Большая горячая ледяная земля. 3. В гости к голой Гее

Заметка-маршрут. Предыдущая часть —  Большая  горячая ледяная земля. 2. Против часовой стрелки
24.07.2011 Пузыри да пироги
Вообще говоря, в Миватне можно жить неделю и каждый день открывать для себя что-то новое.

  Но у нас было всего половина дня, и началась она в половине седьмого с идеи пожарить имеющееся мясо на сковороде, дабы не испортилось от долгого хранения. Сказано – сделано, и через двадцать минут после того, как спутник начал готовить, раздалась сирена – настолько сильным было задымление. После того, как мясо было потушено в прямом смысле и гневных выкриков вынужденных проснуться раньше положенного времени постояльцев, быстренько вымыли посуду и побежали завтракать. В Миватне весьма интересная кухня, у них практически нет деревьев (в Исландии, правда, много таких районов – на подавляющей территории острова нет деревьев в принципе, а оставшаяся покрыта пародией на лес – тощие кривенькие стволы с аналогичными листьями; правда, пару раз увидели еловые рощицы), и в быту используют, как большинство степных народов, навоз. Поэтому копченое на этом топливе мясцо и лосось приобретают незабываемый оттенок, но нельзя сказать, что он перебивает аппетит – наоборот, придает определенную пикантность, это ведь не сам продукт вторичный (по Войновичу), а его производная – дым. И хлеб они не столько пекут, сколько парят – выдерживают тесто над горячими источниками, и «батон» получается плотным, тяжелым и чертовски вкусным. А вот местный хлеб в сочетании с местным лососем – вообще выше всяких похвал.
К чему я это? А потому что на завтрак смолотил потрясающее количество этого самого лосося и этого самого хлеба :) 
Отмечаем места скопления сувенирных лавок (надо же что-то привозить домой, кроме носков из исландской шерсти) и бензоколонки, рванули по маршруту – по приоритетам популярности и уникальности мест.

 
Первым был Калфастрёнд

  – залитые водой столбы, которые образовались выветриванием породы, которая оказалась под и между лавой.

  Не самый уникальный пейзаж, много аналогичных мест, но для коллекции очень даже подойдет – изрезанные берега с возвышающимися над озерцом скалами придают сказочный вид, так и кажется, что из-за столба выглянет какой-нибудь местный персонаж.

 
Потом – Стакхольстьорн

  , это все, что осталось от старого озера Миватн: когда гора Крафла начала извергаться, лава потекла на место старого озера и стала застывать, и вода в виде пара прорывалась сквозь лаву, которая надувалась пузырями и лопалась, аки блин на сковородке. В результате образовались этакие кольцевые горы, которые выглядят маленькими кратерами, впоследствии заросшими травой.

  Сразу вспоминается книга про Незнайку на Луне, в которой были разные теории образования лунных кратеров, и Знайка был обозван ученым сообществом «блинистом» за то, что осмелился выдвинуть подобную теорию:)
Но, на самом деле, бродя среди этих остатков пузырей, их не видишь – по сути, кажется, что это всего лишь холмы с плоскими вершинами

  , и лишь забравшись на одну из них, начинаешь понимать, что они из себя представляют. Самый интересный вид открывается, должно быть, с самолета-вертолета, то есть с воздуха.
Зато рядом находится живописное озеро. Впрочем, в Миватне все живописное.
Потом – подъем на гору Виндбелгьярфьятл, которая выглядит как настоящий вулкан

  , но таковой не является: это гора, представляющая собой обломки лавы, растрескавшейся, по сути, из-за быстрого охлаждения под водой. Обломки — вулканическое стекло, обсидиан. Один кусочек захватил с собой.
Гора возвышается метров на триста над озером

  , подъем в два с половиной километра длиной совершенно ненапряжный, я уложился в 35 минут, на вершине провел полчаса, и за 20 минут возвратился быстрым шагом обратно. Но на вершине панорама – просто обалдеть, вид на каждую из сторон потрясает: с одной – небольшой отрог Миватна, самостоятельное озерцо

  , испещренное мелкими островками-кочками, как зеленым пунктиром. Со второй – вид на фумарольные поля близ Крафлы

  . С третьей – само Миватн, огромное, с извилистой береговой линией, на каждом километре имеющей особый вид

  ; с четвертой – останки прежнего озера в виде бывших пузырей

  . В общем, поднимался не зря, порадовал себя пейзажиком.
Последняя точка в окрестностях Миватна – Диммуборгир: целый город из высоченных скульптур

  , целых архитектурных ансамблей из застывшей лавы. То же, что и первая точка сегодняшней прогулки, только не в воде, а на берегу, и раз в пятьдесят больше.

 

Диммуборгир

Все, разумеется, разные, можно бродить внутри, как в каком-то фантастическом каменном лесу, кое-кто из наших умудрился там даже заблудиться

  :)
Рвемся на заправку, где подкачиваем шины, моем лобовое стекло от мошек-комаров (Миватн, собственно, и переводится как комариное озеро), набираем дизеля во все емкости, (55 литровый, по словам владельца, бак заполнился литров на 80), затариваемся водой – и стартуем к центру острова, и начальная точка – вулкан Аскья, который для простоты был наречен нами просто Аськой. :)
Доезжаем по первой трассе через фумарольные поля

 

Возле Крафлы

 

Возле Крафлы

до пересечения с 88й, и двигаемся на юг.

  Пейзаж, как всегда, меняется непрерывно, но одно остается теперь постоянным: практически полное отсутствие растительной и животной жизни. Начинается Настоящая Земля. Лишь кучки лишайников указывают на то, что мы еще на Этой Планете, да и то изредка.

  Оказывается, голая земля может быть такой разнообразной! Каменные поля – плоские и ровные.

  XПесок – черный и желтый. Может быть песчаное основание утыкано средними и большими камнями иного цвета. Могут попадаться правильные базальтовые стены и обломки огромных глыб. А иногда земная кора вспучивается и ломается – холм с трещиной,

  примерно будто запекали пирожок, да от высокой температуры тесто не выдержало и треснуло.

  А на фоне всего этого возвышаются разной, почти до двух километров высоты, к примеру, королева гор Хердубрейд

  правильной формы, такие же дикие безжизненные горы, и лишь белый снег на них создает контраст. В общем, полный абстракционизм и ощущение нереальности.

 

 
Дорога, на удивление, неплоха, мы ожидали худшего, и средняя скорость составила порядка 35 километров в час. Иногда она выводила к руслу и разливу реки

  , которая, протекая по такой местности, усиливала мрачное впечатление. Попались два-три брода, надо сказать, не самые легкие, Но Гэллопер проскочил их довольно спокойно.
Через сто километров, потрясенные увиденным, доехали до подножья Аськи

  , где обнаружился кемпинг, сооруженный энтузиастами из Акюрейри

  , что, впрочем, не помешало устроить неплохой бизнес. Получив на четверых комнату для размещения в спальниках, быстро запрыгнули в джип, у которого стрелка указателя объема топлива давно зашкаливала выше «F», и проехали еще восемь километров до начала трассы внутрь кратера.

 

Аскья

Последнее извержение Аськи произошло в 1875 году, после чего образовались два озера.
Дорога практически плоская

 

Аскья

– разве что небольшой подъем вначале и небольшой спуск сразу же после перевала. Кратер – огромный, в начинающихся сумерках пока другой край плохо виден

 

Аскья

, склоны частично заснежены, а субстанция под ногами менялась: вначале это была лавовая крошка, потом к ней примешалась глиняно-кирпичная

 

Аскья

, потом шли по снегу, а в центре кратера выступали чернющие огромные валуны

 

Аскья

, и все это на фоне стен, идущих вокруг.

 

Аскья

Через пару километров под ногами возникла глина, и после небольшого подъема увидел два озера – огромное Оскьюватн

 

Озеро Вити, озеро Оскьюватн

, в котором, возможно, даже есть жизнь, а глубина его до 220 метров, и маленько е, в активной воронке, Вити – зеленовато-голубое, то ли кислотное, то ли просто горячее, с глубиной всего семь.

 

Озеро Вити

Там можно провести много времени, но удалось побыть всего лишь полчаса, и все это время я с трудом вспоминал, что надо взяться за камеру, настолько поглощает увиденное.

 

Озеро Вити, озеро Оскьюватн

На обратном пути дождь усилился, поэтому пришлось прибавить ходу, хотя все равно избежать полного промокания не удалось.
Холодное мясо, вкуснейшие сливки, стакан воды, ледяной душ ( а что делать, в этом кемпинге нет электричества) – и запрыгнул в мешок. Завтра – продолжение авантюры в центре Исландии.
25.07.2011 Голая Гея
Авантюра продолжилась в семь часов традиционного подъема с пития вскипяченного в кастрюльке чая с чем Один послал. Так как послал он немного, то собрались быстро и запрыгнули в Галлопер и рванули дальше, к сердцу Исландии.
Путь к сердцу Исландии лежал по разной степени труднопроходимости пищеварительным оранам, вначале – вокруг Аськи, причем километров пять-семь был просто черный вулканический пляж, мельчайший песок,

  наметенный в барханчики

  – уникальная пустыня. Жаль, что ее проскочили быстро, на шестидесяти километрах в час.
Потом все стало гораздо хуже – в песке стали попадаться различные острые камни , черные

  и белые, но одинаково неприятные для джипа и его седоков.

  Скорость замедлилась до десяти-пятнадцати километров в час, но окружающая среда не давила – то и дело из пелены тумана или дождя выступали темные тени замков или величественные горы (в частности, Тролладингья

  ), вдалеке виднелись ледники, включая далекий Ватнайокудль

  , и при этом на протяжении десятков километров не было ни ручейка. Аналогии с пустыней все усиливались.

  Временами черный песок сменялся на желтый, иногда песок в принципе исчезал и ехали прямо по разломам камней либо по шлаковым полям

  , иногда пространство представляло собой как сковородку со светлыми блинами

  , иногда дорожка просто пропадала – да это ведь вовсе не дорожка – так, отмеченная желтыми столбиками через каждые метров сто слабо просматривающаяся колея

  , с которой, впрочем, съезжать запрещено. Народу – никого, за исключением французов на двух Круизерах, которые обошли нас в самом начале пути. 
Сто двадцать с лишним километров преодолевали порядка семи часов – не непрерывной езды, нет, выходили фотографировать, отдыхали, наслаждались истинным голым телом Геи, не обезображенном никакими проявлениями Деметры. Правда, надо сказать, иногда кроме лишайников произрастали и какие-то альпийские цветочки, но они особо не меняли восприятие.

 
В конце пути по девятьсот десятой преодолели три брода, и на одном из них нас сильно занесло, но водила грамотно рванул вперед и на берег выпрыгнули без повреждений.

  Дальнейший путь решили держать на север, дабы на следующий день рвануть по Западным фьордам.
Так вот, в сердце Исландии, где находишься посредине как с севера на юг, так и с запада на восток – ничего нет. НИЧЕГО, кроме земли. Иногда в туризме фигурирует еще одно понятие – центр Пустоты.
Побежали на север, между ледников Тунгнафетльсйокудль

  и Хофсйокудль

  , обнаружили пустынное озеро с мошками (где водоем – там и мошки )

  и устроили там пикник на обочине с традиционной бараниной гриль

  . Но особо долго не засиживались, так как надо было добраться максимально далеко на северо-запад, и поехали дальше, через изменяющийся пейзаж

  , появляющуюся траву

  , вместе с ней Деметра постепенно стала вытеснять Гею — живность, каньоны рек

  , нагромождения камней, и в результате выехали уже в жилые места и ближе к полуночи нашли кемпинг в Бландоуосе

 

Церковь в Блондоузе

, где, поставив палатки, уснули полные впечатлений.
В заметке использовались следующие фотоальбомы:
Калфастрёнд:  лавовые скульптуры
Пузыри
Стеклянная  гора ревущего ветра
Темные  замки
Пироги  да слойки
Голая  Гея
Ад  в коробочке
Центр  Пустоты. Серое на черном
Центр  Пустоты. От Геи к Деметре
Продолжение маршрута —  Большая  горячая ледяная земля. 4. Западные зигзаги