Затерянные Гималаи, Непал-Бутан. Часть 1

ПОДГОТОВКА.

Увидеть Непал мне хотелось всегда, но ехать туда не хотелось. Я всегда шарахался от Индии и на нее похожих мест, я был не в восторге от встречающихся на моем жизненном пути индусов — словом, Непал, приравненный мной к Индии, всегда оставался чисто виртуальным. Однако, в январе месяце, не успев еще толком вернуться из моей последней поездки в Мьянму и Таиланд, я вдруг взял билеты до Катманду. Собственно, разговор об этом зашел еще в прошлом году, когда я как-то поинтересовался у Ксю, которая составляла мне компанию в последних поездках, знает ли она столицу Бутана?

— Нет, — ответила мне Ксю.

— А я знаю, столица Бутана — Тхимпху, — ответил я.

— Будь здоров!

— Спасибо, я не чихал. А давай махнем в Бутан на майские, — предложил я, — говорят, что это сногсшибательное и крышесносительное место. А заодно и в Непал заскочим, быстренько покорим Эверест, и вообще посмотрим, как там люди живут.

— А давай, — сказала Ксю, видимо в надежде, что это было шуткой.

Шутки шутками, но мы потихоньку стали посматривать в ту сторону, и чем больше мы смотрели, тем сильнее нам туда хотелось, пока желание не оформилось в билеты.

Вся наша поездка подгонялась и планировалась под Бутан — в связи со сложностями туда попадания и его дороговизны, а Непал уже пошел прицепом. Дело в том, что в Бутан никак нельзя попасть самостоятельно, нужно обязательно оформлять тур через специальные агентства, которые предоставляют гида и прочие условия. Только при наличии подтверждения от агентства тебе дают визу и прочее и прочее. Причем день пребывания в Бутане на всем готовом стоит порядка 250 долларов с человека, если едет большая группа, то цена падает до 230 долларов, если один-два человека, то 280 долларов или около того. Существует несколько сотен фирм, готовых принять вас у себя на родине, но так как ценник установлен государством, цена у всех одинаковая, то есть сэкономить на поездке практически невозможно. Или ехать большой группой в не сезон — это будет самый дешевый вариант.

На каких-то форумах я накопал бутанско-британскую компанию под названием Blue Poppy, которая, судя по отзывам, уже возила наши бренные российские тела по своей прекрасной стране. После энной переписки, я получил от них следующее предложение:

»The price for the 6 day/5 night itinerary would be US$1350 each. The small group surcharge of US$30 is charged per person per night, but we give a small discount on the daily rate to US$240 per night, so a total of US$270 per night for each of you. This price includes the government royalty and covers a personal guide and driver throughout your stay, food, accommodation and all travel and sightseeing arrangements within Bhutan. There is also a charge of US$50 to pay for the visa, which we will arrange for you, and a US$30 admin fee that we charge to cover bank charges and other costs incurred in processing your payment for the trip».

Жаба, которая сильно квакала (буквально орала) в процессе первоначальных подсчетов, была полностью задушена ближе к концу переговоров. В результате, поездка на 6 дней/5ночей на двоих человек в страну под названием Бутан вышла (это если кто соберется туда ехать) в 3540 долларов. Сюда было включено: непосредственно сам трип, визы, налог, и авиабилеты на Druk Air Катманду-Паро-Катманду (355 долларов с носа). Полная сумма была переведена им на расчетный счет, указанный в заключенном нами договоре. Сказать, что платить такие деньги в страну, о существовании которой знает в лучшем случае один человек из десяти, было стремно — это ничего не сказать…

Определившись с датами бутанских вылетов и прилетов, мы взяли билеты Москва-Дели-Москва Аэрофлотом и Дели-Катманду-Дели на Аир Индию. В Дели в обе стороны нам предстояла несколько-часовая стыковка.

Постепенно сформировался следующий маршрут:

Катманду — 3 дня, оттуда на Buddha Air в

Покхара — 1 день, оттуда трек самоходом

Дампхус-Сарангкот-Покхара — 3 дня, оттуда на автобусе в

Читван — 3 дня, оттуда на автобусе в

Катманду — 1 день, оттуда на Druk Air в

Бутан — 6 дней, возврат Паро-Катманду-Дели-Москва в один день.

План был великолепный, но жизнь как обычно внесла свои коррективы.

ДОРОГА.

24 апреля наш родной аэрофлот за 5.5 часов доставил нас в Дели. На этом участке возможна засада с вашим багажом — его должны отправить сразу до Катманду, что бы не получать его в Дели. Что бы его отправили до Катманду, у авиакомпаний, которыми вы летите, должна существовать соответствующая договоренность о перегрузке багажа. К счастью, у Аэрофлота и Air India такая договоренность существовала. А вот у компании Jet Air, которая тоже летает из Дели в Катманду, такой договоренности нет. А если у вас нет индийской визы (которую надо получать заранее), то получить багаж вы тоже не сможете. Группа товарищей, летевшая одним с нами рейсом до Дели, а до Катманду Джетом, решила (не знаю за сколько) эту проблему, взяв все свои здоровенные баулы в салон. Причем, я лично слышал, как капитан нашего самолета не очень приличными словами говорил, что еще одна такая сумка в салоне, и самолете вообще никуда не полетит. Словом, нужно делать или индийскую визу, или узнавать о соглашениях авиакомпаний, иначе путешествие может быть испорчено уже в самом начале.

Дели встретило нас изрядным бардаком и стойкой Transfer Deck, за которой сидели пяток кареглазых индусов. Они никуда не торопились. Мы тоже. Поэтому мы ждали по одну сторону стойки, они делали вид что работают — по другую. Спустя пару часов, практически незаметно, все желающие улететь получили посадочные талоны, прошли очередной досмотр, и были выпущены из транзитной зоны в аэропорт.

Цены в делийском аэропорту оказались как в московском: пицца — 10 долларов, пиво — 10 долларов. Однако посередине ночи была открыта только одна едальня, и выбора не было. В аэропортовских кафе принимают практически любую валюту, думаю, и рубли возьмут, если договориться… Выпив дорогое пиво и съев весьма неплохую пиццу, мы пошли шарахаться по открытым магазинам, с целью убить время до вылета.

НЕПАЛ. КАТМАНДУ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

Самолет Air India вылетел вовремя, и к девяти утра доставил наши бренные тела в Катманду. Мы были в Непале!!!

Что бы получить визу по прилету, надо заполнить пару бланков (на въезд и на визу), которые в избытке разложены перед паспортным контролем. Виза на 15 дней стоит 15 долларов, на месяц — 40. По плану мы были должны возвращаться на шестнадцатый день, так что, прикинув, мы взяли визу на месяц, как потом оказалось, совершенно правильно. Заполнив бумаги, мы встали в небольшую пока еще очередь на паспортный контроль. Непальцы тоже никуда не торопились. Как потом оказалось, они торопятся, только когда сидят за рулем. У пограничников руля не было, поэтому процесс оформления шел медленно и печально. Наконец нам в паспорт вклеили нужную бумажку, посмотрели на нас, поулыбались, обсудили нас с соседом — и пропустили.

Пройдя контроль, мы с надеждой на лучшее пошли искать наши сумки (в Дели номера багажных бирок были переписаны в разные бумажки раз пять), и, как это ни странно их нашли! Где-то в аэропорту поменяли немного денег на ближайшие расходы (около 100 рупий за доллар), и пошли ловить такси. С такси в аэропорту проблем нет, вернее есть — их слишком много. Не успели мы выйти, как тут же были атакованы таксистами. Выбрав одного из них, мы с трудом закинули сумки и залезли сами в какую-то микро-машинку, которые тут выполняют функции такси. Водитель огласил сумму до Тамеля — 700 рупий, тут же был послан, и как миленький, повез нас за 500. Выезд из аэропорта стоит 15 рупий, которые (в нашем, как минимум, случае) платили пассажиры.

Езды до Тамеля, до выбранного, по старой доброй традиции по Лоньке отеля, было около получаса, и их хватило, что бы понять, что Катманду — здесь вам не тут! Жара. Пыль. Грязь. Мусор. Бардак. Сотни гудящих машин, мотоциклов и прочего транспорта, беспорядочно едущих в разные стороны. Толпы людей, идущих, стоящих, едящих, переходящих дорогу, где им вздумается. Мы с Ксю таращили красные от недосыпа глаза и думали — куда же это мы попали, а главное — зачем мы здесь. Я был в разных местах, но первое время Катманду вызывал у меня легкий шок.

Отель Horizon, куда нас доставило такси, был весьма уютным. Располагался он в двух шагах от Тамеля, на тихой (в Катманду это редкость!) улочке с небольшим садиком у входа. За вполне пристойный номер с горячей водой, электричеством, телевизором и WiFi с нас попросили всего 18 долларов. Такой расклад нас более чем устроил, мы бросили сумки, переоделись, и, чтобы не расслабляться, сразу пошли, так сказать, в люди. Катманду пешком вышибал мозги еще сильнее, чем Катманду на машине. Передвигаться по узким разбитым улочкам вместе с толпой народа, бибикающими машинами, лавирующими мотоциклами, звенящими велорикшами, было ох как непросто!

Надо было смотреть под ноги, что бы их не переломать, и по сторонам, чтобы не попасть под транспортное средство, но разве это возможно, когда вокруг столько экзотики!

Необычные люди, с красными точками-тиками на лбу. Магазины с невиданными сувенирами.

Магазины с почти бесплатным туристическим оборудованием. Резные деревянные окна.

Нищие.

Вкусные запахи от неприглядного вида еды.

Разложенные практически на дороге товары.

Небольшие храмы.

И еще сотни и тысячи интересных вещей.

Наш первый визит мы решили нанести в Дурбар, судя по карте, он был недалеко от нашего отеля. На каждом повороте сверяясь с картой, и ошалевая от происходящего вокруг бардака, мы минут за 20 дошли до Дурбара. Расстроил ценник — 750 рупий за билет. Со словами «Дайте два!», мы забашляли кассиру полторы штуки, и пошли смотреть местный Кремль.

Храм Панч Мукхи Хануман (Pancha Mukhi Hanuman Temple).

Это одно из всего двух существующих в Непале строений подобного рода. Второе находится в Пашупатинатх.

Дворец Басантапур, равно как и другие строения на Дурбаре, украшены потрясающей резьбой по дереву

Несомненно, место интересное, но толи от усталости после перелетов, толи от происходящего вокруг, он нас не впечатлил.

Музей Трибхувана. Музей, посвященный королю Трибхувану (правил в 1911–55 годах).

Статуя Нарасимхи (воплощение Вишну в виде человека-льва), разрывающего демона. Каменное изваяние появилось здесь в 1673 году при Пратапе Малла, который в надписи на пьедестале объяснил, что разместил здесь статую из страха, что обидел Вишну, когда танцевал в костюме Нарасимхи.

Нет, там и резьба замечательная, и семиэтажные храмы красивые, и вид с них интересный — но не впечатлил…. Наверное, виноваты перелеты и бессонная ночь.

Вид с верхнего этажа Дворца Басантапур.

Погуляв по площади, залезши и зайдя везде, куда было можно и не можно, мы выяснили, пустят ли нас снова на территорию, если мы отсюда выйдем. Получив положительный ответ (билет действует в течение дня) мы пошли гулять по окрестностям и искать, где можно выпить пива.

Храм Trilokya Mohan Narayan Temple.

Shiva-Parvati Temple.

Стоянка такси.

Храм Trilokya Mohan Narayan Temple был построен в 1690 году королевой-матерью Риддхи Лаксми.

Дело в том, что мы услышали, что сегодня в четыре часа, если повезет, можно будет увидеть принцессу Кумари, которая показывается людям отнюдь не каждый день, естественно, пропустить мы этого не могли. Мы бродили вокруг площади, пытаясь проникнуться катмандовским духом, а заодно приценивались к сувенирам.

Ближе к четырем мы вернулись во дворец, и с некоторым трудом нашли то самое здание, где живет Кумари. В двух словах, Кумари — это живая богиня, которой становится прошедшая суровый конкурс-отбор девочка в возрасте от 3 до 5 лет. До достижения половой зрелости она живет во дворце Кумари Гхар, покидать который она не имеет права. Иногда она выходит на балкон, и окидывает взглядом ждущих ее людей. Непальцы верят, что Кумари обладает большой духовной силой, и один ее взгляд способен изменить судьбу, вылечить болезни и т. п.

Резьба по дереву.

Пробравшись во внутренний двор с искомым балконом, мы поняли, что слух о появлении Кумари коснулся не только наших ушей — небольшой двор был полон народу, и люди все подходили и подходили. Фотографировать Кумари категорически запрещено, за чем следят местные, и гиды, которые приводят туда экскурсии. Один японец, в ожидании Богини, все прицеливался фотоаппаратом в сторону балкона — и так, и эдак, и исподвыподверта, пока гид-непалец строго не посоветовал ему все-таки убрать камеру подальше.

Кумари, как и положено девушке, опаздывала. Наконец, через полчаса ожидания, на балконе было замечено какое-то движение — и вот появилась она — красивая девочка, с сильно накрашенными глазами, в нарядных красных одеждах — она вышла на балкон, в полной тишине обвела взглядом задравших головы людей, зашелестела одеждами, и пропала в темноте дворца за балконом. Народ выдохнул, и начал расходиться. Пошли и мы. Уставшие, оглохшие и пыльные, мы потихоньку шли в сторону Тамеля.

Статуя Кал Бхайрав (Kal Bhairav)- бога-разрушителя, созданная в 17 веке, и сегодня играет в жизни страны особую роль и является одной из самых больших статуй своего времени.

Уже ближе к дому, мы зашли в Yak Restaurant — отведать тибетской еды, и промыть горло пивом, и познакомились с еще одной непальской традицией — добавления налогов в счет. Так происходит во многих (но не во всех ресторанах) — к счету сначала добавляется 10% за обслуживание, потом к общей сумме еще 13% какого-то налога. Итого, к примеру, 20 долларов таким образом превращаются в 25, что не критично, но обидно.

Поев чего-то вкусного, мы добрались до отеля, рухнули в кровать и умерли до следующего утра.