Большая горячая ледяная земля. 4. Западные зигзаги

Заметка-маршрут 
Предыдущая часть маршрута —  Большая  горячая ледяная земля. 3. В гости к голой Гее
26.07.2011 Фьорды и фьорды
Много фьордов.

 

Арнафьордур (обработка)

Но чтобы добраться до них, надо было проехать больше пары сотен километров, что мы и сделали ближе к полудню. 
Западные фьорды – самая древняя часть Исландии, сформировалась из базальтовых пластов десяток миллионов лет назад, но почвенный покров – наоборот, самый молодой, так как отступал тут ледник в последнюю очередь, понаделав столько фьордов и такой длины, что длина побережья этого «лобстера» составляет чуть меньше половины длины побережья всей Исландии.

 
Увы, красоту подпортил дождь, который шел непрерывно, то усиливаясь, то незначительно спадая, но он не мешал оценить красоту этих фьордов и их отличие от восточных – чувствовалась древность, патриархальность и внушительность крутых базальтовых стен и почти плоских

 

Западные фьорды

верхушек – практические столовые горы. Больше всего потрясала вода – даже во время дождя и пасмурного неба она оставалась светлой и контрастировала со стенами. Штук пять фьордов проехали почти по всему периметру, и каждый новый поворот не мог не радовать глаз. Население этой территории невелико, всего 8000 человек, и половина из них живет в Исафьордуре  

 

Исафьордур

, городишке на полуострове достаточно большого фьорда. Там есть национальный краеведческий музей, а в округе разбросаны всяческие объекты, имеющие отношение к рыболовному промыслу.

 

Исафьордур

 

Исафьордур

После Исафьордура решили немного срезать дорогу и проехали через тоннель на юг, и сквозь непрекращающийся дождь обогнули еще несколько фьордов, пока не приблизились к потрясающему водопаду Диньянди

 

Диньянди

. Он не особо высокий, поток воды не особо велик, но зато его форма, постепенно расширяющаяся к низу, спадающий микро-каскадами, и оттого кажущийся будто кружевным, на тот момент показался самым милым водопадом на планете:)

 

Диньянди

Но время не ждет, и после него рванули на самый красивый фьорд Арнафьордур

 

Арнафьордур

и через серпантины с довольно большой высоты открылся ОН, красавец – извилистый, окруженный черными стенами, переливающийся водой.

 

Арнафьордур

И дождь перестал – как раз на то время, что выходили и наслаждались!
Как только развернулись в обратную дорогу – полил с новой силой, и по отдельным участкам дороги, где асфальт не был предусмотрен, и на которых был серпантин, потеряли немало времени и белый Гэллопер моментально стал неприлично грязным.
Поэтому заночевали сразу, как только появилась цивилизация – в Торскафьярдархейди, выпили по большой кружке горячего шоколада с коньяком – и заснули:)

 

Чашка шоколада с коньячком в Торскафьярдархейди

27.07.2011 мини-Исландия
В этот день предстояло сунуться на полуостров Снэфедльснес, да и вообще проехаться по западной Исландии, о которой говорят, что этот регион представляет собой Исландию в миниатюре, на ней есть все: и ледники, и каньоны, и гейзеры, и водопады и фьорды…
Но вначале рванули на юг, и утро обещало быть достойным, но как только въехали на полуостров – дождь ливанул с новой силой.

 

Снайфедльснесс

Пожалуй, это был самый дождливый день за всю поездку, но ладно бы дождь! Облака опустились достаточно низко над землей и часть пути ехали просто в тумане, который длился все то время, что катались по Снэфедельснесу

 

Снайфедльснес

.И даже когда достигли крайней точки (на ней как раз возвышается красавец Снэфедльсйокудль,

 

Снайфедльсйокудль

описанный довольно точно Верном, несмотря на то, что он-то как раз в Исландии ни разу не был), от вулкана видели только несколько десятков метров в высоту. Сам вулкан окружен уже привычной нам замшелой лавой

 

Снайфедльснесс

, которая, впрочем, при подобном рассеянном свете выглядит довольно экзотично.

 

Снайфедльснес

Поэтому на берег экскрементов и кораблекрушений решили не выбираться, ибо бестолку, а вот в Хетльнаре

 

Хетльнар

, когда немного разогнало туман, с удовольствием полюбовался скалами с дырками Гатклеттуром,

 

Хетльнар

приятным берегом из полированных булыжников

 

Хетльнар

и вообще морем – оно в этот раз было довольно бурным.
Прогулялся также по побережью вблизи местечка Будир

 

Снайфедльснес

– весь берег лавовый, на последних метрах близ моря растительность отсутствует

 

Будир

, поэтому ничего не мешает черным глыбам контрастировать с морем.

 

Будир

После недолгого совещания решили не ждать у моря погоды в прямом смысле, и, в очередной раз поменяв программу, махнули снова в центр – на сей раз, не в центр пустоты, а, скорее, в центр западной Исландии, любоваться на водопады. А по мере приближения вглубь острова и дождь меньше стал, поэтому до водопадов Храунфоссар и Брэдафосс долетели за несколько часов.
Первый из них, в принципе, не особенно грандиозен, зато уникален: в каньон Хвиты на протяжении нескольких сотен метров стекают ручейки притока

 

Храунфоссар

, и создается впечатление, что течет лава.

 

Храунфоссар

Второй имеет грустную историю, что когда родители в одной семье ушли на молитву, оставили дома детей, а те не послушались, и так было сильно их религиозное воспитание, что рванули вслед за родителями, но – увы, впоследствии их следы привели к мостку через водопад, и на этом обрывались.

 

Барнафосс

Мать в гневе разрушила мостик (хотя, может, надо с себя начинать) и прокляла каждого, кто попытается перейти место водопада. Мы попытались, но несколько ниже по течению – мало ли что! Водопад довольно извилистый, вся вода стекает через пробитое в скале отверстие,

 

Барнафосс

отчего бурление потока особенно усиливается.

 

Барнафосс

Недалеко, практически у подножия Лангйокудля,

 

Лавовые поля (обработка)

находится пещера Видгельмир

 

Пещера Видгельмир

, куда, в принципе, не рекомендуется спускаться без сопровождающего, но так как время было позднее, мы все же попытались. Пещера высоченная, стены покрыты потоками лавы,

 

Пещера Видгельмир

 

Пещера Видгельмир

и даже имеются сталактиты из нее. Достаточно экзотическое зрелище, но далеко углубляться не стали, хотя пещера имеет протяженность порядка полутора километров – самая большая в Исландии. Да и фонарик у нас слабым оказался для долгого путешествия по ней.
Заночевали в фермерском домике – уютно так и по-домашнему:)
28.08.2011 обязательная программа
Проснулись и заметили, что до сих пор не посетили ничего из того, что обычно находится в первых списках на посещение. Решили, что не могут же все путешественники так сильно ошибаться, взглянули на карту и решили исправить ситуацию – по дороге на юг можно было оперативно осмотреть до конца нереанимированный Гейзер, частично подменяющий его Строккур и золотой Гутльфосс. 
Правда, объезжать по цивилизованным дорогам нам не захотелось, и мы срезали сильно на юг между Лангйокудлем

  и горой с нетипичным для Исландии названием Оук (пишется как Ok)

  и через пару часов уже выезжали на финишную прямую к долине Гейзеров, и были шокированы, как легко нас «делают» туристические автобусы – наш Гэллопер в галоп срывался неохотно и мы унизительно прижимались вправо при очередном обгоне. В принципе, мы не соревновались, да и данная обязательная программа оказалась несколько разочаровывающей.
Перво-наперво, Гейзер спал. Просто небольших размеров лужа.

 

Гейзер спит

Просыпается раз в несколько дней, плюется невысоко – и опять впадает в спячку. Недалеко от него работает «мини-Гейзер» — так, мелочь какая-то, фонтанчик.

 

Мини-Гейзер

В нескольких десятках метрах от Гейзера функционирует маслобойка (Строккур), который тоже плюется нерегулярно – то раза три за минуту плюнет, то дремлет минут восемь. Плюется, надо сказать, знатно: вначале видно, как под водой вздувается пузырь, судя по всему – пара,

 

Строккюр. Первичное "вздутие" :)

а потом прорывается водная гладь и плевок устремляется вверх,

 

Строккюр

держится несколько секунд и тут же опадает. Все, работа сделана:)

 

Строккюр

Популярность и обязательность этого места можно также определить по регулярно звучащей русской речи, чаще всего со словами «фигня какая-то. Стоило из-за этого фонтана ехать на край Земли. На Камчатке куда лучше» — и с последним утверждением я, пожалуй, соглашусь:) Впрочем, как я понял, аборигены считают свой Гейзер самым лучшим, в описании описано, что аналоги есть еще в Йеллоустоуне, США, плюс в Новой Зеландии, а про то, что они также в обилии на какой-то там Камчатке, которая находится где-то в дикой Раше, ни слова:)
Ну, да ладно, зато, как положено, местность облагорожена, все чистенько, натянуты ленточки, рядом забегаловки и сувенирные магазины с вездесущими троллями, свитерами, шкурами и викингскими шлемами. 
Гутльфосс, золотой водопад, слышен был издалека. Народу – тьма.

 

Гутльфосс

И, как положено, ливанул дождь. Но мне не привыкать, фотоаппарату моему – тоже, зато не пришлось проталкиваться через толпу, которая, по рассказам, бывает на обзорных площадках возле водопада. Надо сказать, что площадки сделаны очень грамотно, с них открывается прекрасный вид на оба фрагмента водопада, повернутые один относительно другого почти на 90 градусов.

 

Гутльфосс

Мощно, симпатично, можно сказать, что водопад вобрал в себя все качества предыдущих осмотренных водопадов – и мощь, и ширину, и этакую игривость, и многоструйность. В общем, эта часть обязательной программы порадовала.

 

Гутльфосс

После этого решили махнуть в Тингветлир, но здраво оценили, что не зря забрались вглубь острова, и жаль терять этот фактор, да еще по слухам до нас довели, что в местечке Ладманналайгар есть потрясающие пейзажи – этого оказалось достаточным, чтобы мы запрыгнули в авто и помчались туда, проехав попутно через пустынные места

  , ГЭС

  и еще один дикий водопадик:).

 
Купальня-мужчин-живущих-в-этой-земле находится близ ледников и, возможно, это один из факторов, почему там, во-первых, не было дождя, а во-вторых, такого обилия красок я не встречал еще нигде в Исландии. Горы красные,

  горы желтые

  , горы зеленые (причем зеленые не из-за растительности, а из-за такого цвета породы

  ), а также поросшие мхом лавовые поля

 

  – в общем, вознаграждены за предыдущую программу. 
Сама купальня представляет собой небольшую речушку с заводями, в которых перемешивается вода из горячих источников и стекающая с ледника. Иногда контраст потоков воды может достигать полутора-двух (по ощущениям) десятков градусов! Интересное ощущение:)
Увы, времени, как всегда, было мало, поэтому кроме короткого погружения в купальню (кстати, по правилом положено погружаться нагим, но в последнее время традиция нарушена) решил быстренько пробежаться по полуторакилометровому маршруту, вдоль ущелья, но в какой-то момент дорожка пропала и пришлось идти наугад – по лаве, покрытой пружинящим под ногами мхом

  , а потом просто спускаться по крутой скале, дабы не бродить кругами.

 
Солнце садилось. Невозможно было не насладиться таким зрелищем.

 
Перед отъездом из района обнаружили на туристической карте некую «ужасную лужу» Льотипотлюр, пошли по указателю к ней, полчаса шли – увидели еще один красивый пейзаж

 

Свартикрокюр

, но не соответствующий по описанию искомому. Но панорама не разочаровала, оказалось, что Свартикрокур популярностью не пользуется, а зря.

  Впрочем, до Льотпотлюра тоже добрались, но чуть позже.

 

Льотипотлюр

 

Льотипотлюр

В общем, выполнили программу по максимуму, а еще и классическое озерцо перед закатом увидели.

 
Надо было ломиться в заказанный еще с Москвы отель в местечке Хверагерди, в часе езды от Рейкьявика, и по пунктирной дороге рванули «домой». Дорога большей частью оказалась просто замечательной, драйвер среднюю скорость по проселочной дороге сделал более пятидесяти километров в час – было здорово):) Правда, под конец было несколько бродов, но даже учитывая вечернее время суток и их полноводность, затруднений с ними не было.
Вдобавок ко всему, оказались в прямой видимости Геклы, покрытой, разумеется, слоем облаков, но это ее обычное состояние.

 

Гекла

И через два часа заселялись в отель-санаторий. 
29.08.2011 столица
Столица – это треть населения страны, а если смотреть Рейкьявик с объединенными пригородами – то этот мегалополис составляет порядка 220 тысяч жителей, или две трети населения страны. Плюс несколько десятков тысяч живет в Кефлавике и окрестностях – в общем, вся остальная Исландия практически не заселена.
На самом деле, в столице делать-то и нечего, единственная, по сути, стоящая достопримечательность – это кафедральный собор Хатльгримскиркья

 

Хатльгримскиркья

(в честь местного поэта и духовного лидера Исландии 17 веке Хатльгримура Петурссона, являющегося автором книги «Гимны страсти»), и он действительно уникален.

 

Хатльгримскиркья (обработка)

Попытка совместить суровую красоту природы с протестантской идеологией действительно удалась – устремленный вверх, с фасадом, напоминающим перевернутый вверх ногами Свартифосс (а по задумке – извержение вулкана), аскетичный

 

Хатльгримскиркья

, но достаточно светлый внутри – впечатляет и радует. Наверх ходит лифт, посещение колокольни стоит каких-то денег, но их никто не проверяет, зато оттуда открывается прекрасный вид на Рейкьявик,

  пригороды, фьорды и даже близрасположенные полуострова

  . Не сказать, что панорама впечатляющая, все же в Исландию приезжают вовсе не за урбанистическими пейзажами, но в целом – очень удачно.
Прошлись по центральным улицам, посетили несколько зданий, которые в иных странах уникальными не назовешь, но в Исландии ввиду небольшого количества городов как таковых выделяющихся. Посетили также здание, в котором Горбачев и Рейган в свое время договорились об окончании «холодной войны» — так, непримечательный с виду особнячок :)

 

Место рукопожатия Горбачёва и Рейгана

Еще интересное здание – бывший резервуар и по совместительству водонапорная башня, которая ныне переделана под торговый комплекс, а наверху расположен вращающийся ресторан. Любопытное сооружение:))
В целом-то город радует, ни за что не подумаешь, что до и сразу после второй мировой войны люди жили в землянках, а заполучить койку в бараках, оставленных американскими военными – счастье. Собственно, развитие всей Исландии произошло именно из-за вливаний денег со стороны НАТО, это был этакий северный форпост альянса, от которого еще остались отдельные напоминания. 
Есть в Рейкьявике даже некое подобие пляжа – в солнечные дни там можно реально позагорать, и даже искупаться – в часть огороженной территории осуществлен ток теплой термальной воды.

 

Пляж:)

Перекусив в кафе Локки уже ставшим для нас привычным национальным хлебом с мясом и запив это дело кофе, решили посетить очередной водопад – на сей раз, самый высокий, Глимур, благо ехать надо было всего километров пятьдесят. 
По приезду дождь усилился, но где наша не пропадала! Фотоаппарат под куртку – и вперед – по лесам

 

Путь к Глимуру

, по долинам, по ущельям

 

Глимур

, сквозь пещеры

 

Путь к Глимуру

, а кое-где даже пришлось по бревну перебираться через ставшую во время дождя бурной речушку. м По дороге встретил двух поляков в полной экипировке, которые через бревно перебирались чуть ли не ползком, хотя бревно-то было достаточно широкое, правда, скользкое. Потом оказалось, что по приходу до нашей машины эти поляки перепугали решивших отсидеться в машине моих попутчиков – мол, как же так, он пошел без альпинистских палок (да там не особо-то их и надо использовать), один и, о, ужас – без капюшона! Но я вроде не сахарный, хотя дождь лил достаточно сильно, а глиняные склоны достаточно скользкие, но при этом по краям натянуты веревки. Надо признать, возможностей упасть было предостаточно, но я умудрился не испачкаться на протяжении всего пути:))
Надо сказать, что водопад-то этот так себе – во-первых, подойти к нему невозможно (точнее, возможно, но только если действительно идти в связке),

 

Глимур

а из ущелья он полностью и не виден. Но все же галочку поставить было необходимо, да и пейзажи вокруг были приятными, хотя и дождливыми. 
В общем, за час с копейками я уложился и вернулся едва не застав паникеров-поляков)
С чувством выполненного долга – в отель и погрузился в горячую ванну.
30.08.2011 Лес Тора и народная долина 
На последний день программы не было, правда, вспомнили, что не посетили одну из достопримечательностей – долину Тингветлир, которая имеет не столько фотографическое значение, сколько политическое – тысячу лет назад древние исландцы собрались и решили, что они будут парламентской республикой, не будет у них никогда короля, и прямо на этом месте собрали свой первый парламент – Альтинг. Впрочем, король у них был несколько позже – датский и норвежский. Ну и в послевоенные годы народ собрался и потребовал независимости от Дании, которая и была предоставлена.
Парламент нонче заседает в Рейкьявике, но название носит то же – Альтинг. 
Но парламент решили оставить напоследок, а поутру, пока не сильно растаяли ледники, решили рвануть в Лес Тора – Торсмёрк, которая находится между трех ледников – Эйяфьятлайокудлем, Тиндфьятлайокудлем и Мирдалсйокудлем, что придает ей достаточно уникальный вид. Дорога к ней лежит по первому шоссе, и, не доезжая до Эйяфьятлайокудля поворот к Сельяландсфоссу и далее – по пунктирной дороге, на восток. По дороге попадается масса бродов, которые Гэллопер брал легко и непринужденно. Дождь то переставал, то начинал лить с новой силой, панорамы открывались все чудеснее

 

(обработка)

и чудеснее

  , но в результате дорога предполагала пересечение не притоков, а основной реки, разветвляющейся к тому моменту на два рукава. Первый рукав проскакивали вначале вроде неплохо, но уже в последней трети машина клюнула вниз, воздухозаборник скрылся под водой и лишь чудом, сделав колоссальный рывок, мы выскочили из речки без потери мотора. Н-да, а ведь это был еще небольшой рукав, а ведь это еще утро и поэтому маленький поток, а ведь нам еще и возвращаться. С другой стороны брод переезжал здоровый МАН…. В общем, по самую надпись МАН он и погрузился.

  Водила вышел, посмеялся над нами, предложил перевести нас в багажнике, пояснил, что уровень действительно существенно поднялся. Решив, что в последний день терять мотор как-то несподручно, решили покружить в окрестностях и полюбоваться теми пейзажами, что уже имелись

  . А они, как всегда, шикарны!

 

 
На обратном пути заехали еще раз на Сельяландсфосс, но над ним, видимо, перманентно зависает тучка.
А потом рванули в Тингветлир.
Долина хороша, находится на оси разлома между Европейской и Американской континентальными плитами

  , на берегу чудесного озера Тингватлаватн

  , в наличии есть и скалы

  , и водопадик

  , и мшисто-каменное покрытие

  , ну и, как во всяком туристическом месте – масса народа. Собственно, про долину больше и нечего сказать – по сравнению с прочими фантастическими местами Исландии – бледненькая блеклая пародия

  . Но если бы я ее увидел в первый день – от «Вау» не удержался бы:)))
Вот теперь программа полностью выполнена
31.07.2011 – вылет
Полтора часика до Кефлавика, большая, но достаточно быстро движущаяся очередь на регистрацию, собственно регистрация , небольшое количество дьютиков с набором свитеров за ту же цену, что и везде в Исландию…. Взлет :)
В заметке использовались материалы следующих фотоальбомов:
Ледяной  фьорд
В  гостях у "лобстера": сказочный фьорд и Гремящий водопад
К  вулкану Жюля Верна
Туманный  полуостров Снежного вулкана
Лавовые  водопады и пещеры белой речки
Обязательная  программа: маслобойка и туманное золото
Серо-зеленая  безмятежность
«Купальнямужчинживущихнаэтойземле»
Ужасная  лужа
Водопадо-вулкано-церковь  и высочайший водопад  
Лес  Тора
Парламентская  долина