В панаме по Панаме

В Сальвадоре я исполнил давнюю мечту, прикупив белую соломенную шляпу, но она оказалась неудобной. Через неделю в Коста-Рике порыв ветра сорвал новенькую шляпу с головы и швырнул ее в пропасть, которую я переходил по шаткому подвесному мосту. Закрывать голову от термоядерного солнца в Панаме пришлось неизменной белой панамой, привезенной из Тая много лет назад. В столицу страны — Панама-сити мы прилетели душным жарким вечером, после экстремального взлета из Сан-Хосе. Чтобы расслабить пасахеросов, на борту наливали любые крепкие напитки без ограничений. По прилете повезло — ни один чемодан не пропал и не был порван, как это часто бывает в Центральной Америке. Огорчило лишь одно — в незнакомом а/п Токумен нас никто не ждал, лишь через час появился гид, типа накладка со временем.

Отель Venetto на вид очень впечатлил — широкий фасад переливается огнями, на первых двух этажах грохочет музыка, стоят однорукие бандиты и игральные столы — здесь разместилось самое настоящее казино! В надежде на скорый отдых после трудного дня поднялись в номер и обомлели — заказанной заранее третьей кровати не было, но не это главное — если за окном стояла жара около +29, то в номере был дикий холод — кондей не регулировался. Больше двух часов мы с дочкой на двух языках бодались с тупыми администраторами, пытаясь выбить третью кровать и одеяло к ней, жена все это время куталась в одеяла и клацала зубами от холода. Спать в леднике было невозможно, после всех разборок нам все же заменили номер, не советую этот отель никому: для 4* сервис ниже плинтуса.

Что посмотреть в стране? — понятно, Панамский канал. Весь мир восхищается египетскими пирамидами, построенными 5 тыс. лет назад, вроде, более грандиозных сооружений современники построить не смогли, ан нет — в начале 20в прорыли канал длиной 82 км, соединив Атлантический и Тихий океаны водной артерией. Что удивительно, гигантский канал рыли лопатами, но не каждого брали в землекопы — соискатель должен был иметь сильные руки, крепкую лопату и персональный гроб — смертность от желтой лихорадки и малярии была катастрофической. Именно здесь прославился головной убор панама, правда, он совсем не похож на то, что носят наши дети и я — здесь это шляпа из соломы токилья, ее носили эквадорские землекопы. В первый раз строительство затеяли французы в конце 19в, в этом деле принял участие даже знаменитый Гюстав Эйфель, но стройка прогорела, а бедный автор Эйфелевой башни загремел под суд. Потом пришли америкосы, со своим напором и размахом проложили рельсы по дну будущего канала, пустили паровозы для вывоза грунта и применили самые последние достижения техники, включая динамит — работа закипела. Америка владела каналом до конца 20в, зашибая на этом деле неплохие денежки. За каждый проход через канал платят от 800 до 450 000 долларов, а в год через канал проходит 14 000 судов!

Конструкция канала проста как мир, и уникальна, как озарение — там нет насосов, хотя перепад высот с уровнем океана составляет 26 метров. В центре Панамы есть озеро Гатун, порция воды из него заливается в самый верхний шлюз, а затем воду через систему шлюзов самотеком сливают все ниже и ниже до уровня океана, а с водой движутся и суда, на проход всего канала надо 8–9 часов. Был случай, когда по каналу проплыл человек, не очень ясно, как его не сожрали крокодилы, плавающие в озере, но денежку за проход канала с него взяли — символические несколько центов, но все в доход америкосам. Первоначально планировалось рыть глубокий канал, чтобы соединить океаны прямотоком без шлюзов, хорошо, что этого не сделали. Ученые считают, что при соединении двух замкнутых экосистем могла произойти экологическая катастрофа.

Туристов обычно везут на ближайший шлюз Мирафлорес. Любопытное местечко, где можно в деталях рассмотреть процесс прохода огромных кораблей через шлюзы. Размеры некоторых контейнеровозов настолько велики, что при подходе к камере шлюзования кажется, что корабль не поместится в нее, либо обдерет свои борта о бетонные стены. Чтобы не царапать борта, суда с двух сторон на стальных тросах удерживают мощные электровозы, кажется, что именно они тянут за собой корабль, но на самом деле все суда обязаны идти на своих винтах. Зрелище волнующее и увлекательное, заглянуть сюда стоит обязательно. Для туристов есть возможность прокатится по каналу и шлюзам на кораблике, стоит поездка около 70 $, но заказывать ее надо заранее.

Панама-сити не очень богата на исторические памятники — самая старая часть Панама Вьехо, именно здесь начинался город в 16в, но его сильно разрушил знаменитый корсар Морган, остались лишь развалины старинного форта и большого монастыря, здесь был целый монастырский квартал, еще сохранилась башня — вход к ней платный. После разрушения, город перенесли севернее, если двигаться в ту сторону, то слева у океана на полуострове Punta Pacificа можно увидеть модерновую застройку, сильно напоминающую Даун-таун в Майами — десятки белых высоченных небоскребов буквально скребут голубое небо, покрытое белыми облачками. Один из огромных комплексов построил миллиардер Трамп, у входа стоит старинный автомобиль, похожий на авто Штирлица. Это Трамп оушен Тауэр энд Клаб Хотел, на его первом этаже расположены магазины и кафе, они доступны всем, а затем выйти на открытую площадку, мечтая увидеть океанский простор.

Но не всегда это удается — в этих местах гигантские отливы, и вместо океанских волн мы увидели грязное океанское дно. Представляю, какой шок был у инвесторов, вложивших нехилые бабки в строительство квартиры своей мечты. Напротив комплекса Трампа расположен другой фешенебельный «домик», с самыми дорогими квартирами — 1 кв.м стоит целую тысячу долларов! Новостройки на всякий случай обнесены сеткой-рабицей, чтобы лишние аборигены не забредали в чертоги богатства и комфорта. А на соседнем полуострове Punta Paitilla еще один выводок гигантских небоскребов. Все это чудо градостроения в беднейшей страны можно назвать доброй улыбкой капитализма с человеческим лицом, когда денежки от народного достояния — Панамского канала, идут не в карман ворюги-олигарха, а на благо всего панамского народа. До сих пор удивляюсь, почему в нашей Раше главное достояние страны — нефть, газ, недра, приносят сверхбогатства лишь избранным нуворишам, а народу достаются жалкие крохи с барского стола?!?

Центр города и вся его небоскребная часть сосредоточена на берегу бухты, вдоль которой идет длинная набережная, где по вечерам любят гулять аборигены и бегать спортсмены. Параллельно идет широкая Авенида Бальбоа, постоянно забитая лавиной новеньких машин. Среди них иногда встречаются автобусы невероятного вида — ярко разрисованные, с болтающимися кисточками и мощным гудком, их называют Красные дьявольские автобусы.

Это бывшие американские школьные автобусы, их почему-то не очень любят, есть даже программа избавления страны от них. А на другом конце бухты на небольшом полуострове Сан Фелипе расположен еще один колоритный исторический район — Каско Антигуа. Не ясно, зачем вокруг полуострова строят гигантскую дамбу Cinta Costera, во время отлива, когда вода отступает на сотни метров от берега, до невозможности грязное дно океана и стройка смотрятся безобразно. На входе в старый город к группе подошла симпатичная темнокожая полис-вумен в кокетливой шляпке, с пушкой на боку, и сразу предупредила — карманники и грабители не дремлют, район неблагополучный. Женщин в полиции здесь хватает, некоторые даже на мотоциклах рассекают.

Интересное место, но впечатления неоднозначные: везде идут строительные работы — шум, грохот отбойных молотков, пыль, грязь. Многие здания обшарпаны до невозможности, от части зданий остались одни лишь коробки. Изменять облик этого района категорически запрещено, на реставрацию денег нет, да и владельцы некоторых зданий уже десятилетия не появлялись. В темноте ходить по этим кварталам вообще не рекомендуется.

На полуострове есть церковь Сан Хосе с золотым алтарем, по легенде во время нападения Генри Моргана священник замазал алтарь сажей и попросил у пирата денег на его восстановление, и тот не отказал! Здесь же расположен и Президентский дворец. Под стенами старинной крепости, на Французской площади, откуда открывается отличный вид на бухту и стоящие вдалеке небоскребы, торгуют сувенирами индейцы племени эмбера. Очень аутентичные низкорослые старушки, высохшие до состояния воблы, с темной кожей, выдубленной временем и ветром, больше похожие на мумии, чем на людей. Цветастые национальные одежды, нарукавники расшиты бисером, на ногах цветные гамаши — пройти мимо такого чуда-юда без снимка невозможно, но за каждое фото недобрые старушки требуют по 3 $, с трудом сторговался за бакс. Кстати, официальная валюта страны — бальбоа, но в качестве бумажных денег используют только американские доллары по курсу один к одному, мелкую сдачу дают в бальбоа, и очень не любят 100 баксовые купюры.

А дальше на север вход в Панамский канал от океанских волн защищает дамба Амадор, заодно соединяя острова Наос, Кулебра, Перико, Фламенко. Это местечко для небедных граждан и досужих туристов. Ряды пальм, велодорожки, потеющие джоггеры, бегущие в неизвестность — очень приятные виды. На одном из островов зашли в ресторан Lenos e Carbon, по привычке заказали морские дары — сковороду сифуда под названием парияда. Ресторан пафосный, на берегу залива, где гуляет свежий бриз, а на волнах качаются белоснежные яхты. Народу полно, ошалевшие официанты, едва не сбивая друг друга, мечутся по залу, не успевая быстро обслужить всех. А вот парияда оказалась жестковатой, неадекватно дорогой и не доставила орального удовольствия, странно, ведь ресторан позиционирует себя в классе Gourmet. Удивительно, но Панама оказалась самой дорогой страной из всей Центральной Америки, включая Мексику. При расчете евровой дебетовой картой курс пересчета на доллары грабительский, а в счет сразу включают 10% чаевых. Едой страна не порадовала вообще — готовят плохо, впервые в жизни даже еда китайского ресторана оказалась дорогой и совершенно невкусной.

окончание будет…