей (Capela de Nossa Senhora do Socorro), построенная в 1559 году – на самом пике португальских трансатлантических экспедиций. Видимо, этому факту часовня обязана своим непривычным видом с явно выраженным восточным колоритом. Изнутри её округлые стены украшеныазулежу – примерно вот так (фото не мои):

Часовня была возведена по инициативе некоего Мануэля Гаспара – рыцаря Ордена Христа и руководителя морских экспедиций, отправляющихся отсюда в Индию, Китай и Японию. Он также завещал похоронить в ней себя и свою супругу, что впоследствии и было исполнено.

Буквально через сотню метров у берега реки просто невозможно не заметить мачты пришвартованного судна - точной копии типового португальского торгового корабля 16 века - из тех, что плавали отсюда до самой Индии. 

Внутри корабля устроен небольшой музей, где можно увидеть каюты, кухню (камбуз, простите !) и кладовую с воссозданной в них обстановкой того времени. А на палубе на круглосуточном «боевом посту» расположились два главных человека на корабле: капитан и капеллан:

Из Вилы ду Конде не отправлялись судьбоносные экспедиции, прославившие португальское мореплавание, но в 16-17 веках город играл активную роль в торговле с новооткрытыми странами и территориями. Это был «золотой век» Вилы ду Конде, быстро превратившейся на волне коммерции из провинциального поселения в преуспевающий город. И, конечно же, этому способствовало его выгодное расположение на португальском Пути Сантьяго.

Современным продолжением средневековых традиций здешнего мореплавания является Школа парусного плавания, яхты которой стоят в небольшой марине:

Вообще морские путешествия и открытия средневековой Португалии как-то совершенно незаслуженно остались за пределами моего рассказа. И хотя, с одной стороны, никаких Америк я бы тут точно не открыл, с другой - совсем проигнорировать эту тему в португальском рассказе просто непозволительно. Поэтому я решил, не загружая читателей излишней информацией, которую они и сами легко могут найти при желании, воздать должное «безумству храбрых» небольшим роликом с гениальной музыкой «Вангелис», которая как нельзя лучше, до дрожи в теле и мурашек на коже, выражает эпичность тех событий. И пусть композиция «Завоевание рая» написана для фильма об экспедициях португальских конкурентов – испанцев, мы, люди 21 века, не будем спорить о том, чьи открытия были важнее. В конце концов, для большинства из нас нет национально-государственного различия между Фернандо Магелланом (совершившего, кстати, своё знаменитое путешествие под флагом Испании) и Бартоломео Диашем, Васко да Гамой и Америго Веспуччи: сейчас мы видим лишь людей, которые не знали слова «невозможно» и благодаря этому сделали мир больше (да, цена этому порой, к сожалению, была не слишком приглядной… ).

Ну а мы, сделав круг по городу, возвращаемся вдоль площади Республики к новому зданию монастыря Санта-Клара – со стороны его фасада, выходящего на мост через Аве:

Обратите внимание на женскую фигуру, венчающую треугольный фронтон монастырского здания. Можно было бы предположить, что она олицетворяет саму Святую Клару. А вот почему из-за её спины выглядывает слон – не совсем понятно. Иногда пишут, что слон как бы символизирует морскую экспансию Португалии в Индию, но, согласитесь, касательно монастыря это не выглядит убедительным. Мне представляется более логичной версия, изложенная в программе учебно-практического маршрута Архитектурной школы при Лиссабонском университете (думаю, что в силу своей специализации они разбираются в этом лучше многих): сама женщина воплощает целомудрие, а слон – такие качества, как мудрость, благочестие и воздержание (тут действительно, возможно, сказывается обращение к Востоку, но только в плане тамошнего символизма животных, а не слона как такового).


А вот так: простенько, патриархально и как-то по-домашнему это место выглядело всего какую-то пару столетий назад:

Совсем недалеко от станции метро на реке Аве можно увидеть странное сооружение, похожее на маленькую крепость. Это не что иное, как одна из немногих сохранившихся водяных мельниц 16 века:

Вот такая прогулка получилась у нас по городку Вила ду Конде. Который, как и Виана ду Каштелу, оставил очень приятные впечатления – намного лучшие, чем мы предполагали. А тем, кто приедет сюда на машине, я могу порекомендовать посетить Азурару (Azurara) – небольшой населённый пункт на другом берегу реки, в некоторой степени – город-спутник Вилы ду Конде. Здесь находится монументальная и величественная церковь Богоматери, отчасти напоминающая крепость:

И красивый ансамбль монастыря Св. Франциска:

Ну а мы опять возвращаемся на свою «базу» - в Порту.
****************** Порто – СОБОР и около ********************

Сейчас я покажу одно из самых красивых и, несомненно, самое "средневековое" место в Порту - "соборный холм" (здесь оно называется Terreiro da Se - "Территория собора"). Мне кажется, что именно оно (как и сам Порту вообще) намного больше подходит под определение "колыбели Португалии", нежели Гимарайеш. И недаром именно здесь в 1968 был установлен бронзовый памятник Вимаре Перешу, роль которого в португальской истории огромна, и не сказать о нём хотя бы несколько слов просто непростительно - пусть даже это будет в ущерб принципу "больше портвейна - меньше королей" .

Вимара Переш был галисийским дворянином, вассалом короля Астурии (читай - Испании) Альфонсо III, который в конце 9 века направил (командировал, как мы сейчас сказали бы) его управлять юго-западными территориями королевства. Вимара Переш, по всей видимости, был мужиком деятельным и инициативным, а может, тесновато ему стало в новых угодьях: не стал он довольствоваться ролью "крепкого хозяйственника", а одел доспехи, сел на коня и поехал воевать, и не абы куда, а в сам Кордовский эмират, могущественнее которого в те времена на Пиренеях не было. Но смелость, как правильно отмечено, города берёт - причём буквально: Вимара отвоевал у мусульман область между реками Миньо и Дуэро и в 868 году захватил поселение, которое ещё с римских времён называлось Портус Кале (Portus Cale) и которое сейчас известно нам как Порту. Труды и старания доблестного идальго не остались обойдёнными королевским вниманием, и он был назначен "губернатором" захваченных им земель, получивших статус графства, именованное Condado de Portucale, т.е. португальское (позднее оно стало называться Первым графством). Ну а Вимара Переш, соответственно, стал первым графом португальским. Попутно он основал близ Браги небольшой городок и назвал его своим именем - Вимаранеш - будущий Гимарайеш, которому спустя много лет будет суждено стать "колыбелью Португалии", а если посмотреть под несколько иным углом - "колыбелью португальского сепаратизма" . Не будем вновь возвращаться к этой теме, про которую я уже много писал ранее в разделе о Гимарайеше. Но для меня Португалия начинается именно здесь, в Портус Кале, в Порту, а честный и храбрый Вимара Переш мне намного ближе, чем вздорный и мятежный Афонсу Генрихович. И я рад, что именно ему поставлен (кстати, в честь 1100-летия завоевания Порту) памятник в самом значимом для любого христианского города месте - возле кафедрального собора .

Сам собор расположен на одной из городских возвышенностей недалеко от реки Доуру и совсем близко от вокзала Сао Бенту:

Строительство собора происходило в 12 (называется даже точная дата - 1110 год) - 13 веках. К счастью, несмотря на многочисленные реконструкции последующих столетий, собор, по крайней мере, его главный фасад, в целом сохранил свой брутальный романско-готический облик, напоминающий крепость:

Хотя, если до конца следовать исторической правде, единственным элементом, оставшимся от оригинальной постройки, является "роза" - круглое окно- витраж на западном фасаде. И даже при не очень внимательном взгляде сразу становятся заметными "инородные" детали, явно отражающие более поздние архитектурные направления и модные веяния. Это и купола с балюстрадами на в остальном строгих квадратных башнях, и несколько игривые детали главного портала (вы только обратите внимание на полукруглый балкончик ! ), и лоджия вдоль северной (выходящей к памятнику Вимаре Перешу) стены, украшенной азулежу. Кстати, я недаром назвал эту аркаду именно таким словом - её построил итальянский архитектор Николау Насони, которого мы ещё упомянем дальше (его творчеству также принадлежит Дворец Матеуш близ Вилы Реал).

Особо крупных исторических событий в истории кафедрального собора Порту отмечено не было. В феврале 1387 года здесь состоялась свадьба португальскогокороля Жуана I - основателя правящей Ависской династии с Филиппой Ланкстерской, дочерью английского лорда (который в силу хитросплетений своих браков и последующих родственных связей одно время даже претендовал на кастильский престол, проиграл скоротечную войну за него, но потом стал родственником сразу нескольких испанских королей ). Этот брак и последующее за ним подписание так называемого Виндзорского трактата положили начало англо-португальскому союзу, самому длительному альянсу в политико-дипломатической мировой истории, продолжавшемуся вплоть до 20 века. Любопытно, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль договорился с португальским премьером Салазаром (тем самым, который "диктатор") об аренде британцами военной базы на Азорских островах, сославшись в качестве аргумента на ... ещё более ранний англо-португальский договор 1373 года ! Именно этой исторической дружбе (без всяких кавычек !) обязаны своим появлением на португальских улицах (в частности, в Порту) красные английские телефонные будки.

Второе известное событие произошло в соборе Порту вскоре после первого и непосредственно с ним связано. Здесь крестился знаменитый уроженец Порту, сын Жуана I и Филиппы - Энрике, вошедший в историю как Генрих-Мореплаватель.


Побывавшие в испанской Саламанке знают две местные развлекаловки: найти лягушку на резном фасаде местного университета и астронавта (шутка современных реставраторов ) на портале одного из соборов (старого или нового – сейчас уже сказать не берусь). Аналогичную забаву можно предложить и гостям Порту: обнаружить рельефное изображение кораблика на левой (северной) башне собора, сделанное в 14 веке. Все ли побывавшие здесь видели его ? И если нет – попробуйте найти его на своих фото, а я дам ответ в конце этого раздела .


Интерьеры собора тоже подверглись значительным изменениям, главным образом - в эпоху барокко 17-18 веков. Прежде всего это касается алтаря, полностью выполненного из серебра:

Однако благодаря монументальным колоннам-столпам (именно так - через букву П) собор и изнутри производит впечатление вполне романское:

В соборах и церквях моим самым любимым местом являются внутренние дворики - клуатры (разумеется, там, где они есть). И великолепный двухэтажный готический клуатр собора Порту не стал исключением. Построенный ещё в 14 веке, он дошёл до нас с минимальными архитектурными изменениями - только позднее его стены были украшены азулежу классической бело-голубой расцветки, изображающими как языческие (из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия), так и библейские сюжеты. Правда, касательно библейских сюжетов описания расходятся (а сами мы, каюсь, не рассматривали их столь внимательно, чтобы вынести собственное мнение ): некоторые источники пишут, что они изображают жизнь Богородицы, а другие считают, что клуатр иллюстрирован сценами из ветхозаветной "Песни Песней".

Вот такое фото я, каюсь, не догадался сделать . Но когда уже потом увидел – так оно мне понравилось, что я не смог удержаться, чтобы не включить его в мой рассказ:

Из клуатра можно попасть в часовню Св. Винсента 16 века и некоторые другие помещения, оформленные в стиле барокко: сокровищницу, Зал капитула(капитул - собрание духовных лиц при епископе). Кессонные потолки последнего расписаны в 18 веке картинами с изображениями аллегорий нравственных ценностей.

В ещё одной капелле - Евангелиста Иоанна находится готическая гробница, датируемая 1333 годом. В ней захоронен некто Хуан Горду (Joao Gordo) - мальтийский рыцарь Ордена Госпитальеров, состоявший на службе короля Диниша I:

Хоть я и назвал её выше "самым средневековым местом в Порту", Terreiro da Se в её сегодняшнем виде была создана совсем недавно - в 40-х годах прошлого века. К сожалению, одно благое дело не обошлось без кучи "побочных эффектов" : чтобы освободить место, где сегодня паркуются экскурсионные автобусы, были снесены средневековые кварталы, уцелевшие до тех времён, несколько улиц (в частности, Мясная площадь - Largo do Acougue), старая тюрьма (?) епископа (antiga Cadeia do Bispo) и дом, принадлежавший графу Каштелу де Павиа. Часовня Портных (Capela dos Alfaiates), находившаяся напротив входа в собор, была перенесена на новое место - на Солнечную улицу (Rua do Sol). Более менее уцелела, хотя и была перестроена, средневековая башня, где ныне располагается туристический офис. А традиционный для городов средневековой Португалии Позорный столб (pelourinho) был установлен в центре Соборного холма уже в 1945 году.

Здесь же можно увидеть несколько старых фонтанов:

Отсюда, с Соборного холма открываются одни из лучших панорамных видов на Порту:

Чуть ниже, таким образом, что отсюда виден только верхний этаж, расположена церковь Св. Лаврентия, прозванная церковью Сверчков (Igreja dos Grilos). Дело в том, что, построенная иезуитами в конце 16 века, церковь после их изгнания из Португалии в 1780 году была продана монахам-августинцам, которых за их коричневые рясы называли сверчками.

К сожалению, при ближнем рассмотрении не все "картинки" блещут позитивом. Да, Порту - это город, который лучше всё же смотреть со стороны... 

Говоря о соборе, просто невозможно не отметить его ночную подсветку. Стоя вечером на мосту Дона Луиша I и смотря по сторонам, мы видели вдали тёмную громаду собора, в наступающих сумерках только своим силуэтом выделявшегося от прочих сооружений. Особо нас это не удивило: я помню совершенно невнятное освещение соборов Баварии, я помню, как, выйдя на дамбу перед французским аббатством Мон-Сен-Мишель, мы с нетерпением ждали чего-то этакого, и когда поняли, что подсветка достигла своего максимума, разочарованно выдохнули "и это всё ?..." . Да и вообще, путешествуя, мы часто сменяем города и отели и зачастую каждую ночь проводим в новом месте, что позволяет нам видеть много вечерних городов - и совсем не часто это бывают зрелища, запоминающиеся надолго .


До сих пор "эталоном" ночного освещения для нас был собор в испанском Леоне - пока мы не побывали в Порту. В какой-то момент собор "вспыхнул" ослепительно белым цветом - столь светлым и ярким, что мне казалось, что его стены покрыты штукатуркой - просто невозможно было поверить, что желтоватый камень может выглядеть таким белоснежным. И чуть позднее, оказавшись вблизи собора, мы долго не могли оторвать глаз от этого восхитительного зрелища: казалось, что здание буквально светится изнутри. Это была самая лучшая ночная подсветка, которую мы когда-либо видели раньше ! 

Вид от собора в сторону Алиадуша:

Ну а теперь я открою секрет, где искать кораблик на фасаде собора . На фото для лучшей ориентации видна часть окна-«розы», так что локализовать место проблемы не составит.

*************************** БРАГА *****************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всем побывавшим в Португалии (и многим не побывавшим тоже) известна местная присказка, что Коимбра учится, Порту работает, кто-то ещё что-то делает, а вот Брага непременно молится. Должен сказать, что, хотя Брага действительно многие столетия считалась религиозным центром Португалии (а иногда даже и всех Пиренеев), да и сегодня продолжает оставаться таковой, она абсолютно не производит впечатления нудного и мрачного города, погрязшего в догмах, обрядах и прочей средневековой ортодоксальщине. И если Сантьяго де Компостела когда-то покорил нас именно своей застывшей на века брутальностью, тёмными, почти чёрными церквями, поросшими мхом - и всё это ему безумно шло ! - то Брага очаровала яркостью, лёгкостью, какой-то весёлой непосредственностью, местами не чурающейся совсем не религиозной игривости . И она осталась в нашей памяти как одно из самых ярких и эмоционально позитивных мест этой поездки .


Из Порто до Браги проще всего добраться электричкой с вокзала Сао Бенту. Поезда ходят ежечасно (порой даже чуть чаще), время в пути сравнительно недолгое (чуть больше часа), одна проблема - пейзажи за окном не слишком чарующие, да туалета в поезде нет (ну все мы люди ! ), о чём я, впрочем, уже упоминал. Надо отметить, что хотя Брагой я фактически завершаю рассказ о путешествии по северной Португалии, де-факто она оказалась нашей первой поездкой - на следующий же день после прибытия в Порту. Поэтому для нас многое было в новинку: и португальские поезда, и покупка билетов, и местный язык, в котором испанского оказалось меньше, чем я предполагал. Но поскольку выше я уже рассказал о многом из этого, то мучить читателей «повторением пройденного», конечно же, не стану.

Вокзал в Браге больше похож на аэропорт, чем на обычную станцию:

Самые интересные места Браги расположены в старом городе, до которого идти буквально 5-7 минут. Уже издали становятся видны остроконечные шпили арки Новых ворот (Arco да Porta Nova) – в средние века они служили одним из входов в центр города, окружённый крепостной стеной, от которой до наших дней сохранилась только башня Torre de Menagem – донжон разрушенной в конце 19 века крепости Браги.

Кстати, прямо перед входом в исторический центр раскинулась довольно красивая «садовая» площадь Campo das Hortas с высоким фонтаном в центре:

Ну а мы проходим в старый город через Новые ворота. Особо не примечательные ранее, они были перестроены в конце 18 века в стиле триумфальной арки. Интересно, что женская фигура, символизирующая саму Брагу, которая венчает арку, была позаимствована (и как мы видим сегодня, безвозвратно) со здания с аркадой (Edifício das Arcadas) на улице ныне не существующей крепости Rua do Castelo.

Вот они же уже со стороны старого города:

Число церквей в Браге соответствует её неписанному статусу духовной столицы Португалии. Большинство их них построены (или перестроены) уже в 17-18 веках, но внешне выглядят весьма почтенно (что для подобных сооружений можно считать несомненным комплиментом). И если уж мы перешли к церквям, то по всем законам и понятиям нужно начать с главного храма «португальского Рима» - кафедрального собора, старейшего на территории Португалии.

Собор был заложен в конце 11 века практически сразу после отвоевания города у мусульман и восстановления епископата Браги. Значительную роль в его строительстве и упрочению религиозного значения Браги в целом принадлежит уже упомянутому ранее Генриху Бургундскому, ставшему, напомню, португальским графом после женитьбы на Терезе Леонской – дочери кастильского короля Альфонса VI. И, возможно, исторической справедливостью можно назвать то, что и Генрих, и Тереза нашли в конечном счёте здесь своё вечное упокоение – их гробницы находятся в готической Королевской капелле, построенной уже в 14 веке.

О том, сколь быстро рос духовный авторитет Браги, говорит любопытный исторический факт: епископ знаменитого испанского города Сантьяго де Компостелабыл столь испуган крепнущим влиянием «конкурента», что во время своего визита в Брагу в 1102 году совершил ни более ни менее, как… кражу местных реликвий - мощей святых, хранившихся в соборе Браги и некоторых других местных церквях ! Кстати, мощи, да и то частично, были возвращены в Брагу лишь спустя много столетий во время празднования 900-летия здешнего собора. Вот такими методами во все времена не брезговали «наместники Бога на земле» !Кстати, в этой связи сразу вспоминается и история с мощами Св. Николая из недавно посещённого и описанного в соответствующем рассказе итальянского Бари…


Собор в соответствии с духом своей эпохи был построен в романском стиле. От тех времён лучше всего сохранился боковой портал южного фасада, который мы сегодня видим практически в оригинальном виде:

Всё остальное, включая главный фасад, с течением времени подверглось тем или иным изменениям: здесь наличествует и раннее барокко, и мануэлино, но несмотря на это, собор в целом производит весьма аутентичное средневековое впечатление, которое удивительным образом не портят даже несколько вычурные короны, венчающие башни фасада:

Вообще с соборами в этой поездке нам повезло. Практически в каждом городе обнаруживалось вполне достойное этого звания сооружение, а собор