На белой крыше черного континента

Мой роман с Африкой затянулся и перешел на стадию серьезных отношений. А отношения такого рода обязывают к более частым, чем раз в несколько лет посещениям. Посему решено было несколько форсировать события и запланировать следующую поездку, еще не успев до конца прийти в себя от предыдущей. Покрытые белоснежными ледниками вершины на фоне экваториальной растительности оставили неизгладимое впечатление в моей душе, и ноги уже зудели от нетерпения взойти на какую-либо новую вершину. Поэтому выбор места для очередной экспедиции оказался очень простым: я давно уже поглядывал в сторону Килиманджаро, мечтая полюбоваться вблизи на знаменитые снега, пока они окончательно не растаяли, и вот это момент настал.

Немного справочной информации: Килиманджаро – самая высокая точка на Африканском континенте (5895 м) и по совместительству, самая большая отдельно стоящая гора в мире. Расположена в Танзании, в 330 км к югу от экватора. Представляет собой дремлющий стратовулкан, настолько огромный, что в хорошую погоду его видно с расстояния более 150 километров. Самый лучший, классический вид (со слонами и жирафами на фоне белоснежной шапки) открывается из Кении, с территории национально парка Амбосели. Но по ряду причин почти все маршруты на вершину лежат с южной, танзанийской стороны. Отсюда вулкан выглядит, конечно, не так эффектно, но все равно, впечатляет.

Гора образовалась около двух миллионов лет назад и в настоящее время состоит из трех отдельных вершин: Кибо, Мавензи и Шира.

Кибо – самая высокая и молодая из трех вершин, расположена в центре. Еще 200 лет назад из кратера наблюдались выбросы дыма. Высочайшая точка вулкана Кибо – пик Ухуро. Именно он является заветной целью почти всех бесчисленных туристов, совершающих восхождение на Килиманджаро.

Следующей по высоте является Мавензи (5149 м), расположенная восточнее, в 5 километрах. Ледников на ней почти нет, а сама вершина довольно сильно разрушена эрозией, что придает ей причудливые очертания. Подъем на Мавензи требует нешуточных навыков в скалолазании,  кроме того, необходимо получать специальное разрешение, поэтому эта вершина не пользуется особой популярностью.

И, наконец, Шира – самая низкая (3962 м) и самая древняя, западная вершина. Некогда это была высочайшая точка Килиманджаро, но после колоссального взрыва полмиллиона лет назад от нее осталась гигантская кальдера на высокогорном плато. Ныне плато Шира – самая богатая животными часть национального парка Килиманджаро.

На вершину ведут несколько маршрутов (Маранга, Мачаме, Лемошо, Умбве, Ронгаи), различающихся по степени сложности, продолжительности, красоте окружающих ландшафтов, ну и, конечно, стоимости. Не буду утомлять вас подробным описанием всех этих маршрутов, скажу лишь, что Мачаме показался нам оптимальным по соотношению цена-качество. Решено было остановиться именно на этом маршруте, о чем впоследствии мы ни разу не пожалели.

Из плюсов – средний по времени (6 дней) и по расстоянию (65 км), проходит по значительной части окружности горы, позволяя увидеть ее с трех сторон, очень красивые пейзажи, а главное, сочетание плавных подъемов со сбросами высоты, что обеспечивает более или менее нормальную акклиматизацию. Минус могу назвать только один – сильную загруженность маршрута. В последний год этот маршрут вышел на первое место по популярности, потеснив Маранга. Если учесть, что ежегодно попытку восхождения делают 30-40 тысяч человек, и из них на Мачаме и Маранга приходится до 90% потока, можно представить какое количество туристов идет одновременно на штурм вершины (особенно в сезон).

Сколько из них доходят да вершины, выяснить не удалось (по официально статистике, только 35-40%), а по личным наблюдениям, большая часть. По крайней мере, до промежуточной точки StellaPoint (5748 м), которая тоже идет в зачет. При нас повернули обратно только несколько человек. Другое дело, что на своих двоих и в полном сознании поднимается меньшинство. Большая часть буквально ползет, еле переставляя ноги. Кого-то вносят за руки-за ноги. Обратно тоже спускаются с помощью гидов. Удовольствия от восхождения явно не испытывают, сплошное преодоление себя.

Вообще, это достаточно распространенное заблуждение, растиражированное многими недобросовестными турфирмами, что восхождение на Килиманджаро не представляет собой абсолютно ничего сложного, не требует никакого специального снаряжения и подготовки. Действительно, это,  пожалуй, единственная вершина такой высоты в мире, на которую можно взойти в обычных ботинках, без кошек, ледорубов и прочего альпинистского оборудования. То есть, по сути, это не альпинизм, а высокогорный треккинг. И для подготовленного человека с небольшим опытом такое восхождение и впрямь оказывается достаточно простым. Но в том-то и проблема, что таких людей там немного. Для большинства – это первая вершина в жизни, кто-то вообще не планировал восхождение, а просто приехал на сафари, а организаторы уговорили по-быстрому слазить на гору. Технически вершина простая, но горную болезнь никто не отменял.

В результате – бредущие на автопилоте тела, время от времени возвращающие природе свой завтрак; кто-то плачет, кто-то сидит с отрешенным взглядом. Головная боль, бессонница, отсутствие аппетита. Особенно, по рассказам гидов, это заметно на «быстрых» маршрутах без какой-либо акклиматизации.

А что стоило за пару месяцев до поездки побегать, походить в бассейн, попить витаминов, повысить гемоглобин, и глядишь, все было бы совсем по-другому.

Но не будем о грустном. Итак, маршрут выбран. На одном форуме мне порекомендовали проверенного гида, к которому я и обратился. Путем недолгих переговоров и торгов по электронной почте план был утвержден. Забегая вперед, скажу, что принимающая сторона отработала свое на 100 процентов.

Шестнадцатичасовой перелет Турецкими авиалиниями – и мы в международном аэропорту Килиманджаро. Оттуда на такси добираемся до Моши, маленького городка у подножья огромной горы. Здесь под восхождения заточена целая индустрия. Это и сеть больших и маленьких турагентств на улицах, зазывалы из которых наперебой предлагают свои услуги, и частные гиды, и многочисленные носильщики, для которых это великолепная возможность хоть как-то заработать.

Расскажу поподробнее, как организованы восхождения. Сразу оговорюсь, что самостоятельно, дикарем подняться на вершину практически невозможно. Восхождения без гидов и вне стандартных маршрутов строжайше запрещены. Нарушителей ждет очень серьезный штраф. За соблюдением порядка следят многочисленные рейнджеры, посты которых есть на протяжении всего маршрута. Я как-то слышал историю про двух ребят (кажется, даже из России), которые пытались взобраться на гору, минуя ворота национального парка, но история эта печально окончилась. В итоге они заблудились, были пойманы и переданы в руки правосудия. Так что хочешь, не хочешь, а приходится платить, причем немаленькую сумму, большая часть из которой уходит в кассу национального парка.  

Килиманджаро приносит существенную часть дохода в бюджет страны. Достаточно сказать, что из 15 национальных парков Танзании Килиманджаро дает 40 процентов поступлений. Справедливости ради хочу отметить, что эти деньги национальный парк честно отрабатывает. Тропа поддерживается в хорошем состоянии, по бокам прорыты канавки для стока воды. Редко где увидишь такую чистоту. Ни бытового мусора, ни окурков на маршруте нет, все тщательно собирается и вывозится вниз. На стоянках оборудованы стационарные туалеты, достаточно приличные, особенно если сравнивать, например с Эльбрусом. В общем, заботятся об окружающей среде, что не может не радовать.

В норме на каждого участника восхождения полагается один гид и пара носильщиков. Плюс повар на всю группу. Носильщики несут все необходимое оборудование и еду, а вам остается идти с легким рюкзачком и фотоаппаратом. Уровень комфорта иной раз просто зашкаливает. Носильщики тащат надувные матрацы, складные стулья и столы, палатки-шатры. Мы даже личные биотуалеты видели. Приходишь в лагерь, а там уже палатка поставлена и поляна накрыта. В качестве питания предлагается жареное мясо, яйца, хлеб, овощи, фрукты.

В общем, не восхождение, а отдых в пятизвездном отеле. Возможно, кому-то это покажется вполне естественным, но нас такая программа совершенно не устраивала. Не хочу никого обидеть, но,  по-моему, это явный перебор. С тем же успехом можно совершать восхождение, сидя дома на диване перед телевизором. Впрочем, это личный выбор каждого.

В итоге удалось договориться на минимальное количество сопровождающих. На двоих два гида и два носильщика, которые несли вещи гидов. Мы свои вещи, включая палатку, топливо и запас провизии несли сами. Сами ставили лагерь, сами готовили еду. Такой расклад полностью устраивал и нас, и наших носильщиков, которым не приходилось дополнительно напрягаться. А мы вызывали удивление у всех окружающих, поскольку были единственными,

Интересно, что разница в цене восхождения по типу «все включено» и в «спартанском» варианте составляет всего 200-300 долларов, так что вполне можно понять людей, доплачивающих за комфорт.

День первый: утром выезжаем из гостиницы и за час добираемся до деревушки Мачаме, где находятся ворота парка. Высота 1800 метров. Регистрируемся в журнале и выходим на маршрут. Далее весь путь проходит через дождевой лес и занимает примерно 5 часов неспешного хода. По дороге встречаем пару мартышек и слышим в лесу крики колобусов. Больше никакой живности не попалось. В лагерь MachameCamp (3000 м) приходим задолго до темноты, быстро отмечаемся в домике рейнджеров, ставим палатку и наскоро готовим нехитрый ужин. Ближе к ночи, наконец, проясняется, и удается увидеть вершину. Она уже значительно ближе и выглядит гораздо больше, чем из Моши.

День второй: лес как-то неожиданно закончился и сме

Делаем небольшой акклиматизационный выход до соседнего лагеря ShiraII, через который проходит маршрут Лемошо, по дороге осматриваем пещеры, в которых раньше ночевали первопроходца на Килиманджаро. Вечером, во время приготовления ужина сделали интересное наблюдение: мы, как образцовые туристы, постарались максимально уменьшить вес своих рюкзаков, поэтому взяли с собой только самую легкую еду. Сублиматы, растворимые супы и каши и все в таком духе. Ну, разве что не смогли себе отказать в паре банок тушенки. А наши проводники тащили с собой сырое мясо, картошку, помидоры, апельсины, и даже ананасы! Они же адски тяжелые, отходов половина, и калорийность чуть ли не отрицательная… Нет, я могу понять, что другие, более легкие продукты раздобыть там сложно, возможно, на них просто нет денег, но зачем они поперли с собой керамические тарелки?! Это так и осталось неразрешимой загадкой.

Еще было очень интересно наблюдать за отношениями между проводниками и носильщиками в нашей группе. На верхней ступени стоял главный гид, который принимал все решения, ему ассистировал второй гид. Оба они были достаточно неплохо экипированы и несли только относительно небольшие рюкзаки с личными вещами. В общем, элита. Далее, носильщик рангом повыше, который нес вещи и занимался установкой палатки, и наконец, самый младший (по рангу, но отнюдь не по возрасту) носильщик, который помимо переноски занимался самой тяжелой и грязной работой: чистил овощи, готовил, мыл посуду, бегал за водой. Садился есть последним, и в палатку тоже залезал позже всех. Такая вот иерархия. Оба носильщика были одеты в жуткое рванье и несли огромные рюкзаки и жутко тяжелые баулы на голове. Местный профсоюз запрещает им носить больше 20 килограммов, но, по-моему, на каждого из них приходилось не меньше 30. Желающих пойти носильщиком и заработать какие-то деньги очень много, гораздо больше, чем необходимо. Наверное, поэтому они не ропщут и не обсуждают приказания руководства, а молча делают свое дело. Хочешь идти носильщиком, значит, потащишь ананасы, и точка.

День третий: сегодня предстоит приличный подъем до 4600 метров, а затем спуск на 3950, хорошая возможность акклиматизироваться. Выходим рано утром и через 3,5 часа выходим к скале LavaTower, высшей точке сегодняшнего маршрута. Растительность исчезла уже на высоте 4000 и сменилась довольно унылым марсианским пейзажем. Сплошные камни и вулканический песок. У подножья скалы устраиваем привал на обед. Далее начинаем спуск вниз. Пейзажи сразу оживляются, появляются ручейки и водопадики, трава, а затем отдельно стоящие гигантские лобелии  и целые рощи сенеций, растущие только в высотном поясе африканских гор. Эти эндемичные растения кажутся пришельцами из эпохи динозавров и удивительно органично вписываются в окружающий вулканический ландшафт. Ближе к вечеру доходим до лагеря BarrancoCamp (3950 м). Быстро ужинаем, немного гуляем по окрестностям и ложимся спать пораньше – завтра предстоит тяжелый день.

День четвертый: утро начинается со штурма так называемой стены Барранко – подъема высотой 300 метров, самого крутого участка всего маршрута. Тропа очень узкая, обгон невозможен, поэтому надо выходить пораньше, чтобы не попасть в «пробку».

После подъема идем под уклон практически со свистом до промежуточного лагеря Karanga. Здесь же протекает ручей Kidia– «последняя вода». Всю воду для дальнейшего восхождения приходится нести с собой. Спасибо младшему носильщику. Уже дойдя до штурмового лагеря, он по-быстрому «метнулся» к ручью и притащил целую канистру.

В лагере Karanga на ночевку останавливаются только те, кто идет семидневным маршрутом. Мы же только немного отдохнули, перекусили, и продолжили свой путь (читай 600-метровый подъем) до штурмового лагеря Barafu, расположенного на ступенчатом отроге на высоте 4670 метров. С восточной стороны отсюда открывается прекрасный вид на вершину Мавензи.

Лагерь не очень приспособлен для длительного проживания – места для палаток очень мало, воды, как уже говорилось выше, нет совсем. А завтра придут еще люди, поэтому на вторую ночь никто не остается. В случае неудачи штурма еще одной попытки не будет. Готовим вещи к предстоящему восхождению, и ложимся спать, пытаясь хоть как-то отдохнуть перед штурмом.

День пятый: самый тяжелый день. Встаем в полпервого ночи, быстро пьем чай и выходим на штурм. Впереди уже тянется цепочка фонариков, но совсем короткая, видимо, мы идем одними из первых. Подъем довольно крутой. Мороз, по ощущениям, градусов 5-7. Шагается поначалу довольно легко, но примерно через 2 часа появляются первые признаки утомления. Дышится по-прежнему легко, но ноги тяжелеют, и неожиданно появляется покалывание в боку, чего раньше никогда за собой не замечал. Приходится сбавить темп и идти маленькими шажками. В целом самочувствие вполне нормальное, единственно, очень напрягает то, что не видишь конечной цели. Вокруг кромешная тьма, и только цепочка фонариков все еще маячит впереди, а значит еще подниматься и подниматься. Где уже эта обещанная StellaPoint, от которой подъем становится совсем пологим?! Время от времени останавливаемся на пару минут для отдыха – во время одного из таких перекуров поднимаю голову вверх и замираю на месте в немом восхищении. Вы видели когда-нибудь экваториальное небо? А теперь представьте, что никакие облака и плотные слои атмосферы не мешают любоваться им во всем его великолепии. Это настоящий космос!

Но вот, наконец, слева замаячили первые ледники, а еще минут через 20 крутой подъем закончился, и мы вышли к седлу StellaPoint (5756м), промежуточной точке, на которой поднимали флаги многие экспедиции. Судя по лежащим в изнеможении телам, кое-кто и сегодня не пойдет дальше. Многие пишут, что это место является самым критическим моментом восхождения, так как появляется непреодолимое искушение плюнуть на все и никуда больше не идти.

Однако у нас такого желания не возникло, потому что, как раз начался рассвет, и все мысли сразу сосредоточились на небывалом по величественности и красоте зрелище – восходу солнца над Африкой.

Ради таких моментов стоит жить. Солнечный диск показался над океаном облаков, и первые лучи его упали на знаменитые снега Килиманджаро, окрасив их сначала алым, а затем ярко-оранжевым цветом. Поднявшись чуть выше, солнце осветило всю площадь кратера, сделав его песочно-желтым, а затем, наконец, все предметы обрели свою естественную окраску: камни стали серыми, а ледники белыми, с синеватым отливом. Все это заняло каких-то 15-20 минут. Естественно, все это время мы не стояли на месте, а потихоньку двигались к главной цели – пику Ухуро. Спустя минут сорок мы стоим у таблички, обозначающей высочайшую точку африканского континента. Итого на штурм ушло около 7 часов. Мы пришли одними из первых, перед нами всего человек пятнадцать. Это просто отлично – можно спокойно сфотографироваться у знака, не отстаивая очередь. Быстрая фотосессия, и можно немного погулять по вершине, полюбоваться ледниками, точнее тем, что от них осталось. Они все еще величественны и производят впечатление. Только вообразите себе пласты льда толщиной до 20 метров! А общая площадь ледника составляет около двух квадратных километров. Но какими же они были в прошлом, если учесть, что от их былого великолепия осталось меньше одной пятой! По подсчетам ученых снежная шапка Килиманджаро полностью исчезнет через пару десятков лет. Что произойдет тогда, никто точно не знает, но таяние льдов уже привело к пересыханию нескольких достаточно крупных рек в Кении и Танзании. Возможно, произойдет экологическая катастрофа, а может, это часть нормального климатического цикла, и во время нового ледникового периода Гора снова украсится белоснежной короной. Мы этого уже не узнаем. Так что, если есть желание своими глазами увидеть и прикоснуться африканскому снегу, поторопитесь!

Обратный путь в штурмовой лагерь занял около трех часов и не заслуживает отдельного описания. Вниз идти, конечно, намного легче. Правда, не всем… Некоторых под ручки волокут гиды. Остекленевшие взгляды, заплетающиеся, как у в стельку пьяных, ноги – довольно жуткое зрелище.

В лагере обедаем, и буквально проваливаемся в сон. Но спать долго нельзя. На сегодня еще запланирован переход в лагерь MwekaCamp. Какой-то бесконечный день… Быстро собираем палатку и в путь. Слава богу, дорога представляет собой плавный спуск без каких-либо сюрпризов. Вскоре появляется и первая растительность. По дороге наши гиды показывают нам носилки и тележки для  эвакуации. Очень не хотелось бы оказаться на месте тех несчастных, которых волокут в таком пепелаце по ухабам и кочкам. Но других средств спасения нет. Разве что вертолет, но это не всем по карману, да и предназначен он только для самых экстренных случаев. Даже Абрамовичу, который, кстати, лет пять назад пытался покорить вершину во главе целого отряда из нескольких десятков человек, но из-за горной болезни был вынужден срочно эвакуироваться, не удалось договориться насчет вертолета. Среди гидов и носильщиков об этом случае ходят легенды.

Уже в сумерках доходим до лагеря Mweka, который расположен прямо в гуще дождевого леса. Это последняя ночевка.

День шестой: спускаемся до ворот Mweka, выхода из парка. Дорога целиком проходит через лес и занимает не больше 4 часов. Хочу отметить, что нам очень повезло с погодой. За все шесть дней с неба не упало ни капли, и только под конец заморосил легкий дождик, который, впрочем, быстро закончился.

На выходе раздаем нашим гидам и портерам чаевые и получаем сертификаты об успешном восхождении. Пожалуй, только в это момент приходит понимание, что мы все-таки это сделали. Теперь можно в город, и хорошенько это отпраздновать!