Скалистые чудеса Каппадокии (часть 2)

Долины сменяют друг друга: Гёрджелид, которую еще называют долина Любви, с белыми, как будто меловыми скалами, дочиста «вылизанными» ветрами, утыканную множеством откровенных фаллосов, долина Роз, долина Рidgeon. Но, пожалуй, наиболее интересна гигантская долина Гореме, она заполнена сотнями необычных парибаджаларов самых вызывающих форм, и считается центром Каппадокии.

Между скалами органично вписался городок — в нем много рукотворных пещер, а мечта любого туриста — почувствовать себя пещерным человеком, турки этим пользуются. Здесь интересно жить и наблюдать, ведь только пещерных церквей со смешными названиями Чарыклы, Йиланлы, Саклы, сохранилось около 400.

Вдоль обрыва протянулся бесконечный ряд диванчиков и скамеек, на сухие деревья навешали множество синих амулетов от сглаза, их называют Назар. Веселый турчонок продает развесное мороженое, может быть, самое лучшее в мире-то самое, из нашего детства. Он протягивает аппетитный рожок, а потом, играючи, долго не дает взять покупателю лакомство в руки.

У одной «грибной семейки» увидели турецкую свадьбу, национальный колорит очень заметен — фата невесты выполнены в виде хиджаба

Еще минуты назад небо было голубым, но наползают темные тучи, поднимается ветер, что-то будет…

Короткий переезд, и мы в Учхисаре, здесь расположен самый высокий в округе пик, продырявленный сотнями пещер и комнат, издалека он похож на высокую цитадель-крепость или Вавилонскую башню. Под землей пробит древний 100 м туннель, в случае осады — незаменимая штука, особенно для водоснабжения. Фантастические пейзажи, только их портит сильный дождь, настигший нас. Сначала туристам показывают тыльную часть города, где торчат высокие конусы, в которых устроены гостиницы и рестораны,

Бедный верблюд мокнет под дождем, мокрая лесенка, приставленная к его горбу, еще не скоро понадобится. Дождь спутал мальчишкам все карты — туристы не хотят мокнуть вместе с ними и терпеливым кораблем пустыни

а затем везут к обрывистому краю долины, откуда во всем великолепии видна огромная скала-крепость Учхисар и деревня внизу, но только в хорошую погоду.

Дождь усиливается, под зонтиком я бегу к обрыву, хочу сфотографировать подмоченную натуру. Крупные капли смачно шмякают по зонтику, внезапно ослепительная вспышка на миг освещает сумрачный пейзаж, и тут же вслед раздается оглушительный раскат грома, его грохот рикошетом разносится по долине. Пожалуй, пора в автобус, никакой кадр не стоит удара молнии по темечку.

В этот приезд нам очень повезло с отелем, несмотря на его аскетичный вид, расположение оказалось замечательным — в местечке Ортахисар (срединная крепость), что в одном километре на юг от трассы Невшехир-Ургюп. Первый раз мы увидели размытые силуэты нашего местечка через стекло автобуса, мокрое от дождя.

Но к вечеру распогодилось, и я деловито направился на поиски приключений, воображая себя Индианой Джонсом в панаме, которая заменила мне знаменитую шляпу. Минуты ходьбы от отеля, и я на базарной площади рядом с мечетью, а за ней возвышается скала Сиврикайя, она похожа на башню-крепость, а по высоте считается второй в Каппадокии (87 м).

Поверхность скалы состоит из древних пещерами и комнат, и выглядит как сыр с дырками. Большинство наружных стенок давно рухнули, помещения открыты наружу и зияют провалами, маня азартных путешественников заглянуть внутрь. Именно туда мне и надо, но сначала надо заглянуть на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой Крепости и древним городом, сбегающим по крутому склону в глубокое ущелье у ее подножия.

Вернувшись в город, я начал подъем по узким и кривым улочкам, мощеным камнем, отполированным ногами поколений ходоков. Картинки местной жизни сменяют друг друга: на крылечке неторопливо трындят турецкие бабки, дома ярусами уходят вниз, кошка дремлет в раритеном кресле времен османской империи, мальчишки любопытно косятся на меня — туристы здесь не ходят.

Редкие взрослые недоверчиво зыркают в мою сторону: все двери здесь надежно закрыты, даже развалины заперты на замок, и аккуратно пронумерованы. Вокруг сплошной камень: каменные мостовые, стены, дома, даже вазоны для цветов здесь из камня, лишь старое корыто выдолблено из деревянной колоды.

Жилые дома чередуется с развалинами, их все больше, древняя крепость все ближе, есть надежда ее покорить. Увы, достичь вершины не удалось: по системе крутых и опасных лестниц, проложенных между ярусами, раньше было можно добраться до самого верха, но сейчас этот путь надежно закрыт решеткой — слишком опасно. Пришлось обходить гору-крепость по периметру, удивляясь трудолюбию предков, которые веками вгрызались в камень и строили первые в мире пещерные «небоскрёбы». Большая часть пещер и комнат пустует, многие стены разрушены, побродить здесь очень увлекательно: считай, музей под открытым небом, древнюю историю можно потрогать руками. Легко можно залезть в любую древнюю квартиру, только немного очкуешь, ведь можно наступить на мирно дремлющую змею или оказаться под завалами — зато какой адреналин, и никто тебе слова ни скажет!

Внезапно дикий, нечеловеческий рев разорвал сонную тишину древнего поселения, залитого золотыми лучами заходящего солнца. Звук был страшен — в нем смешалась тоска, грусть и одиночество. Громкое эхо, отражаясь от стен ущелья, подхватило ужасающий вопль и понесло его прочь. Что это? — подумал бы неискушенный турист. Неужели, леденящие кровь легенды о замурованных заживо в стенах городища римских легионерах правдивы, и дух одного из них вырвался на свободу сквозь проломленную временем стену? Но я то знал, что так кричит добрейшее, хотя и очень упрямое животное — осел. Через минуту нашелся возмутитель спокойствия — кроткая животина мирно паслось на привязи ярусом ниже, я прошел мимо, а осел долго смотрел вслед бесконечно грустными и глупыми глазами. Смех смехом, но моих попутчиков из Эстонии — Антса и Лили, которые отправились исследовать ущелье и руины поздно вечером, неожиданный ослиный рев изрядно озадачил и напугал.

Вечером утомленных путешественников повезли в аутентичный ресторан в г. Аванос за скромные 30 евро, суля им вино, раки, напитки без ограничений, да еще и закуску вместе с горячим. Толпы туристов сидят за столами под пещерными сводами, в центре зала турецкие хлопчики и дивчины выделывают замысловатые коленца, но апофеозом является танец живота. Знойная турчанка вертит своим тазом так, что все, навешенные на нее, бирюльки трясутся мелкой дрожью. Чаровница энергично взмахивает головой, волосы разлетаются в разные стороны, полные груди рвутся выскочить из тесного бюстгальтера наружу, в бесовских глазах мерцает дурнинка — мужчины в экстазе. Некоторые становятся на колени, лишь бы поймать самый лучший ракурс, а женщины выпрямляют спины, желая хоть чуть соответствовать эталону.

А вот с едой не все гладко: вино и водку пить практически невозможно — бурда страшная, остается только раки и пиво, но много ли выпьешь, если закусок совсем мало, а горячим наши столы обнесли? Похоже, гид-шерхан и здесь «погрел» свои руки.

Последнее утро также было посвящено шоппингу, в целом на него ушло больше половины дорогого экскурсионного времени, кажется, что мы платили деньги не за интересную поездку, а за обязанность наполнить кошельки гида и его дружков. Через три дня после выезда, поздно вечером мое утомленное тело шлепнулось в отельном баре. Можно подвести итоги: на шаре я полетал, хотя и очень недешево — мечта исполнена, ставим очередную галочку. Погода подвела нас очень крепко — крайне жаль. Больше половины времени было украдено Kami tour для шопинга — поразительные наглецы, не стоит с ними больше ездить, поездку вполне можно вместить в два дня и резко снизить стоимость. 
Несмотря на все замечания, время провели очень интересно, удовольствие было получено, хотя и не совсем то, которое ожидалось. Войти в одну и ту же реку получилось только наполовину, но, несмотря на это, воспоминания от Каппадокии остались самые теплые.

После поездки, в И-нете нашел полезный сайт по Каппадокии http://cappadocia-elenatruva.ru/putevoditel-po-kappadokii-centralnaya-turciya, он может пригодиться каждому.