Львов - ты чей?

Странный город Львов, не понять, чей он, ведь основал его в 13в. то ли князь, то ли русский царь Данила Галицкий. Вскоре его на несколько веков захватили поляки, их на 300 лет сменили австрийцы, чуть-чуть похозяйничали украинцы, затем СССР принял город в свой Союз республик свободных, а сегодня город является областным центром самостийной Украины. Если не смотреть на вывески, а только любоваться архитектурой, можно подумать, что ты в Польше или Австрии, кстати, поляки очень любят этот городок, пачками приезжают сюда и до сих пор считают город своим, выделяя немалые средства на реставрацию.

По периметру почти квадратной Площади Рынок тесно прижаты друг к другу 44 старинных разностильных дома (ренессанс, барокко, ампир). В каждом углу площади по фонтанчику. Домики похожи друг на друга даже по количеству окон — за этим раньше следили. Лишь один фасад резко выделяется среди других своим черно-антрацитовым цветом — это Черная каменица, с 16в принадлежавшая Лоренцовичу, который открыл там первую аптеку, сейчас здесь исторический музей. Камень для дома выбрали не сильно удачный, вот он и чернеет, недавно хотели почистить, но куда там, теперь фасад кажется рябым при виде сверху.

Мостовая здесь брусчатая, по преданию, в 1707 г. карета самого Петра I застряла в грязи на этой площади, после чего ее решили замостить деревом, которое потом заменила каменная брусчатка. Сегодня мимо ратуши ездят трамваи и пивные веломобили.

Рядом Королевская каменица (каменица Корнякта), этот дом когда-то принадлежал отцу польского короля Яна III, именно здесь в 17в был подписан вечный мир между Польшей и Россией. За фасадом дома прячется очень романтичный уголок — Итальянский дворик (вход — 8 руб), считается, что в нем идеальная звукоизоляция и акустика, поэтому там устраивают концерты. Кстати, почему-то именно в этом романтичном месте разместили позорный столб, который в средневековье стоял перед Ратушей и к нему привязывали провинившихся граждан.

Прямо напротив входа в Ратушу замечательная кофейня, где на глазах всего честного народа готовят очень вкусные штрудели по 80 руб.

На углу есть обычная на вид аптека, любой пройдет мимо, если не знает о ее секрете. Всего за 32 руб провизор приоткроет потайную дверь, ведущую в дальние комнаты и подземелья древнего здания, туда, где готовили древние зелья, снадобья и даже яды, а в потаенном покое проживал алхимик. Официально они были под запретом, между тем, каждый правитель имел парочку в загашнике — там яду сварить, иль приворотного зелья, тут противоядие сварганить — врагов хватало. Погружение в древность полное, выйдя из подвалов в узкий колодец внутреннего двора, опоясанный лестницами, на которых сушится белье, не сразу понимаешь, в каком времени очутился.

Сентябрь, похоже, уже не сезон для этих мест — в будни народу почти нет, и лишь в выходные туристов в центре много. Жизнь на Рынке начинается с утра, первыми приходят живые статуи — медноликие девушки с золотистыми зонтиками, бедняги усаживаются на край фонтана и сидят до самого вечера, надеясь на жалкую подачку в несколько гривен.

Потом появляются туристы, их разбирают гиды на пешеходные экскурсии по центру (200 руб/ 3 часа) и автопаровозики — сумма та же, но за 40 минут. Подлинным украшением площади являются молоденькие продавщицы карамельных петушков и цветов. Девушки одеты в старинные пышные платья, а на голове каждой — яркий капор, на груди — лоток, кажется, что они шагнули на площадь со старинных гравюр XIX века, очень колоритно.

Старый Центр совсем невелик — от проспекта Свободы с театром и памятником Шевченко до ул. Подвальной всего 15 минут пешком — именно по этим улицам пролегали городские оборонительные стены, которые давно снесли. Лишь у Городского Арсенала, там сейчас музей оружия, остался крошечный кусочек стены, где предприимчивые львовяне организовали ресторан.

Здесь же ансамбль из Успенской Воложской церкви, часовни трех Святителей и колокольни, именно здесь кучкуется православная община верующих.

Колокольню в 16в построил греческий купец Корнякт — очень удачное вложение капитала получилось, ведь его потомки промотали все состояние, а башня до сих пор стоит и поражает своей высотой и изяществом.

Через дорогу начинается Еврейский квартал. Как и во всей Европе, во время войны львовским евреям досталось по полной. После прихода Гитлера к власти, сотни тысяч беженцев потянулись из Польши сюда, думая, что там хорошо, где нас нет, но… немцы быстренько захватили Львов, и устроили в нем настоящий холокост местного значения. Даже синагогу «Золота́я Ро́за» («Турей Захав») снесли, сейчас рядом с ее руинами устроен еврейский ресторан «У золотой розы». Необычное местечко: на стенах фото из еврейского быта, традиционное «Шалом» вместо «Здоровеньки булы», и местная фишка — меню без цен. Гость сначала ест-пьет, затем оценивает качество и лишь потом платит, сколько не жалко, но не ниже секретного прейскуранта, цены в котором выше, чем по городу (от 350 руб за блюдо). Обычно дают больше — такая вот еврейская хитрость. Рядом я встретил замечательного серо-белого кота, который устроил целое представление, переваливаясь с бока на бок под лучами восходящего солнышка.

Никак нельзя пройти мимо памятнику основателю — Даниле Галицкому, там частенько играет оркестрик, а рядом на приколе стоит трамвайчик — летнее кафе. Если чуть удалится от центра, можно увидеть Дворец Потоцких — скромное здание без особых изысков, но местная достопримечательность. Раньше в нем был дворец бракосочетаний, сейчас молодоженов лишили удовольствия жениться в барских стенах

1—3 сентября самое начало студенческого учебного года, к обеду все улицы запружены красивыми хлопцами и дивчинами в белых блузках с национальной вышивкой. Молодые, счастливые и беззаботные, они заполняют все скамейки, улицы и кафешки, пьют пиво, весело смеются и мечтают о счастливой жизни.

Чувствуя себя 300-летним мастодонтом, выползшим из тьмы, я все же присел в молодежном арт-кафе «Дзига» (Пiд Клепсидрою). Оно расположено в тупике (Армянская, 35) меж старинных зданий, на стене указатель: до неба 12 метров, а с крыши вверх устремлена кривая лестница, именно по ней надо и карабкаться. Решив, что эти глупости не для меня, заказал Львовское пиво (60 руб) с фаршированными куриными крылышками (160 руб), которые официант ловко поджог — может разогреть хотел? Там есть даже сало в шоколаде за 60 руб, а все меню здесь http://dzyga.com/images/prices/price_klepsydra.pdf.

Многие рекомендовали посетить Лычаковское кладбище на ул. Мечникова, существующее с 1786 г. Я терпеть не могу погосты, но что делать, если объект является историко-мемориальным музеем-заповедником? Добрался на трамвае 7, а за вход надо платить 40 рублей, количество великолепных статуй и надгробий на могилах и склепах поражает воображение — целые улицы мертвых рассекают гектары земли. Я не решился сделать ни одного снимка: лишь скорбь, печаль и горечь испытываешь здесь, на мастерство скульпторов внимание не обратить, прогуляться можно, но… это на любителя.

Мне не удалось побывать в соборе Св. Юра, также не зашел в знаменитое кафе Криивка: в любом городе всегда остается что-то не познанное, чтобы тянуло вернуться…

На следующее утро уселся в купе поезда до Симферополя, а меня сгоняют, типа двойной билет, одел очки — факт, я еду в другом вагоне. Пришлось бежать по тамбурам, в моем купе картина маслом — родители с двумя детьми. Пришлось сутки развлекать детишек, уж больно я им понравился. Оказывается, школьники здесь переводят английский язык на украинский! — я офигел, когда пришлось проверять у девчонки столь необычный перевод, но я справился… и приехал в родной Крым!