Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия)

Итак, 1-й день, АВИЛА-САЛАМАНКА

День начался на вокзале Чамартин

откуда отправлялся утренний поезд Мадрид-Авила (кстати, именно на этом отрезке самые красивые виды из всего "примадридья"). Сам поезд меня слегка шокировал, поскольку до того я ещё ни разу не встречал составы, состоящие всего из двух вагонов (много позже рекорд был побит во французском Каркассоне, когда я увидел поезд в составе одного 

 вагона (включая электровозную секцию). Скоростную трассу до Авилы ещё не провели, поэтому время в пути составило около 1.5 часов. «Я с поезда вышел - был сильный мороз» - это если и преувеличение, то не слишком большое. Ночью действительно было -2 (по прогнозам), и хотя к нашему приезду уже слегка нагрелось, но и имеющихся 3-5 градусов тепла вполне хватало, чтоб задать нам нужный темп под безоблачно-голубым испанским небом и радоваться, что перчатки не остались в чемодане в отеле.

Авила является классическим образцом средневековых фортификационных сооружений, ее эффектные зубчатые стены имеют длину 2.5 км и укреплены 88-ю башнями. Интересно, что они были построены всего за 9 лет - уникально быстро для таких конструкций. Видимо, значение города как приграничного (заканчивался 11 век, и в противостоянии между христианами и мусульманами ещё ничего не было решено) обязывало и подвигало на то, что в прочих условиях было бы труднодостижимо.

Примерно на полпути к ним нам встретились первые дозоры города-крепости, качественно замаскированные под гнёзда с аистами 

 на бывшем монастыре Santa Ana, где ныне находится, как сказала бы программа «Время» в каком-нибудь 70-мохнатом году, правящаяхунта, что в прямом переводе значит всего лишь местная администрация:

Так мы впервые познакомились с прекрасными испанскими cigüeñas, которыми впоследствии любовались в Сеговии, Саморе, Бургосе, Эстремадуре... Эта птица стала для нас настоящим символом Кастилии - подлинной Испании, за которую порой ошибочно принимают Каталонию и Андалусию.


Обогнув "дозоры", которые нами интересовались меньше всего (видимо, под роль потенциального противника мы успешно не сошли 

 ), мы направились к монастырю Св. Фомы - Santo Tomas. Именно он был выбран на предмет внутреннего осмотра в конкуренции с монастырем Encarnacion, т.к. дневная сиеста (не наша, а испанская) и ограниченные ею часы работы не позволяли успеть зайти в оба монастыря. Ожидания оправдались, монастырь понравился как брутальной готико-романской внешностю, так и внутренними двориками в стиле МП. Поясню, что здесь и далее под буквами МП кроются два самых «испанских» стиля – мудехар и платереско, отличить которые друг от друга, честно скажу, мне удавалось далеко не всегда.

Внутри монастыря сооружены 3 внутренних дворика (клуатра). Вот этот - дворик Молчания(Claustro Silencio), или дворик усопших, названный так потому, что монахи приходили сюда перед погребением:

Если присмотреться, то на фризе, разделяющем верхнюю и нижнюю галереи клуатра, в числе прочей геральдики можно увидеть личные эмблемы Католических королей: Изабеллы - (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда(ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Надо отметить, что их девизом была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».


А вот этот, самый большой из трёх - Королевский (Claustro de los Reyes). Считалось, что он являлся частью летнего дворца Католических королей. Правда, последние исследования показывают, что его построили позже, во времена Карла V. В южном крыле этого клуатра находились аудитории Авильского университета Св. Фомы, располагавшегося здесь с середины 16 до 19 века.

Третий дворик - Учеников (Claustro del Noviciado) - самый маленький и самый аскетичный из всех. Единственной конструкцией, разнообразящей его, является колодец, установленный, вопреки законам симметрии, не в центре клуатра, а возле одной из боковых сторон.

Монастырь Св. Фомы был построен в самую интересную для меня эпоху испанской истории - во времена правления Католических королей Изабеллы Кастильской и Фернанда Арагонского. Некоторое время он служил летней королевской резиденцией, пока в монастырской церкви не появилась гробница принца Хуана - единственного сына Фердинанда и Изабеллы, трагически умершего в возрасте всего 19 лет буквально через несколько месяцев после счастливой женитьбы. Это очень красивая и трагическая история интересно описана в романе В. Холт "Королева Кастильская". Я очень рекомендую прочитать эту книгу, а здесь очень коротко расскажу основные моменты, связанные с последними месяцами жизни Хуана.

Его отец Фердинанд, король Арагона и муж королевы Кастилии, очень щепетильно и рассчётливо относился к вопросам династических браков, видя в этом мощное средство усиления Испанского влияния в Европе (а себя - во главе этого влияния). Одним из очень сильных союзов он считал заключение брака между будущим испанским королём (как своим единственным сыном) Хуаном и очень влиятельной Габсбургской ветвью в лице Маргариты Австрийской - дочерью короля Германии и эрцгерцога Австрии Максимилиана I. Договор был достигнут, и, как обычно в те времена, невеста отправилась к будущему мужу. В порту Сантандера, куда прибыл корабль Маргариты, и произошла её первая встреча с будущим мужем . И - о чудо ! - по дороге в Бургос, где их ожидала встеча с Изабеллой Кастильской, никогда не видевшиеся ранее молодые люди сразу же понравились друг другу. Но их счастье длилось недолго: через полгода, в октябре 1497 года в Саламанке, куда молодые прибыли в рамках "представительской" поездки по испанским городам, Хуан внезапно заболел лихорадкой и вскоре скончался на руках своеё супруги. Маргарита к тому времени уже была беременной, и теперь уже её сын (все надеялись, что это будет именно ОН) должен был стать наследником Кастильской короны. Но ребёнок родился мёртвым, после чего все права принца Хуана на наследование перешли к его сестре Хуане, второй дочери Католических королей, ставшей позже известной как Хуана Безумная. Что касается Маргариты, то через некоторое время она вернулась во Фландрию, была правительницей габсбургских Нидерландов, но её роль в истории Испании на этом не завершилась. Именно она воспитывала своего племянника, сына Хуаны Безумной - будущего великого испанского императора Карла V.

Тело принца Хуана было перевезено (точнее перенесено: погребальная процессия прошла по дороге из Саламанки) в Авилу и захоронено в монастыре Св. Фомы. Несколько позже, уже после смерти Иабеллы, на могиле установили надгробие, выполненное итальянским скульптором Доменико Фанчелли. Интересно, что буквально через год Фанчелли фактически реализовал ту же идею (дополнив её многими деталями), создавая гробницу теперь уже для самих Католических королей в Королевской капелле Гранады.

Монастырь Св. Фомы имеет прямое отношение ещё к одной личности, оставившей свой (тяжёлый, надо сказать) след в испанской истории. Некто Фернан Нуньес Арнальт, богатый человек из Сеговии, решил передать значительную часть своего состояния церкви, в частности - на строительство монашеской обители в Авиле, которую он пожелал назвать именем одного из апостолов Иисуса. Перед смертью он назначил своим душеприказчиком Томаса Торквемаду, религиозного маньяка и "великого инквизитора". Любопытно, что Торквемада с превеликим удовольствием и энтузиазмом приступил к выполнению последней воли покойного и вскоре обнаружил в себе самом способности к рисованию и разработке различных архитектурных проектов. В какой-то момент он понял, что эти работы стали занимать в его жизни главенстуюшее место. Как пишет В. Холт, "Инквизиция временами отвлекала его от любимого монастыря; наблюдать, как еретики отправляются на костер в нелепых желтых санбенито, доставляло ему не меньше удовольствия, чем лицезреть холодные, молчаливые стены монастыря. Так чем же он гордился больше – тем, что основал монастырь святого Томаса в Авиле или тем, что он – великий инквизитор? Второе теперь стало просто «титулом». Потому что он все больше старел и страшно страдал от приступов подагры. Монастырь же навсегда останется памятником, воздвигнутым в честь Торквемады, и никто не сможет это отрицать... В конце концов это показалось ему подозрительным. Как никак, монастырь отвлекал его от мыслей о христианском будущем Кастилии. Он перестал думать о необходимости заставить каждого кастильца соблюдать требования христианской религии, почти не вспоминал о множестве людей, дерзко называвших себя христианами и тайком проповедовавших самое оголтелое, самое кощунственное иудейство! Эти грешники взывали о немедленной расправе над ними, а он, избранный слуга Господа и Его святых, занимался такими пустяками, как укладка каменных глыб друг на друга, вычерчивание контуров будущего сооружения, отделка всех его колонн, капителей и куполов."

Оставим душевные муки (вероятно, преувеличенные литературным вымыслом) на совести Торквемады. Возможно, именно эта страсть была единственным человеческим порывом того, кто так и научился в своей жизни любить людей. Как бы то ни было, именно в монастыре Св. Фомы провёл свои последние дни Томас Торквемада, и здесь же он был похоронен.


После монастыря наш путь лежит к знаменитой стене Авилы, укреплённой монументальными зубчатыми башнями:

Парадный (для нас) вход во внутреннюю часть города открывается через самые красивые из девяти ворот Авилы Puerta del Alcázar:

Вблизи ворот есть вход, откуда (за плату, естественно !) можно подняться на крепостную стену. Конечно, сама стена отсюда видна меньше всего, зато можно лучше рассмотреть окрестности и городские окраины.

Вот романская церковь Св. Петра 12-13 веков, расположенная на площади Св. Терезы напротив Puerta del Alcázar с внешней стороны города:

Вот окраины Авилы и её ближайшие окрестности:

Город-крепость, что тут сказать (на заднем плане виден боковой фасад собора)...:

Кафедральный собор Авилы, освящённый в честь Христа-Спасителя (San Salvador), составляет часть оборонительной линии города, а потому имеет монументальное и основательное обличие, лишённое ненужного декора. Он так и не был завершён, и отсутствие южной башни фасада придаёт ему несимметричный вид.

Изнутри собор оказался даже более интересным, чем снаружи:

Теперь, повидав уже несколько десятков самых разных испанских соборов, могу сказать, что интерьеры собора Авилы оставили одно из самых сильных впечатлений, передать которые фото, к сожалению, не смогли... 

 


Посмотрев собор, мы опять вышли за пределы укреплённого города, что бы, во-первых, посетить несколько церквей и монастырей, а во-вторых, чтобы полюбоваться панорамой крепостных стен, благодаря которым Авила включена в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО.

После собора самым большим храмом в Авиле является базилика святого Викентия (San Vicente), находящаяся напротив одноимённых городских ворот:

Испанцы спешат на работу (типа как 

), поток машин направляется к центру:

А мы временно уходим в сторону, где расположен кармелитский монастырь Воплощения Христова (Convento de la Encarnacion):

Монастырь интересен прежде всего тем, что в нём в течение почти 30 лет проживала знаменитая святая Тереза Авильская, о которой речь пойдёт чуть позже.


Рядом находится церковь Santa Maria с очередным аистиным «блок-постом» на крыше:

После этого всё наше внимание переключилось на осмотр крепостных стен и прогулку вдоль них:

На противоположной стороне города мы прошли по старому римскому мосту через реку Адаху:

Обратно мы возвращались через центр Авилы.

Здание мэрии, или муниципального совета с красивым испанским именем Ayuntamiento:

Дом Св.Терезы, "по совместительству" - церковь и монастырь:

Святую Терезу, пожалуй, можно назвать одной из самых человечных святых в истории христианства. В отличие от Георгия-Победоносца, Сантьяго-Мавробойца и даже адмирала Ушакова она никого не убивала и не поражала, не была столь невоздержанной на язык, как Николай, ставший известным под прозвищем Угодник, не изнуряла своё тело, как Симеон-Столпник или кардинал Хименес. По словам Г. Мортона, автора моей любимой книги об Испании, «из всех небесных святых она, несомненно, обладала наибольшим дружелюбием, чувства юмора и пониманием… Есть даже свидетельство, сто иногда святая Тереса брала тамбурин и танцевала для своих монахинь !... «Избавь меня, Господь, от мрачных святых», - как-то сказала эта женщина».

Мортон приводит слова Терезы, сказанной ею самозваных святых, что «они были святыми в их собственном мнении, а когда я познакомилась с ними ближе, они напугали меня больше, чем все грешники, каких я когда-либо знала». 

Святую Терезу отличало истинно христианское смирение и скромность. Она обладала даром левитации, но смущалась его и велела монахиням никогда не упоминать об этом. «Ей было 46 лет, когда она начала реформировать кармелитский уклад, и следующие 20 лет, до самой смерти она ездила по всей стране, занимая опустевшие дома, в которых основывала мужские и женские монастыри, где кармелиты могли бы жить строгой и созерцательной жизнью... У неё никогда не было ни гроша, и, кажется, она основала 17 монастырей за 20 лет только на обаянии, вере и целеустремлённости» (Г. Мортон).

Мортон пишет, что ему понравилась (и я разделяю его мнение) история, как однажды, чуть не утонув в переправе через вздувшуюся реку в Бургосе, святая Тереза пожаловалась Господу. Услыша его ответ: «Так я поступая со своими друзьями», - немедленно парировала: «Вот почему у Тебя так мало друзей !»


Церковь San Juan на площади Mercado Chiko:

Завтра я впервые в жизни ощущу аромат цветущих апельсиновых деревьев в солнечной и тёплой Андалусии, а пока кастильская весна выглядит так:

Мы возвращаемся, и в конце симпатичной улочки уже вновь виден собор:

Мы опять прошли рядом с церковью Св. Петра, и я не могу удержаться, чтобы ещё раз не показать это очень красивое сооружение:

Маршрут, по которому мы прошли, идеально уложился в отведённое для него время, после чего оставалось только перекусить и успеть на вокзал к 15-часовому поезду на Саламанку.

PS. Для простой ориентации по Авиле можно использовать такую карту (http://www.planetware.com/i/map/E/avila-map.jpg):

Более детальную карту можно скачать на сайте туризма области Кастилия и Леон (нажатьDescargar el plano en PDF):

http://www.turismocastillayleon.com/cm/ ... Only=false



САЛАМАНКА

Дорога заняла чуть больше часа, и в 16.25 мы уже выходили на улицу, ведущую от вокзала в центр и носящую (кстати, как и в Авиле) удивительно оригинальное название Paseo de la Estacion (т.е. просто Вокзальная 

 ). До обратного поезда в Мадрид у нас было чуть менее 4-х часов и, забегая чуть вперед, скажу, что мы идеально уложились в регламент и уезжали из Саламанки с чувством глубокого 100%-ного удовлетворения 

 Во-первых, сказались плоды долгой и тщательной подготовки, позволившей выработать оптимальный маршрут перемещения, а, во-вторых, между Пласа Майор и Puento Romano достопримечательности расположены так кучно, что не требуют длительных перебежек между ними. К тому же нам очень помогла вот такая карта Саламанки, которую я считаю наиболее удачной:

Ну а более детальную можно опять-таки скачать на сайте туризма Кастилии и Леона (тоже нажав Descargar el plano en PDF):

http://www.turismocastillayleon.com/cm/ ... Only=false


Сразу за Главной площадью Пласа Майор

расположена очень красивая церковь Sam Martin:

А практически сразу за ней уже показалась великолепная Clerecia:

Она обладает поразительной доминантой над всем окружающим, в то же время не подавляя своим размером и величием. На мой взгляд – идеальное сочетание для Дома Бога.

Прямо напротив Клересии находится общеизвестный «дом ракушек» (Casa de las Conchas). Можно бесплатно зайти внутрь и буквально в 10 м от входа увидеть небольшой дворик:

Пройдя совсем немного, упираемся в стену монастыря de las Duenas. 

Огибаем её (не более 2-3 мин.), и взору открывается одно из самых шедевральных сооружений Саламанки – церковь Сан Эстебан. Тут уж платереско сплошное, даже мне понятно 

. Поскольку описать сие великолепие невозможно, передам слово фотографии:

После Сан Эстебан путь лежит в «сердце» Саламанки – к соборам (старому и новому). Снаружи, естественно, можно осмотреть оба, хотя трудно понять, где заканчивается один и начинается другой. А может, и не стоит этого делать, а просто наслаждаться великолепным зрелищем:

Внутри удалось посмотреть (причем вход бесплатный) только один (старый), поскольку новый после сиесты открыт на посещение совсем уж небольшое время – с 16 до 17.30. Сразу скажу, что его интерьер впечатлил нас больше всех остальных «соборских», увиденных в Испании, включая и севильский.

А вот это знаменитый астронавт (размером сантиметров 30), поиск которого среди прочих барельефов на портале собора стал после реставрации еще одним туристским "аттракционом":

От соборов мы спустились к реке, прошли мимо церкви Сантьяго, имеющей вид новодела последней пятилетки качества

и зашли на очередной римский мост - Puento Romano. Сам он не слишком впечатляет, но с него открывается хороший вид на соборы:

Обратный путь лежал через университет:

Красивый дворик Escuelas Menores:

Монастырь Урсулинок и другие церкви, названия которых не имеют принципиального значения:

По пути мы увидели, как в старых городах выгуливают собак:

«Обзорная» часть прогулки закончилась около круглой церкви Св.Марка:

после чего был взят курс на вокзал к мадридскому поезду.

День 2-й: Севилья 

Опять вокзал (правда, теперь уже Аточа), опять поезд (правда, на этот раз скоростной). И теперь едем на юг, что само по себе уже греет на фоне +2 мадридского утра. До Севильи 450 км и 2 ч. 35 мин. езды. Пишут, что в случае опоздания этого поезда более, чем на 5 мин., всем пассажирам ПОЛНОСТЬЮ компенсируется стоимость билетов. Однако убедиться в этом еще никому не удалось, поскольку прецедентов столь серьезного опоздания отмечено не было. Отъехав от Мадрида, поезд набрал крейсерскую скорость около 250-270 км (максимум, отмеченный на табло, составил 299 км). Однако ощущения такой, всё ж не самой маленькой, скорости не было совсем, что даже несколько разочаровывало. Компенсацией за это разочарование стало досрочное (на 5 мин.) прибытие на севильский вокзал. На привокзальной площади выстроилась очередь на такси, точнее, очередей было две: из тех, кто хотел ехать, и из самих такси, которые прибывали нескончаемым потоком. В результате обе очереди быстро «съедали» друг друга, и приехавшие севильцы (и просто приехавшие) растворялись в улицах и улочках залитого солнцем города. 
В отель мы приехали ровно в check-in, всё уже было готово, и через полчаса, сменив «зимнюю» форму одежды на летнюю, мы начали осмотр очередного испанского города. На вопрос, как пройти к собору, на ресепшене сказали «а ля искьерда и еще а ля искьерда», что означало 2 раза налево. И действительно, через 2 поворта, для прохождения которых потребовалось меньше времени, чем для написания этих строк, перед нами уже высилась боковая стена самого большого собора Испании (и 3-его по величине в Европе). Собор настолько огромен, что не поддается восприятию как единое целое, что несколько снижает гармоничность его восприятия. На входе, рядом с копией (как я понял) Хиральды (того самого флюгера женского пола, который возвышается на самом верху башни, давшего ей своё название) стояла небольшая очередь на вход (на след. день в это же время её там не было, видимо, мы попали в приезд очередной пары туристических автобусов). Билеты были "антикризисными" - вместо ставших уже привычными красивых цветных "энтрадос", на которые перешли даже в московском зоопарке и в египетских пирамидах, они представляли собой обычные чеки с указанием количества входящих. Впрочем, такое мы встречали в Испании повсеместно, за исключением Алькасара в Сеговии. 

 

 

 

 

 

 

Внутри собор впечатляет, однако, как я уже писал, Старый собор в Саламанке задал такую высокую планку, преодолеть которую в дальнейшем не смог ни один другой. Находящаяся внутри Могила Колумба на самом деле является одной из 4-х, считающимися такими же, и где точно находится прах великого испанца, известно только его душе и Господу. 
На башню (бывшую ранее минаретом, это единственное, кроме фундамента, что осталось от стоявшей на этом месте мечети) ведут не ступеньки, а пандус. В соответствии с существующей легендой (а, может, так и было), король Фердинанд III после отвоевания Севильи у мавров въехал на вершину на коне. В принципе, это вполне реально. Пишут даже, что ширина пандуса рассчитывалась так, чтоб на нем могли разъехаться 2 всадника, едущие навстречу друг друга. Но вот в это уже верится с трудом, даже если бы они ехали на тощих египетских верблюдах.. 
С высоты башни открываются вот такие виды на город и собор: 

Обзор с Хиральды имеет только один недостаток – с неё не видна она сама 

 
Совершенно поразительные впечатления подарил апельсиновый дворик, находящийся внутри собора наподобие внутренних дворов (клуатров) монастырей и мечетей. Мы попали как раз в сезон цветения апельсинов, и их запах (сильный, но не резкий), напоминающий что-то среднее между жасмином, черемухой и белой акацией, буквально витал в воздухе. На деревьях еще осталось много апельсинов осеннего урожая, и всё это вместе вызывало только одну ассоциацию - рай 

 

 

Практически напротив собора расположен Алькасар (от арабского Al Kasr – крепость) – бывший дворец сначала мавританских, а потом и христианских правителей Севильи. Основная «фишка» Алькасара – его сады. Гуляя по ним, слово «рай» всплывало на языке практически на каждом шагу 

 В это время года здесь цвело всё, что только могло цвести: апельсины, лимоны, каштаны, жасмин, белая акация, розы, тюльпаны и прочее многообразие цветущей флоры, всех названий которой, думаю, не знает и самый въедливый ботаник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как ни странно, великолепие севильского Алькасара на фото несколько потерялось (в отличие от кордобского, который, всё ж уступая севильскому, наоборот, расцвел на фотографиях не до конца прочувствованными «в живую» оттенками). Но от этого воспоминания от «севильского рая» не стали менее райскими 

 

После Алькасара Дом Пилата, способный украсить любой город в мире, смотрелся, скажем мягко, скромновато. Тем не менее, некоторые его виды заслуживают того, чтобы представить их вниманию уважаемых форумчан: 

 

 

 

 

Дом Пилата завершил «обязательную» музейную программу этого дня, и вечер был посвящен прогулкам и осмотру «уличных» достопримечательностей, которых тоже довольно много, но великолепие которых зачастую трудно оценить из-за плотной застройки и отсутствия панорамных обзоров. 

 

 

 

Вечер завершился на площади Испании, однако прочитанные рекомендации о ее вечерней красоте оказались, на мой взгляд, несколько преувеличенными. А вот при свете, да еще под лучами солнца, она буквально потрясла и оставила одни из самых сильных в Севилье впечатлений. Но это уже тема следующего дня.

 День 3-й: Севилья-Италика-Кордоба 

Ранним севильским утром, когда, несмотря на цветущие апельсины, изо рта еще клубился пар, наш путь уже лежал на автовокзал на Plaza de Armas. Целью поездки была Италика – древнеримский город, основанный примерно за 200 лет до н.э. и подаривший миру знаменитых императоров Траяна и Адриана. (Если кто заинтересуется – ехать минут 25 автобусом 172 до конечной остановки – Сантипонсе, билеты (82 евроцента) продаются у водителя. Автобусы ходят раз в полчаса, утром и вечером – через 15-20 минут). 
В принципе, самое интересное в нынешней Италике – это руины амфитеатра, довольно большого (как пишут, он вмещал 20000 зрителей). Похоже, в этот день мы приехали первыми и смогли насладиться видами амфитеатра в лучах восходящего солнца без многочисленных туристических толп (позже мы с удивлением увидели, что сюда приезжает довольно много народу, а местных школьников привозят просто автобусами): 

Помимо амфитеатра здесь представлено довольно много развалин на очень большой площади, но они настолько развалены, что интерес могут представить только для специалистов (кто был в Курионе на Кипре – поймет меня). Поэтому при дефиците времени на осмотр Италики можно выделить не более часа и ограничиться самим амфитеатром. 

Оставшиеся до поезда 2 с небольшим часа были посвящены площади Испании. Днём, залитая солнцем, она предстала во всей своей красоте. Эта площадь (так же, как и парк Марии-Луисы, частью которого она является) - сравнительный новодел, была построена в 20 веке к Испано-американской выставке. Объективности ради посетую, что каналы на площади не были заполнены водой, но площадь все равно очень понравилась. Это место является одним из самых раскрученных в Севилье, поэтому мои фото отнюдь не претендуют на оригинальность. Но всё ж позволю себе злоупотребить всеобщим вниманием и представить несколько фотографий, без которых отчет о Севилье будет неполным: 

 

 

А это – знаменитый павильон в стиле мудехар (сейчас – музей искусств): 

и археологический музей: 

находящиеся на площади Америки в самом дальнем конце парка. 

После этого мы зашли в отель за вещами и поехали на вокзал к очередному поезду. Несмотря на некоторые страшилки об испанских такси, у нас они оставили хорошее впечатление. Оплата строго по счетчику (начальная плата за посадку – 1.15 евро), по приезду водитель даёт сдачу, и уж после этого можете (если хотите) поблагодарить его приемлемой для вас суммой (кстати, такие же правила действуют и в испанских кафе и ресторанах). 

Кордоба расположена на трассе скоростного поезда между Севильей и Мадридом (конечно, намного ближе к Севилье), и уже через полчаса мы выходили на привокзальную площадь древней столицы кордобского Халифата. 15 мин. на такси – и мы в отеле «Конкистадор», из окна которого рукой подать (практически буквально) до стены легендарной, знаменитой, уникальной Мескиты : 

Мескита манила, но её посещение было запланировано на утро след. дня. На официальном сате Кордобы (http://english.turismodecordoba.org/index2.cfm) написано, что с 8.30 до 10 утра вход в мечеть бесплатный. Эта информация, кстати, широко не анонсируется, ни на одном сайте я её больше не видел (везде написано, что открыта с 10 час.). 16 евро (за двоих) представлялись явно не лишними, поэтому было решено использовать такую возможность и отложить осмотр интерьера на утро след. дня. Однако совсем не соприкоснуться с Мескитой было невозможно, поэтому мы обошли её со всех сторон и зашли в её апельсиновый дворик: 

 

 

 

 

 

А потом пошли в Алькасар. Он намного меньше и незатейливее севильского, но это просто констатация факта, сам по себе он великолепен. Воздух наполнен ароматами апельсинов и лимонов, журчанием воды из множества фонтанов, глаз радуют цветы всех возможных цветов и оттенков (никогда ранее я не видел маков всех цветов радуги – ниже на фото), причудливые формы постриженных кипарисов и самшитов, а главное – всё находится в такой гармонии, что приводит к мысли об абсолютном совершенстве Небес, спустившихся на землю: 

 

После Алькасара дорога привела нас к фрагменту старых городских стен, вдоль которых проходит улица с тунисским названием Кайруан: 

На улице вечерело, мы прошли по знаменитой Цветочной улице (Flores), известной тем, что она расположена под таким углом к Меските, что в очень узком просвете между соседними домами открывает вид на колокольню-минарет: 

 

 

И зашли в ресторан, который привлёк нас своим живописным интерьером в виде андалузского дворика: 

 

И здесь наш ожидала неожиданная встреча с соотечественницей – хозяйка ресторана по имени Ирина оказалась бывшей украинкой, лет 10 назад вышедшей замуж за испанского кабальеро. Очень милая и приятная женщина, она не только порекомедовала и приготовила нам вкуснейший ужин с андалузским вином, но и рассказала много интересного об Испании и испанцах. Пользуясь случаем, передаём ей и её мужу, с которым она нас познакомила, большой привет и самые наилучшие пожелания.

День 4-й: Кордоба

Ранним андалузским утром наш путь лежал в самое святая святых кордобского Халифата – соборную мечеть, носящую ныне очень простое название – Ла Мескита, что в переводе с испанского так и означает – мечеть. Она единственная сохранилась из более, чем 1000 мечетей, построенных в Кордобе во время расцвета власти Омейядов и последующих Абд Ар-Рахманов, остальные были буквально стёрты с лица земли в период реконкисты. Вообще история показывает, что мусульмане зачастую намного более терпимо относились к религиям, храмам и жизненному укладу завоёванных территорий (одним из самых ярких примеров могут служить последствия взятия Иерусалима Салах-Ад-Дином и крестоносцами), нежели христиане, большинство которых с учением Христа связывает только название… Впрочем, это уже совсем другая тема, которую я готов развивать до бесконечности, но только не на страницах этого форума.
Чтоб попасть в мечеть, достаточно было выйти из отеля и пересечь узенькую улочку 

. Ну и пройти метров 30 до приоткрытых ворот, в которых уже поглядывал на часы охранник местного "ЧОПа". Рядом «толпилось» еще человек 5, которые тоже предпочли не только сэкономить кровные 8 евро, но и получить возможность побыть в мечети практически в одиночку, т.к. в помещении ТАКИХ размеров даже полсотни человек могут затеряться, чувствуя себя единственными посетителями.
Ровно за минуту до 8.30 охранник распахнул обе створки ворот: welcome! Пройдя через ставшее уже почти родным апельсиновое патио, мы вошли в мечеть. То, что открывается внутри, думаю, так или иначе представляют все, мало-мальски интересующиеся такими местами. Я не буду комментировать увиденное, приведу только несколько фото, которые, к сожалению, получились далёкими от идеального качества. В мечети царил полумрак, а пространства оказались слишком большими, чтоб вспышка могла спасти ситуацию…

В какой-то степени можно сказать, что увиденное не дотянуло до ожидаемого. Я не ощутил того священного трепета, который охватил меня посреди мечети Ибн Тулуна в Каире. Впрочем, любовь европейцев к «облагораживанию» и «благоустройству» своих древностей, как правило, не оставляет шансов «духу веков» на постоянную прописку в бывших когда-то родными пенатах. Так, на мой взгляд, не испорченные еще адаптацией под концертные помостки древние театры и амфитеатры следует оградить тройной колючей проволокой не от туристов, а от реставраторов 

 Я не буду сейчас углублять эту тему, но еще коснусь её, когда буду говорить об Алькасаре в Сеговии…
И тем не менее (как же не побрюзжать – эт