Месопотамские зарисовки. Ч.3 Южный Ирак и снова Багдад

Заметка-маршрут. 
Начало:  Месопотамские  зарисовки. Ч.1 В Багдаде все «спокойно»  Месопотамские  зарисовки. Ч.2 Вавилон, священные города
03.11.11
День начался с такого же раннего выезда, как и обычно, и вначале привезли на кладбище Долины Мира (Вади ас-Салам), на нем похоронены не только иракские шииты, но даже из других стран — считается очень почетным лежать рядом с Али в ожидании Судного дня. Кладбище действительно впечатляет, вдоль забора до входа только по одной стороне ехали минут пять на автомобиле.

 

кладбище Вади ас-Салам

Оно действительно огромное, взгляд не видит края, за исключением реки.

 

кладбище Вади ас-Салам

Много монументальных сооружений — саркофагов,

 

кладбище Вади ас-Салам

гробниц, памятников,

 

кладбище Вади ас-Салам

но в основном — обычные могилы.
После этого — встреча с принимающей стороной. В основном они ориентированы, конечно, на религиозный туризм, но интенсивно развивают и туризм культурный, археологический. Особый акцент делают на вопросы безопасности. Но офис у них обставлен весьма богато:)

 

Офис принимающей стороны

 

Офис принимающей стороны

Рвем на всех парах на юг, в Ур!
При очередной смене охраны оказалось, что их уже больше, чем нас почти вдвое, хотя регион опасным не считается. Тем не менее, когда пришла пора сделать санитарную остановку, они по всем правилам военного времени организовали такой контроль, такую охрану периметра, включая выставление часовых по обеим сторонам автодороги, образование коридора, и даже контроль за проходящей рядом железной дорогой, что более понтового похода по нужде я не испытывал ни разу и вряд ли испытаю после.:)
По приезду в Насирию

 

Эн-Насирия

пробуем национальное блюдо кузи — вареную и слегка обжаренную обалденную баранину, очень, нежное, но жирное блюдо, после чего заселяемся в отель и отдыхаем после дороги. Вечером — прогулка на закате, Евфрат очень красив

 

Евфрат

, а вот на рынках опять делать нечего — сувениры не предполагаются. Поэтому насладились городом, видели две скульптуры: поэту Хабиби

 

Памятник поэту Хабиби

и иракскому революционеру

 

памятник патриоту

, с выстрела которого в английского солдата началась война за независимость.
В холле достаточно приятной гостиницы было обнаружено две интересные вещи: смешные ошибки в названиях городов, часовые пояса которых были приведены на ресепшн

 

Ресепшн

, а также любопытная картина с персонажами 20 века — этакая своя "Мистерия ХХ века":)

 

Местная "Мистерия ХХ века"

Вечером перед сном — местный кальян, вкусный, но ничего необычного.
04.11.11
Как всегда, ранний подъём, завтрак, выезд в Ур.
Ур считается самым древним государством (основан в пятом тысячелетии до нашей эры), от которого осталась письменность и зафиксированы правовые основы. 
При подъезде издалека виден зиккурат

 

зиккурат Ур-Намму

, построенный во времена Ур-намму (двадцать-первый век до нашей эры) в честь Нанну, бога Луны, в третьем тысячелетии до нашей эры, став столицей царства Шумера и Аккада. А основан город еще два тысячелетия до этого, в то время это было устье Евфрата, а покинут был в четвертом веке до нашей эры — вероятно, из-за изменившегося климата и "отходом" Евфрата от предыдущего русла. это единственный на протяжении многих километров возвышающийся над пустыней элемент аж на двадцать метров в высоту.

 

зиккурат Ур-Намму (обработка)

Сооружение весьма внушительное, подверглось реконструкции, но очень, многое осталось старым.

 

зиккурат Ур-Намму — реконструкция

Кроме того, он еще использовался как архив и государственное учреждение. Древняя кладка скреплялась природной смолой, чем-то вроде битума, это объясняет, почему он неплохо сохранился.
Рядом с зиккуратом — самая древняя сохранившаяся Арка

 

Самая древняя арка

. Странно, что до сих пор не разрушилась. На одном кирпиче можно рассмотреть даже надписи на клинописи.
В километре от зиккурата расположены развалины дома Авраама (Ибрагима),но из старого остались только пол и фундамент. Надо сказать, что неплохо Авраам жил — несколько десятков комнат, правда, небольшие.

 

Дом Ибрагима

Сдавал он их что ли... Из этого места он начал своё путешествие вдоль Евфрата, и уже по побережью средиземного моря спустился к Иерусалиму.
Долгий путь до Курны проходит большей частью вдоль болот

 

Возле Басры, разлив Евфрата

, рядом с которыми расположены нефтеперерабатывающие заводы

 

Возле Басры

, электростанции и ЛЭП

 

Возле Басры

 

Возле Басры

, и на которых живут те самые болотные арабы, которых едва полностью не вывел Кусай Хуссейн, плавают на подозрительных лодках

 

  . При этом живут они в хижинах из тростника, и работают большей частью женщины. Достаточно необычное зрелище:) В одной из таких деревень мы и остановились и побывали в шикарном тростниковом доме.

 

У болотных арабов

Раньше, в исторические времена, Тигр и Евфрат впадали в Персидский залив независимо друг от друга, примерно в районе Ура.

 

Евфрат

Сейчас же возле городка Эль-Курна вследствие понижения уровня Персидского залива две мощные реки Месопотамии объединяются в один еще более мощный поток — Шатт-эль-Араб (арабский поток), или Арвандруд, длиной всего чуть менее двухсот километров. Стрелка очень симметричная,

 

Стрелка рек, Шатт-эль-Араб

реки сходятся под углом сто двадцать градусов, и под таким же углом по отношению к ним катит свои воды Шатт-эль-Араб в Персидский залив, который тут, разумеется, зовут арабским. 
Недалеко от стрелки — место, на котором, по одной из версий, ранее находился Рай Адама и Евы, остатки дерева греха которых остались до сих пор

 

"райские деревья"

. Биологически дерево — Зизифус настоящий, или попросту ююба, к яблокам прямого отношения не имеет : )

 

"райские деревья"

Едем на юг, в Басру.
В принципе, в Басре смотреть нечего, он достаточно сильно пострадал от американцев, но все же чувствуется некое отличие от других городов – во-первых, близость моря, а во-вторых, портовые города отличаются некой демократичностью, воздух напитан, кроме ароматов стоячей воды, еще и какой-то свободой, хотя для исламских стран это несколько эфемерное понятие. Много каналов, но до Венеции, или Южной Венеции, как его часто называют, все же не дотягивает. Именно из Басры начинал свои путешествия Синдбад-мореход.
05.11.11
Все свои путешествия Синдбад-мореход начинал из Басры, поэтому, наверное, после Багдада этот город самый известный в Ираке, а из-за обилия каналов и мостов получил поэтическое название "Венеции Востока" или "Южной Венеции".
Кроме культурной столицы Басра также является крупнейшим портом, мощным промышленным (нефтяные вышки и электростанции попадались еще на подъезде к городу) и образовательным центром. В отличие от Багдада Басра сравнительно быстро восстановлена от руин, несмотря на то, что велись очень жестокие сражения, остатки техники с тех времен ржавеют в пустыне.
В Басре Саддам имел дворец не только для себя, но еще и отдельные резиденции возведены для ближайших друзей: (бывшего) президента Египта Мубарака

 

Дворец Саддама

и (бывшего, а теперь "почетного") президента Йемена Салеха.

 

Дворец Саддама

Нда, как скоротечно время... Саддам, Мубарак, Салех... Не хватает только Каддафи...

 

Дворец Саддама

Тем не менее, яхту Саддама вполне себе используют по назначению:)

 

Яхта Саддама

Едем в гости к болотным арабам.
В свое время, в погоне за плодородными землями, их чуть ли не полностью уничтожил как этнос cын, правая рука и предполагаемый наследник Саддама Кусай Хуссейн. Но Хуссейны ушли в прошлое, а этнос выжил и продолжает выживать — рыбалкой

  , скотоводством (по берегам каналов растет сочный тростник) и разбитыми на островках небольшими грядками.
Конечно, это не совсем болота в нашем понимании, просто полноводный Шатт-эль-Араб разлился по плоской и практически ровной поверхности пустыни,

  образовав небольшие каналы

  , по краям которых растёт тростник и пасется скотина – буйволы

  да верблюды

  , — и построены глиняные мазанки

  , а по самим каналам на утлых лодчонках плавают местные жители. Собственно, в таком суденышке нас прокатили с ветерком и брызгами на островок, где спокойно себе живут старик со старухой

  , и у них несколько коров да внучок с лодкой:)

 
Перекусив перед долгим переездом на свежем воздухе рыбой, погрузились в автобус и рванули.
Мимо заката.
Мимо пустыни.
Мимо Вавилона.
Мимо выводимых с территории Ирака американских войск (увешанные яркими прожекторами и почти невидимые сами броневики, которых не показывали еще ни в одном из голливудских фильмах, производят достаточно суровое впечатление и в определенной мере зависть).
Проведя четыре смены охранников.
Прибыли в Багдад.
06.11.2011
Утром немного поскандалили с гидами, они чуть ли не на весь день хотели запереть нас в отеле):) Но мы на это пойтить никак не хотели, поэтому рванули по церквям разных кофессий. 
Про слухам, в Багдаде могут находиться церкви двух редких направлений: мандеев и несториан. После долгих исследований оказалось, что мандеев мы оставили в Басре, да и там их тоже немного осталось. А жаль – это ведь единственная гносеологическая секта.
А поиски несториан начали с протестантского собора, рядом с которым обнаружили кладбище, и среди могил были обнаружены православные кресты

 

Православная могила в Багдаде

и могилы, в том числе и, видимо, араба. 
Затем, поколесив по Багдаду, в одной из современных католических церквей, зацепились за упоминание о том, что про них могут знать в армянской церкви (ну да, армяне должны все знать), они ведь монофизиты. 
Пока искали армян, наткнулись на искомое – Ассирийская церковь Востока

 

Ассирийская церковь Востока

, она же Несторианская церковь. А точнее, после раскола они стали себя именовать древней ассирийской церковью востока, отказавшись принять григорианский календарь, и резиденция ее находится как раз тут ,в Багдаде.

 

Ассирийская церковь Востока

Здание церкви и молельный зал находятся в христианском квартале Багдада, и охраняют ее солдаты из числа прихожан этой церкви – настоящие ассирийцы.

 

Охрана ассирийской церкви

Молитвенники написаны на древнеарамейском, графически очень интересно смотрится

 

Молитвенник на древнеарамейском

, да и фонетически гармонично звучит. 
Нашли армян, полюбовались их церковью,

 

Армянская православная церковь

убедились, что ее охраняют тоже армяне и араб – прихожанин этой церкви:)

 

Охрана армянской церкви

Поехали любоваться исламскими святынями.
Вначале очень хотели посетить суннитскую мечеть Анида,

 

Мечеть Анида

но это достаточно опасное место, полторы недели назад именно рядом с ней был совершен теракт, и нас внутрь не пустили. А жаль – очень интересно снаружи она выглядит.

 

Мечеть Анида

Поехали в одну из самых древних мечетей вообще — Мечеть Бараса,

 

Мечеть "Избалованный мальчик" (обработка)

к которой прикрепилось название «Избалованный мальчик», почему – никто не знает. Она построена на месте бывшей христианской церкви, когда имам Али, получив откровение свыше, открыл колодец, сдвинув камень, закрывавший его и бывший под слоем песка. Также в этом храме есть камень, на котором якобы определенное время лежал пророк Иса. Видели и колодец, и оба камня (на камень, который Али поднял, время от времени поливают воду, и из углубления можно пить – слегка солоноватая вода),

 

Камень в мечети для питья воды

и внутреннее убранство мечети. Во время нашего присутствия была полуденная молитва, красиво так читают азаны.
Под сильным впечатлением – очередной кебаб и на небольшой отдых в отель.
Вечером – прогулка по центральной улице под строгим конвоем по всем правилам охраны VIP-персон.

 

Ад для карпов

07.11.2011 обратно
Рано утром – подъем, выезд, пересадка в сабурбан, и потом порядка шести точек досмотра, но при этом ни одного качественного.
Самолет берет курс точно на север, и пролетая над Курдистаном, полюбовался на шикарные горы и озера, но это, как всегда, уже совсем другая история:)
В заметке использованы фотографии альбомов:
Священный  Наджаф
Над  Евфратом
Ур
Дерево  греха возле арабского потока
Венеция  Востока
К  болотным арабам
Возвращение  в Багдад