Никарагуа после революций

От Сан-Сальвадора до столицы Никарагуа рукой подать,… если лететь на самолете, всего 35 минут. Удивительно, но страна названа по имени индейского вождя — кацика Никарао, который не стал воевать с испанцами, а заключил с ними мир — дальновидный оказался индеец. Вообще, с испанцами здесь прикольная история получилась — в 1622 г. губернатор Панамы с вызывающим именем Педрариас, послал своего подручного Эрнандеса де Кордова захватить эти земли. Тот основал города Гранада и Лион, а потом решил сам стать, хоть маленьким, но королем — за такие шутки его казнили. При посадке, с левого борта открываются необыкновенно красивые виды — иллюминатор едва вмещает огромный конус вулкана Момотомбо, у подножия которого простирается широченная сине-зеленая гладь оз. Манагуа (Лаго-Холотлан).

Въезд в страну для россиян безвизовый, но сбор в размере 10 $ заплатить надо. Получив багаж, мы выпали в осадок — уроды-грузчики с мясом вырвали здоровенный накладной карман у одного нашего чемодана, а у второго порвали карман — сделано будто специально. Но это была ерунда, то, что выдали другой супружеской паре, чемоданом назвать было невозможно — вся крышка была превращена в рваные лохмотья, а чтобы вещи не вываливались, их небрежно перевязали скотчем. Теперь надо поменять валюту: в ходу здесь кордобы, названные по имени завоевателя страны.

Погода в Манагуа в начале января стояла замечательная: солнце, +32, на синем небе ни облачка, и сильнейший ветер. Старшее поколение наверняка помнит, как в 70гг весь советский народ единодушно поддерживал борьбу никарагуанских коммунистов против контрас и американской агрессии. Проводились линейки в школах, митинги на заводах и площадях, организовывали субботники, а в добровольно-принудительном порядке даже отчисляли дневной заработок. Мог ли я в те далекие годы предположить, что лично окажусь на родине Сандинистской революции?

А нынче иду себе по главной площади старого города — Пласа-де-ла-Република, ее раньше называли Революционной, сегодня она практически пуста. Почему-то революционные традиции этой страны очень греют мою душу и сердце — все мне симпатично и приятно здесь. Кстати, Манагуа считается неблагополучным городом в части безопасности — могут обокрасть, но под присмотром гида с нами ничего плохого не случилось. С интересом разглядываю Президентский дворец (Каса-Президенсиа), в котором президент не живет, ибо слишком накладно для бюджета.

Удивляет громада собора Санта Доминго, в который никто не ходит, ибо во время последнего землетрясения 72г его так тряхнуло, что восстанавливать себе дороже, а разрушать жалко. Вот и стоит громадина с куполами в ожидании реставрации, одно время в нем повадились жить бомжи, но теперь их выгнали. А вот кафедральный собор-Де-ла-Имакулада-Консепсьони вполне действующий.

Сильный, но теплый ветер ожесточенно треплет флаги у парка Сентраль, в центре которого мемориальная беседка, посвященная героям революции. Приметное здание на площади носит странное имя «Банановый Парфенон», так его обозвал Габриэль Гарсия Маркес. Это бывшая Национальная Ассамблея — Паласио-Насиональ, в нем сейчас проводят выставки, а на фасаде бросаются в глаза две большие фрески знатных революционеров — Аугусто Сандино и Карлоса Фонсека. Народу в этой части города очень мало, гид показывает здания, покалеченные землетрясением, они до сих пор не восстановлены — страна очень бедна.

Следующая остановка — это район нового Манагуа, возникший после землетрясения — холм Тискапа. Кстати, здесь был дворец диктатора Самосы, от него остались небольшие фрагменты, и помещения гвардии. Место до сих пор принадлежит армии, но туристов в парк Историко, расположенный на холме, пускают. Сразу бросается в глаза необычный силуэт-трафарет Сандино, а у его подножия небольшая ржавая бронемашина — подарок диктатора Муссолини коллеге Самосе — интересные дары они подносили друг другу, кстати, режим Сомосы продержался в стране до 79г. Отсюда с высоты открывается великолепный вид на живописное озеро лагуна де Тискапа. Карта Манагуаhttp://www.tourprom.ru/country/nicaragua/managua/map-managua/

Путешествуя по странам Центральной Америки, часто встречаемся с гидами — бывшими гражданами СССР, мне очень интересен каждый из них: как попал на чужбину, чем живет? Наш гид Светлана — миловидная женщина не первой молодости, очень мила и приятна в общении. Она не очень хорошо знает историю, чуть забывает русский язык, но ее доброта и желание сделать туристам максимально приятно, подкупает и очень располагает. В годы нашего братания с Никарагуа наш бровастый генсек взасос целовался с лидером сандинистов — Даниэлем Ортегой, который обещал строить социализм в обмен на военную помощь. Светлана так впечатлилась, что вышла замуж за студента-никарагуанца. Родила ему пару детей, а в лихие 90г «свалила из СССР» на родину мужа, совершенно не понимая, в какую авантюру ввязалась. Мужинек укатил в Штаты, типа на заработки, а жену с двумя сыновьями бросил в конуре-домике на окраине Манагуа. Пришлось ей выживать — пошла в армию, теперь учит латиносов стрелять из всех видов оружия, ведь в Союзе она занималась спортивной стрельбой. Со своими способностями она даже в олимпийскую сборную Никарагуа попала и несла флаг страны на одной из Олимпиад — вот каких людей растил Советский Союз!

Самое интересное в этих местах — это Парк Волкан Масаи в 23 км от столицы. В его центре расположен самый настоящий и до сих пор действующий вулкан, испанцы называли его La Boca del Infierno — (адская глотка), именно туда мы и направляемся. Минибас легко преодолевает небольшой подъем, сначала посещаем небольшой музей, затем все выше к кратеру Сантьяго, диаметром около километра. Зелень травы сменяет рыже-коричневые лавовые выбросы, уже видно, как из гигантского кратера курится белый дым — это ядовитые сернистые газы. Каждому раздали каски, как настоящим горнякам — а вдруг вулкан начнет камнями «плеваться», да по башке кому даст? — от него всего ожидать можно.

Вулкан активен уже в течение сотен лет, извержения регулярны, жаль в наш приезд он был совершенно спокоен. Индейцы считали, что здесь живет богиня огня Чикитике — тогда было очень модно бросать молодых девственниц в кипящую лаву, пытаясь задобрить грозную богиню. А конкистадоры были уверены, что жерло вулкана — врата в преисподнюю, поэтому во время очередного извержения в 16в храбрые монахи установили крест на самой верхней точке, и произошло чудо — извержение прекратилось. Сейчас Испанский крест (точнее его копия) является символом этих мест, к нему ведет длинная деревянная лестница, но мы туда не успели, жаль — сверху вид на кальдеру самый живописный.

Задерживаться здесь совершенно не стоит — ядовитые сернистые соединения, попав в легкие, элементарно могут их прожечь, поэтому вся экскурсия проходит бегом. Главный аттракцион — заглянуть дьяволу в глотку, т. е. в самое жерло вулкана. Только увидеть дно и противоположные стенки нелегко — со всех поверхностей сочатся дымы, лишь на мгновение сотнях метрах внизу мелькает кусочек дна в и вновь закрывается белой отравленной пеленой. Вокруг кратера нет растительности — ядовитые испарения не дают расти ничему, а вот привычные индейцы торгуют сувенирами без всякой опаски — они закаленные.

Рыже-черные шлаковые глыбы торчат из россыпей вулканического песка. Мы бежим вокруг холма с крестом на вершине, чтобы походить по лавовому полю, примыкающему к кратеру — рассыпчатая пережженная почва хрустит под ногами, крупный песок набивается в сандалии. Крест уже совсем рядом, около него хорошо видны открытые слои скальной породы.

Теперь бегом обратно — прополоскать водой горло и вниз. Ощущения от тесного знакомства с жерлом вулкана самые потрясающие — адреналин, восторг, азарт и восхищение: мы заглянули в раскаленное чрево Земли, откуда в любой момент может появится лава. А теперь, как ни в чем не бывало, поехали обедать — какие мы крутые!))) Обед нам Светлана организовала в шикарном месте — ресторан висит на краю крутого обрыва, а глубоко внизу рябит волнами лагуна де Масаи — красота необыкновенная, а над озером еще и птицы крупные летают — не кондоры, конечно, но тоже хороши.

Цены очень приятные, порции огромные, а вкус…ах! Заказали тарелку супа с сифудом — совсем не ожидали, что принесут большую лохань крупных креветок, залитых густым бульоном. Крупная рыбина полностью не поместилась в тарелищу, ее морда и хвост торчали наружу, как и немаленький хвост лобстера. Это торжество вкуса стоило меньше 10 баксов. На горячее заказали креветки в ананасе, он оказался размером с мужскую голову. Сердцевину почти всю вырезали, а туда сыпанули полкило королевских креветок в кокосовом соусе — просто смак! Все эти кулинарные излишества запили пивом Тона — его считают лучшим в стране, но с баварским его не сравнить — слишком слабое, однако, на жаре пьется отлично.

А проехав еще 20–25 км, оказались на берегу оз. Лаго-де-Никарагуада, там расположен самый старый город ЦА — Гранада. (карта http://www.vmapas.com/maps/791–2/Granada_Tourist_Map.jpg). Его основали в 1524 г. почти одновременно с другим городом — Лионом. Долгие годы они соперничали между собой, попеременно становясь столицей страны (очень похоже на дуэль Питера и Москвы). Говорят, что переезды случались так часто, что чиновники заводили отдельную семью в каждом из городов. С древности Гранада богатела на транзите золота, частенько воевала с пиратами, и до сих пор остается финансово-экономической столицей. В истории страны есть еще один интересный факт — первоначально канал между Атлантикой и Тихим океанов собирались рыть именно здесь. Если бы эти планы реализовали, не было бы никакого Панамского канала, а был бы Никарагуанский!

Первым делом направляемся в древнейшую испанскую церковь — Иглесия-де-Сан-Франсиско. Аскетично, но очень достойно, тем более, что там еще и на колокольню пускают, откуда открывается шикарная панорама черепичных крыш колониального городка. Узкие улочки, старинные невысокие дома, древние соборы — именно таким каждый из нас и представляет колониальный стиль.

Интересен дом Ла-Каса-де-лос-Леонес и «белая крепость» Ла-Польвора. На центральной площади рядом с Кафедральным собором седоков ожидают конные пролетки. Грех не прокатиться — лошадки украшены бубенчиками и ленточками, вплетенными в гриву. С ветерком, под стук копыт, по городу — одно удовольствие (только трясет сильно), а дальше по набережной до причалов.

Там пересадка на лодки и, лихо рассекая по водной глади, идем к островам Ислетас-де-Гранада. Вдали от берега узкие и неустойчивые посудины начинает ощутимо качать — вот тебе и спокойное озеро, гид говорит, что в этих местах частое волнение. Перевернуться вместе в фотоаппаратурой и документами — не самое приятное приключение. Но это не самое страшное: в этом водоеме живут мутанты — пресноводные рыбы-молоты и акулы метра по 2–3. В отличие от белизских акул-кошек, эти не брезгуют человечинкой — сообщения о нападениях на купальщиков здесь не редкость. Ну да ладно, у нас все прошло хорошо — не перевернулись и доплыли до островов, на каждом из них отдельная вилла — в них живут богатые буратино, правда, их немного в стране. Цены на эксклюзивную недвижимость весьма посильные, только зачем дом здесь? — уж больно далеко лететь. Один из островков принадлежит маленьким обезьянкам — Они так быстро перемещаются в листве, что поймать их в кадр нелегко. Еду у туристов берут с удовольствием, но трогать себя не дают — тут же дико кричат и пытаются укусить. Возвращались на закате, все время держа курс на конус огромного вулкана, чья вершина была укрыта облаками.

Разместили в отличном колониальном отеле Colonial http://www.hotelcolonialgranada.com/, в двух шагах от Парка Сентраль и главной площади. Внутри лепота — уютные дворики-патио, увитые зеленью, бассейны, бары, и очень мало постояльцев. Нам достался «скромный» 2х этажный номер — шикарно, но спалось плохо — кондей сильно морозит, а после его отключки спать душно.

Вечером нам не сидится на месте, вновь бежим в город, на улицу Calle de Calzada в вечернее время это единственно обитаемое место — кафе, магазинчики, немного туристов. Аттракцион неслыханной щедрости — два мохито за 2 $, причем здесь вам не тут: мохито настоящее — очень много алкоголя и очень мало спрайта. Сидим за столом, цедим напиток, отплевываясь от листьев мяты, вдруг на свободный стул плюхается латинос, пытается впарить нам жалкие поделки, уверяя, что это авторская работа. Но нам ничего не надо, хочется спать, день был слишком долгим. — затемно мы улетали из Сальвадора, утром успели побывать в столице Манагуа, днем на вулкане, вечером поплавали по озеру. Сверхнасыщенные получились сутки…