Белиз. Восторг и недоумение.

Если смотреть на карту, то от Канкуна — излюбленного места отдыха многих россиян, до южной границы Мексики рукой подать, но если ехать на минибасе, верных 4 часа выйдет. Граница с самым молодым государством Центральной Америки — Белизом похожа на заброшенную промзону с разбитой дорогой, полуразвалившимися домиками и грязной таможенной сторожкой, которая дерёт 25 $ с каждого, кто покидает Мексику (похоже, берут в собственный карман). Я знал, что Белиз — это оффшорный рай, но никогда не думал, что это реальное государство с границей и своей территорией. За въезд в страну важные и толстые негры берут 50 $ за визу, да еще свои 35 $ добирает наш гид и бывший земляк — Алексей. Русские своих за границей не бросают, а заботливо встречают и обирают. Простояв на границе часа три (визы здесь заполняют вручную) и пройдя через унизительный тотальный обыск на таможне (трепещите белые, здесь вам не тут!) мы попали на земли, которые долгое время не была нужны никому. Со времен колонизации, болота, болезни, москиты и непроходимые мангры делали жизнь здесь невыносимой. Именно поэтому в неприветливый край бежали рабы с плантаций, преступники и пираты, спасаясь от работы и законов. До 1981 г. здесь была английская колония — Британский Гондурас, когда англичане вырубили в стране все красное дерево, им сразу надоела эта обуза, похожая на чемодан без ручки, и они предоставили аборигенам независимость. Нельзя сказать, что те обрадовались, ведь при независимости надо работать, но подачка в десяток миллионов примирила их с участью свободных людей.

Большинство чернокожих граждан спесивы и ленивы, их кредо — «Нынче другие времена: рабство кончилось, мои предки горбатились веками, а я теперь буду отдыхать за них!» Те, которые еще не утратили рабочий запал, уехали в США и оттуда спонсируют свою родню, остальные бьют баклуши: дни напролет сидят на улице и задирают прохожих. Развивать туризм и экспорт-импорт никто не хочет — зачем? ведь бананы и так растут.

Страну кормит диаспора немецких староверов-колонистов менонитов, которые решили остаться в 19в, одеваются по той моде и не используют сомнительные достижения прогресса (особо упертые даже электричество не признают). Это религиозное течение возникло в Европе, причем его основой был отказ от воинской службы, одно время менониты проживали даже в России, но осели они именно в этих диких местах. Очень интересно видеть их семьи на улицах — старомодные шляпки и платья на женщинах, необычного покроя брюки на подтяжках у мужчин, и длинные бороды у стариков. Несмотря на свою старомодность, менониты прекрасно управляются с сельским хозяйством, обеспечивая всю страну едой. Здесь растет все, кроме яблок и слив, их завозят контрабандой по баксу за румяное яблочко. Зато бананы продают поштучно, по 4–5 рублей за штучку.

Разыскивая реку Нью Ривер, пришлось сильно покуролесить по местным дорогам, проезжая по три раза через одно место. Без тени смущения гид Алексей признался, что страдает географическим кретинизмом и совсем не ориентируется, а с водителя вообще взятки гладки — он из Сальвадора. Вот тут то и пригодился наш попутчик — итальянец Роберто, который не только долгие годы живет в России, знает массу языков, отличается великолепным чувством юмора, но и отлично знает, куда ехать. Через тройку часов бесполезной езды, он строго по-ленински указал Алексею верный путь, мы нашли реку, и пересели в катер.

Темнокожий шкипер оказался асом своего дела — он мастерски закладывал виражи по извилистым протокам, бесстрашно кладя лодку на бок. Несмотря на приличную скорость, водила не только мастерски лавировал среди коряг, но и успевал показывать прибрежную живность — ленивых и пугливых крокодилов, черепах на солнышке, крошечных летучих мышей и белых цапель сидящих меж корнями мангровых деревьев.

Через часок азартной гонки мы достигли затерянного города нырнувшего крокодила — Ламанаи. Несмотря на статус затерянности, местному туалету могут позавидовать московские вокзалы, а, зайдя в сувенирные лавки, не поверишь, что ты в джунглях.

В этих краях века назад жили родственники майя и, проявляя чудеся рудового героизма, строили пирамиды, украшая их загадочными ликами. В отличие от Юкотана, в пирамидах хоронили вождей. Поднявшись на вершину самой высокой пирамиды стоит полюбоваться необыкновенно живописным видом излучины реки, гигантских деревьев и невероятно зеленого тропического леса, расстилающегося под ногами.

Нам повезло попасть в этот уголок на закате, когда спал дневной зной, а все туристы покинули территорию. В приятном одиночестве бродили по сумрачным древним дорожкам, укрытым гигантскими папоротниками и пальмовыми листами, наши фигурки казались совсем крошечными на фоне гигантизма местной флоры. Где-то высоко в кронах деревьев висели обезьяны, мы заметили одну после того, как она вероломно пописала вниз.

Травка здесь еще не затоптана, мягкая, зеоеная, пружинящая. Дочка интересуется: «Папа, а можно обувь снять, походить босиком?» хорошо, что не успел разрешить — слышим недовольные крики — наши попутчики наступили на муравейник и их кусают термиты

В 99 г., когда я был в Мексике первый раз, нам говорили, что загадочные племена строили пирамиды, а затем загадочно исчезали в дымке времени. Сейчас загадок уже нет — майя строили пирамиды, уничтожая природу, начинались проблемы с погодой и урожаями, молитвы богам не помогали. Потому люди бросали богов, пирамиды и покидали насиженные места. Ламанаи даст сто очков форы самому раскрученному майскому поселению Чечен Итца (Мексика) — здесь еще нет безумных толп туристов, сохраняется аутентичная атмосфера тайны и покоя, природа не затоптана тысячами ног, не дикой коммерциализации в виде сотен сувенирных прилавков, закрывающих древние постройки.

Световой день в этих широтах завершается в 18–00, через 15–20 минут наступает тьма, а нам еще час нарезать крутые виражи по реке. Даже во тьме наш рулевой летел по водной глади так же быстро, что и днем, это добавляло экстрима. На середине пути вдруг остановились, решено испить рому с колой — над головой звездное небо, лодка чуть колышется, в манграх кто-то шуршит и вздыхает, в реке кто-то плещется (не иначе крокодилы водные процедуры принимают) — романтика, блин!

Наш отель-казино PRINCESS очень неплох, вид на морскую гладь шикарный, под окнами волны плещутся, жаль купаться нельзя — вода в черте города грязна до невозможности, как в Москве-реке. Правда, есть проблемка — если поселили в номерах с номерами _01 — _18, спать в них невозможно, десятки кондиционеров, установленных в казино, ревут, как реактивные двигатели. Нас разместили именно там, но мы сбежали вовремя, а итальянец Роберто не догадался переселиться, в результате ночь почти не спал.

Жемчужиной этих мест является большой барьерный риф — второй в мире по величине после австралийского. Именно туда и предложил скатать Алексей на следующий день «всего» за 128 $ с чела в битком набитой лодке без гарантии тента над головой. Провести 7–8 часов под термоядерным тропическим солнцем без защиты — это самоубийство, поэтому мы сами поехали на остров Сан Педро. Все катера отходят от причалов, что находятся недалеко от знаменитого поворотного моста Свинг, который разводят вручную!

Несмотря на предупреждение не шататься по городу, мы решили пройтись пешком — город поразил запущенностью домов и улиц, необычной колониальной архитектурой и неграми с дредами, которые сидят на улицах и что-то кричат прохожим.

Идти вперед нелегко, бомжеватые челы все время обращаются к тебе, я встретил лишь одного, на вид приличного, мужика, он был похож на старого доброго дядю Тома, и без колебаний разрешил сделать фото на фоне заброшенного дома.

Центр города удивляет своими развалюхами и покинутыми домами, между которыми стоят вполне приличные здания, например, всемирно известный банк Атлантис. Лишь на окраине есть небольшой район для богатых — ухоженные домики обнесены надежными коваными решетками, а поверху натянута колючая проволока (возможно под током). Успешные люди здесь есть, но на улицах мы видим бедноту, что интересно, в Белизе есть бесплатная медицина, не самая лучшая, но не хуже, чем в России. Безусловная достопримечательность — это престижное кладбище в городе, его разделяет пополам автодорога. Причем, на части разделительной полосы тоже устроены могилки, несколько раз автомобили уже врезались в склепы с телами, ведь здесь хоронят не в земле, а в каменных склепах-сотах.

Удивительно, но местный паспорт, который у меня вызывает только презрительный интерес, имеет неплохой рейтинг в мире — 65 стран пускают по нему без виз! Гид усиленно предлагает свою помощь для его получения через фиктивный брак с местной знойной красоткой — на свадьбу даже приезжать не надо, а уж тем более, целоваться с невестой. Стоимость удовольствия — 30 тыс баксов, некоторые российские толстосумы уже обзавелись заветной ксивой.

Билеты на острова Кайя Каулкер и Сан Педро недешевы — 27 баксов в оба конца, как обычно, отправление задерживается, час-полтора ходу, и грязное море сменяется чистейшей голубой водой, ее цвет приближается к стандартам Баунти. Вдалеке угадываются силуэты огромных круизных кораблей, они не могут подойти к берегу (слишком мелко) и туристов доставляют на берег в мотоботах. Всю дорогу местная девочка не отрываясь смотрела на меня, интересно, что она думала?

А я смотрел по сторонам, оценивая красоту аборигенок

На острове сразу озадачился досугом, благо искать долго не пришлось: на соседнем причале нанял комфортную лодку с тентом за 105 $ на троих, (дополнительно оплачивается пермит в заповедную зону — 30 $). Обещают два часа, на деле укладываются в полтора. Хотелось попасть прямо к Blue Hole, настоящему морскому чуду — глубокой дыре в морском дне, внутри которой на глубине 40 м существует огромный подводный зал, заполненный удивительной живностью. Но туры туда только 2х-дневные с нырялкой и стоят 225 $ на чела. Водила поддал газку и помчались мы по синему морю к рифу, взлетая над каждой волной и поднимая тучу брызг при падении. Дочка попросила сбавить скорость, а моряк в ответ — «у меня график…»

Лодка остановилась, мы смотрим за борт и ахаем от восторга и удивления: в метре от борта в прозрачной воде плавает большая черепаха. Хватаем маски и ласты (без них нельзя — пловца может вынести в открытое море за пределы рифа) и за борт. Черепах даже две, они, не спеша, парят в чистейшей воде. Я тут же решил сыграть с ними в салки, догнал тортилу и шлепнул ее по панцирю, она офигела от такой наглости и недовольно покосилась на меня, но кусаться не стала, а ведь могла и руку отхватить ненароком. Кораллы здесь небольшие и их намного меньше, чем в Красном море, красивых рыбок тоже немного. Зато больших рыб полно — они косяками «стоят» у коралловых ветвей и водорослей — первоначально кажется, что на ветвях коралла растут диковинные «листья». Если бросить булку, ватага крупных рыбёх резво устремляется за халявной жрачкой, не обращая внимания на пловцов и порой задевая их плавниками. Внезапно наш гид нырнул на глубину — вода исключительно прозрачна, видимость великолепная, он схватил раковину на дне и постучал по ней. Из-под камня выглянула ярко-желтая мурена, ныряльщик пощекотал ей брюшко, та выгнулась от удовольствия и спряталась обратно. Вновь вокруг черепахи, рыбы снуют туда и сюда, а чуть ниже нас постоянно сопровождают 2–3 больших ската. Хвосты длинные, чувствуется, что ядовитые, чего им надо, как себя поведут? — эти безмолвные морские твари внушают беспокойство.

Купание доставляет огромное удовольствие, но пора дальше, еще 5 минут ходу и мы у знаменитой Shark Ray alley — здесь живут акулы, достаточно вывалить за борт рыбью требуху, как тут же в воде появляются крупные коричневые силуэты. Вода за бортом вскипает от суеты, коричневые тупорылые морды вырываются на поверхность, акулы толкаются телами, как в давке за дефицитом, начинается драка за кусочки вкусняшки. Дочка умудрилась даже погладить одну прожорливую морду, которая показалась из воды.

Меж крупных туш акул, по 2–3 метра каждая, снуют рыбы поменьше, но понахальнее, они тоже не остаются без угощения. Коричневые гиганты — это акулы-кошки, они, вроде, не едят туристов, но совать пальцы им в рот не стоит — откусят случайно, а вот темнокожих они любят, принимая за своих сородичей. По словам нашего гида, как только человек с темной кожей попадает в воду здесь, акулы приплывают к нему, знакомятся и играют, а от белых они уплывают прочь. Как только еда кончается, морские обитатели мгновенно исчезают, между тем, началось кормление акул с соседней лодки — коричневых «бревен» в воде опять много, пойдем и мы поплаваем. Смотреть на беснующихся акул из лодки очень интересно и занимательно, а вот плавать с ними в одной воде на расстоянии 5 метров — совсем другие ощущения. Атавистическое чувство опасности и страха сразу дает о себе знать. Разумом понимаешь, что акулы, вроде, безопасны, но их размеры и ярость при дележке пищи внушает сильные опасения — дочка испугалась очень быстро и вернулась в лодку, я поплавал чуть больше. Один бесстрашный парень подплыл к акулам вплотную, и пытается влезть между ними и погладить их, ему тут же орут: «осторожнее, пальцы!». Ощущения после купания с акулами — это шок, восторг, эйфория, такое надо испытать хоть раз в жизни.

Теперь на берег, надо побродить по острову, тем более, что здесь есть, на что посмотреть: характерные симпатичные домики образуют прямые улочки — почти все это рестораны и магазины. На набережной стоит под палящим солнцем искусственная елка, рядом настоящий Биг Бен, только поменьше разов в десять.

Продаются сувениры из ракушек, чернокожие бездельники загорают на пляже (анекдот, просто), мужики у причала разделывают рыбку и лобстеров, кишки бросают в воду. Наглые и быстрые бакланы тут, как тут, разом подчищают территорию.

Но жрать хотят не только они: их конкуренты — огромные скаты по полметра в диаметре подплывают вплотную к берегу, прямо под ноги к рыбакам, и тоже ждут подачки. Зрелище невероятное — глубина 10 см, на воде плавает пеликан, а под водой застыл скат, как они людей при этом не жалят…?

Несмотря на близость моря, креветки здесь недешевы — 13–18 $ порция, поесть на троих без изысков — 35–45 $. Я попробовал рулеты с креветками и сыром — за 12 баксов от пуза объедаешься натуральным и вкусным сифудом. Тут же попугаи летают, как наши воробьи, знают, что без крошек не остануться

Тучи, бродившие днем на горизонте, к вечеру пролились дождем, и обратный путь мы проделали в дикой духоте закупоренного катера. На городской пристани шел дождь, на такси очередь, потому не спешим и пьем пиво. Вдруг прибегает большой черный брат с зонтом — такси не желаете? Конечно, желаем — 4 $ за один км. Дождь, черные сумерки, разбитый автомобиль черного частника, черные дети в нем, мы едем в неизвестность. Жена настороженно спрашивает: «муж, а мы правильно едем?», неуверенно отвечаю: «…вроде да…" До отеля доехали без приключений, а дождь шел всю ночь, сильный ветер свистел в приоткрытой форточке. Высушить мокрое после купание белье не удалось, так и возили его мокрым еще неделю, оно не сохло нигде…

На выезде гостеприимные белизцы вновь ободрали нашу группу, собрав по 27 $ выездных сборов. Впечатления остались очень смешанные — бешеный восторг от морских красот, неприязнь к аборигенам и горечь от чувствительных поборов на границах. Понятно, что в Белиз я больше не ездун — это факт, но та часть воспоминаний, которая была приятной, останется в моей душе надолго…