Гора по имени Огонь

В квартире то и дело попадаются черные кусочки туфа. Зачем столько набрали? Хотелось увезти с собой немного лунной атмосферы. Теперь вот можно собрать небольшой вулканчик, отливающий перламутровой пленкой с пористой поверхности булыжничков. Мы и не знали, что ты такой сложный, Фогу. И что такой завораживающий. Fogо на португальском - "Огонь". В этой стране многие красивости имеют вполне понятные и простые имена.

2829. Самая высочкая точка Кабо-Верде. Имея тотальный дефицит времени даже не раздумывали, какой из отдаленных (от Сала) островов выбрать. Фогу не обманул ожиданий. Более того, пейзаж кальдеры оказался одним из самых впечатляющих на планете.

От аэропорта Сан-Филипе, столицы острова Фогу, до центра города - полтора километра. Знали бы - пошли бы пешком. С незнания взяли такси. У таксистов, понятно, заработок приходит не с аэропортовых трасферов. Любой турист поедет в кальдеру, а это уже не 3 евро с машины, а все 60.

С таксистом повезло - на английском он знал всего два слова, hello и euro. Так в поисках переводчика томным воскресным вечером добрались до бара Pipi's. Где и нашли вполне англоговорящего бармена. Мо. Странное дело - но именно с Мо мы крайне задорно тусили пару лет назад на Сале. Тогда он работал продавцом сувениров, и всегда был за поучаствовать в импровизированных пляжных гитарных вечеринках, устраиваемых русскими туристами, непонятно откуда взявшимися на острове.

За копну дредов Мо тогда был прозван Чучей. Здорово вдруг повстречать Чучу на незнакомом и загадочном Фогу!

Мо подстригся и получил более престижную работу, но для нас так и остался старым добрым Чучей.

Часам к шести вечера подъехала девушка Мо, Сара. Немка, уже несколько лет работающая в Африке, от Сьерра Леоне до Фогу. Болтали почти до полуночи - в воскресенье Сан-Филипе абсолютно скучный город, и бар Pipi's - едва ли не оживленнейшее его место.

Удивительно, но в нескольких сотнях метров от нас на черном песке городского пляжа скучала четверка наших товарищей, уже почти с неделю покоряющих острова архипелага. Кто бы знал.

Ледяное белое вино, один из символов Фогу. Самый сельскохозяйственный остров Кабо-Верде - он и самый вкусный.

Такие деревянные кресла, собирающиеся за пару секунд из двух досок, так и называются - "no stress". Просидеть пять часов под цветущими акациями, наблюдая за закатом над океаном - не проблема.

Pipi's - сенегальское заведение. Хозяин принимает на работу исключительно соотечественников. Для более туристического Сала подобное заведение - редкость. А здесь - настоящие африканские блюда, соусы и даже манера сервировки.

Виктория - повар ресторана. Готовит шикарные сенегальские блюда.

Мо практически сразу предложил пожить на его квартире. На Фогу найти хорошее жилье в аренду - большая проблема. В итоге Сара подыскала огромные четырехкомнатные апарты в пяти минутах от исторического центра. А поскольку сама работает в турбизнесе - приспособила свободные площади под сдачу бюджетным путешественникам. Фогу - остров дорогой, и спрос на более-менее бюджетное жилье достаточно велик.

С таксистом договорились на 5.30. Зря. Стартовать надо не позднее 4х утра. Впрочем, после нашего веселого вечера нужно было хоть немного отоспаться.
Ехать до Кальдеры чуть больше часа. Все время в гору.
Едва заехали на территорию кальдеры - взошло солнце. 

Солнце осветило стену старого кратера и дисковые облака над ней.

Кальдера Фогу - сложное образование, вместившее в себя сразу три кратера. Основной, огромный, собственно и образовавший когда-то кальдеру, практически разрушился. От него осталась вертикальная стена длиной 26 километров и высотой чуть более 2500м. 
Внутри старого взорвавшегося кратера образовался новый - собственно, тот самый пик высотой 2829. Последние пару сотен лет пик не активен.

Но - в 1995м из южного склона пика неожиданно родился новый кратер, основательно заливший территорию кальдеры лавой. Активного извержения с выбросом "бомб" и землетрясением, к счастью, не случилось. Основные виноградники, плантации кофе и овощей благополучно пережили разгул огненной стихии. Люди не покинули кратер. Более того, стали еще активнее развивать в нем туризм.

Лавовый поток 1995го. Повредил дорогу и несколько плантаций.

К стенке внешнего кратера прижались две поселка. Первый ориентирован на туризм и виноделие, в нем находится туристический центр, небольшой информационный офис и фабрика-винокурня. Второй, поближе к обрыву, уходящему к пенистым океанским волнам, производит самый известный на архипелаге кофе, овощи-фрукты и бобовые. В нем же находится резервация леса с целой кучей эндемичных для островов растений.

Виноград растет прямо в туфе. Удивительно - эта почва кажется совершенно неприспособленной для какой-либо растительности. 

Понятно, что абсолютное большинство туристов приезжает в кратерную резервацию ради подъема к пику Фогу. Учитывая, что жизнь туриста в кальдере не дешева, местные активисты придумывают все новые способы удержания гостей на подольше. Тут вам и кейвинг, и виа феррата, и двухдневный поход с палатками по стенке внешнего кратера.

Сам подъем на пик стоит денег. Либо платите гиду 40 евро на группу до 5 человек, либо без гида, но сервисный сбор 20 евро с группы - под предлогом необходимости кормить и содержать три десятка раздолбаев, показывающих пальцем на вполне очевидную тропу к вершине и заменяющих собой автоспуск фотоаппарата на кратере.

Гидов послали далеко и пошли на вершину сами. Огородами, да. По принципу "вершина простая, по хребту дойдем".

Вершина оказалась далеко не простой. И дело было вовсе не в похмельном состоянии после веселого вечера в баре с Мо. Первый час тропа идет по туфовому песку. А вот потом начинается скальник с жесткой сыпухой и крайне сложными углами. Чем выше - тем круче.

Прибавляем ураганный порывистый ветер (вот почему надо стартовать не позднее 4х утра), обжигающее солнце, столбы пыли и несколько практически вертикальных участков. Очень похоже на штурм Килиманджаро. Хорошо, без ледников.

Самое сложное - высмотреть тропинку в черном песке. Спасибо местному фермеру - указал нам на нужный поворот!

За поворотом скрывается малый кратер и потоки лавы.

Проходим последние огороды, огороженные заборами из "вулканических бомб".

Сочетание ледяного ветра и жаркого солнца - крайне приятное. Загораешь и не потеешь.

За подъем выпили почти три литра воды. Не так много для тропической горы, но фактор жажды на вулкане - один из ключевых. Если осталось меньше полулитра на человека - надо безоговорочно начинать спуск. 

Широкие каменные русла - лучшие места для подъема. Единственный минус - обилие крупных "живых" камней.

НЛО тем временем неотступно наблюдает за восходителями.

Длинные тени от восходящего солнца уменьшаются с угрожающей скоростью. Если бы не ветер, пришлось бы туго.

Навигация на ключевом (но очевидном) повороте тропы.

Высшая точка нашего восхождения - окончание осыпающегося конуса и начало кратерной стенки. В кратер не полезли - ветер набрал угрожающую силу и порой сбивал с тропы. Рисковать не хотелось. Степень вертикальности можно увидеть по камням, за которые держусь руками (снизу по склону) - съемка практически сверху.

На правом крае (фото выше) виден обрыв горы и где-то внизу, под облаками - пена волн океана, набегающего на черный пляж.
Настоящий край Земли. Удивительное зрелище.

Гиды спускают туристов прямо по сыпухе. Но, озираясь на опыт Килиманджаро, а также учитывая подозрительно крутые углы конуса кратера, предпочли долго и мучительно сползать по камням.

Финал спуска - зона безветрия. Редко какая гора на спуске проще, чем на подъеме. Фогу - не исключение. Пропадает ветер, солнце выплывает в зенит - и начинается настоящая печка.

По дороге проносятся небольшие песчаные смерчи. В ноги, покрытые черной как сажа пылью, то и дело врезается летящая саранча. Дорога, столь приятная и яркая утром, кажется бесконечным шоссе через дикие долины смерти.

Таксист, к счастью, уже шестой час как ждет в тенечке. Заезжаем на фабрику вина, оплачиваем пермит в штаб-квартире нацпарка и неторопливо спускаемся в освежающий бриз Сан-Филипе. К прохладному душу и ледяному пиву в баре Pipi's.Финал спуска - зона безветрия. Редко какая гора на спуске проще, чем на подъеме. Фогу - не исключение. Пропадает ветер, солнце выплывает в зенит - и начинается настоящая печка.

По дороге проносятся небольшие песчаные смерчи. В ноги, покрытые черной как сажа пылью, то и дело врезается летящая саранча. Дорога, столь приятная и яркая утром, кажется бесконечным шоссе через дикие долины смерти.

Таксист, к счастью, уже шестой час как ждет в тенечке. Заезжаем на фабрику вина, оплачиваем пермит в штаб-квартире нацпарка и неторопливо спускаемся в освежающий бриз Сан-Филипе. К прохладному душу и ледяному пиву в баре Pipi's.