В Сальвадор под конвоем

По-испански Сальвадор называется El Salavador, что переводится как «Спаситель», также называется и столица. До 1524 г. на этих землях весело и счастливо жили дальние родственники индейцев майя, увлеченно совершая кровавые ритуалы и поклоняясь своим божкам. Испанские конкистадоры не могли позволить, чтобы безбожники продолжали так жить и дальше, поэтому Кортес послал в эти края бравого идальго де Альварадо, который наскоком захватил индейскую столицу Кускатлан (земля драгоценностей) и основал Сан-Сальвадор. Долгое время страна была под властью Испании, некоторое время входила в состав генерал-капитанства Гватемала, с тех пор отношения с этой страной неважные, как и с Гондурасом тоже. За последнее время здесь произошла масса переворотов, а в начале 80 началась гражданская война, которая закончилась только после распада СССР, в начале 90г. Во всей стране жителей меньше, чем в Питере — всего 7 млн., она граничит с Гондурасом, но как сообщил гид, туристов через эту границу не пускают. Пришлось из Гондураса вернуться обратно в Гватемалу, покататься по ней на своем автобусе с сальвадорскими номерами пару часиков, и затем без проблем пересечь границу с Сальвадором, нам даже штампов не поставили, лишь внесли данные в комп. (Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа входит в соглашение CentroAmerica-4 — нечто, похожее на шенгенскую зону)

Старая «Лонька» утверждала, что валютой страны является колон, именно на них мы собрались поменять свои кровные доллары, ох и смеялись тетки-менялы, ведь нынче национальной валютой является американский доллар. В качестве разменной монеты здесь ходят железные баксы — весьма редкая монета в России, да и в Штатах ее не часто встретишь в обороте, уж тут мы оторвались — наменяли множество железных доллариев.

Автобус надолго задержали на границе, которая представляет из себя высокий ангар с несколькими офисами, и вдруг подогнали полицейский джип, из которого вышли два, до зубов вооруженных, полисмена с повязками «Туристическая полиция». Ребята были обвешаны оружием и запасными обоймами и больше походили на спецназовцев. Не к добру это, видать хотят нам очередной шмон устроить, как это было в Белизе. А ведь нечего у нас искать, нету у нас наркотиков, пока нету… Гид успокоил — не волнуйтесь ребята, это национальная сальвадорская традиция встречать дорогих гостей при полной боевой выкладке. Бравые рейнджеры будут сопровождать вас везде и всюду, охранять и всячески ублажать. Вороненые пистолеты и десятки обойм нужны для красоты, а автомат в руках — это что б пистолеты никто не отнял.

Так и поехали мы по замечательной стране имени Спасителя под конвоем. Вскоре попался на пути симпатичный городок Санта-Ана в долине Чиаутеуакан. Колониальный стиль здесь правит бал, а каким ему еще быть, если все эти территории со времен Колумба долгие века были колониями? Города в Сальвадоре особенные, каждый из них имеет собственный вулкан неподалеку, а этот городок обзавелся даже тройкой вулканов — Льяматепек (Санта-Ана — самый большой в стране), Серро-Верде и Исалько. Как и в любом центрально-американском городке, в центре расположена квадратная площадь, окруженная самыми красивыми зданиями. На площади тусуются бездельники-горожане — безработица здесь очень велика, а кроме того, желание работать в местном райском климате очень быстро испаряется, вот и валяют дурака люди, сидя на лавочках и парапетах.

В центре площади елка искусственная, по-новогоднему наряженная — на фоне пальм и при температуре по +30С полный сюр, а что делать? — Новый год шагает по планете! Пока стояли на площади, озирались по сторонам и слушали рассказ гида, наши телохранители заботливо прикрывали нас с двух сторон, настороженно сканируя обстановку. Чтобы мы перешли узкую улицу к мэрии, наш полисмен просто перекрыл движение. Любая мэрия в Центральной Америке — это уютный дворик, обычно с садиком, обнесенный с четырех сторон зданиями-галереями. В мэрию пускают почти всех, несмотря на двух внушительных охранников у ворот. А как нас не пропустить, если за спинами маячит человек даже не с ружьем, а с черным-черным автоматом?

Показалось немного странным, что нас ввели через парадный вход и даже фонтанчик с писающим мальчиком включили. Остальные просители толпились у заднего входа, их впускали очень неохотно.

Скажу откровенно, нам понравился демократизм местных слуг народа и гостеприимство по отношению к нам. Справа от мэрии городской театр — даже в провинциальных городах тяга к прекрасному велика, а рядом манит закрытыми дверями большое казино. Зачем в таком маленьком городке такое большое логово порока — это вопрос без ответа, не иначе наркодоллары отмывают, между тем гид пояснил, что в нем собираются сливки местного общества и используют казино в качестве светского клуба. Напротив мэрии невероятной белизны фасад собора Катедраль Санта-Ана в неоготическом стиле.

Если заглянуть за угол, то стены церкви не имеют не только побелки, но даже и штукатурки — все годы, что существует здание, денег хватает только на фасад. Пока стояли у автобуса, подскочила бойкая женщина и несчастным голосом начала клянчить 50 тыс долларов на срочную операцию. Денег не дали, у нас своих нищих миллионеров хватает, но один из наших туристов тут же понял, что ему тоже нужна операция и предложил скинуться на бедность.

После интересного знакомства с глубинкой захотелось кушать, для чего нас под звуки полицейской сирены доставили в аутентичный ресторанчик типа таверны. Охранники со здоровенными помповыми ружьями на груди тут же вывесили плакатик: «закрыто на спецобслуживание» и больше никого не пускали к нам.

В пересохшем бассейне на голове каменой черепахи лежала мумия маленькой черепахи, когда ее потрогали, она внезапно зашевелилась, немало удивив своим «воскрешением».

Еда оказалась не только вкусной, но и самой дешевой за всю поездку — 24 доллара на троих. Нам подали пасту из бобов, телятину с сарделькой, да маисовые лепёшки «попуса» с домашним сыром «гуэсо». Все это изобилие мы запили огромными порциями замечательного фрэш-сока лайма.

Автобус резво продолжил свой путь к столице — Сан-Сальвадору, но иногда нас останавливали разные люди в форме. Крепкий полисмен, одновременно похожий на Терминатора и Рэмбо, тут же выбегал из джипа и что-то резко кричал им, после чего мы беспрепятственно катились дальше. По дороге полюбовались персональным столичным вулканом — Сан-Сальвадор, который четверть века назад в очередной раз взорвался и залил лавой все окрестности. Теперь лавовые поля поражают туристов своими неземными пейзажами, а чтобы лаву не растаскивали на строительство, все поля тщательно огорожены проволокой — частную собственность даже в этих местах уважают.

Вообще-то колючая проволока, битое стекло на заборах, кованные решетки и рабица — самые необходимые в быту материалы во всех странах ЦА: желающих поживится чужим добром здесь хватает.

Столица поразила до глубины души — неимоверная бедность, грязь и запущенность соседствует с богатыми и ухоженными кварталами, застроенными шикарными зданиями. По Аламеда Рузвельт нас привезли к площади Пласа-де-лас-Америкас с национальным символом страны — монументом Сальвадор-дель-Мундо, там на вершине земного шара возвышается Иисус. В городе также имеется вполне цивильная туристическая Зона Роса(Zona Rosa), а любителей шоппинга ждут две параллельные улицы — Калье Рубен Дарио и Калье-Арке, они начинаются от Катедраль-Метрополитан.

Для полноты ощущений поехали на рынок, через который ехали медленно, но без остановок. Даже находясь за стеклами автобуса, дюжина белых вызывала бешенный интерес у аборигенов: ребята кричали вслед «Гринго», грудастые толстозадые деффки застенчиво улыбались и посылали воздушные поцелуи.

Рынок напомнил гибрид черкизона и продовольственной ярмарки 90 г.г. — грязно, скученно, бедно, безысходно. Продавали все и вся, начиная от зеленых бананов, почерневших от старости до батареек, трусов и учебников. Тетки пекли лепешки, мужики, бабы и мальчишки с потухшими взглядами обреченно волокли тяжеленные телеги, нагруженные фруктами и овощами. В воздухе стоял многоголосый хор: «Продаю!» Каждый из обитателей этого рынка с изумлением и интересом смотрел на нас, казалось, что в захолустную российскую глубинку привезли большую клетку с обезьянами.

Чтобы завершить погружение в местную экзотику, нас выгрузили в Сентро-Историко, напряжение наших телохранителей почему-то возросло, первый занял место во главе группы, а второй, покрепче сжав свой автомат, пристроился позади. Пока мы двигались в пешем строю, провожатые постоянно вели переговоры по рациям, настороженно погладывая вокруг. На главной площади города — Барриос, видели собор-купол Кафедраль-Метрополитано, где покоится национальный герой — архиепископ Оскар Ромеро. Со стороны нам показали Паласио-Насьональ — резиденцию правительства, завели на площадь Пласа-Морасан, там где стоят ренессансный Национальный театр и Театро-Кафе.

Особо гид обратил внимание на католический храм «Эль Росарио» (Iglesia El Rosario), он сделан из бетона, и больше похож на ангар с полукруглой крышей, вместо окон там — цветные витражи. Глядя на эту странную конструкцию, понимаешь, что архитектор заигрался, первоначально церковь отказалась принимать культовый объект, но суровым монахам-капуцинам он понравился и они ездили просить папу Римского о снисхождении. Внутри собора сумрачно и строго, седовласый падре в белых одеждах сначала выслушивает свою смиренную паству, а затем распевает с ними веселые песенки под аккомпанемент электрогитары и ударника — веселуха!

У входа в храм стоят статуи, у подножия каждой из них сидит человек, мы подумали, что это их родственники

Наш народ устал и требовал аутентичного шопинга, и нас завезли на закрывающийся рынок. Сопровождать группу вышли сразу пять человек: два вооруженных полисмена, два водителя и гид. Делегация была столь внушительно, что нам открывали даже уже закрытые ларьки. Я не удержался и прикупил себе фасонистую шляпу (жаль она прослужила мне лишь три дня)

На ночевку отвезли в отель-казино на окраине, посоветовав по городу не шастать, а в Молл ехать только на такси. 4-звездовый отель поразил необычным цветом чистых полотенец — они были грязно-серыми, у нас половые тряпки светлее. Экзотика, так ее перетак! Наш гид и автобус покидали нас вечером и мы напряглись, оставаясь один на один с незнакомой страной, ведь завтра предстоял ранний выезд в аэропорт. Получив конверт с благодарностью, добрая женщина решила не бросать нас в беде и проводить до самолета.

Раннее утро удивило темнотой, звездным небом, а также отсутствием автобуса и полицейских. Хорошо, что остался гид, которая узнала, что в городе началась забастовка, наш район оцеплен и сюда не пропускают никого, даже туристическую полицию. Хоть и с опозданием, но к нам прорвались и началась гонка со временем, джип летел впереди автобуса, сверкая мигалкой и распугивая попутные машины звуками сирены. Тем, кто не хотел уступать дорогу, кричали в матюгальник что-то нехорошие, и они покорно прижимались к обочине. Мы проскакивали множество кордонов, военные и полицейские с неимоверным удивлением смотрели нам вслед. Наши водители наслаждались свободой и безнаказанностью — сегодня им было позволено все. У аэропорта количество военных резко возросло, почти все обочины были запружены вооруженными людьми в форме.

Мы успели на самолет, и тепло попрощались со своими телохранителями, которые довели нас до самого зала отлета. Страна нам понравилась, к охране привыкли очень быстро и были даже рады, что все так получилось — перспектива опоздания была реальной, но наши бравые помощники помогли. Лишь аэропортовый сбор в 28 $ чуть подпортил впечатление от необычных суток, проведенных в Сальвадоре.

Особо любознательные могут проследить наш путь по Центральной Америке по ссылкеhttp://maps.yandex.ru/-/CVFxiNz~