Мчишта - Черная речка. Абхазия.

 
Вербное воскресенье 2007 г мы встретили за границей.
В девственных лесах Абхазии.
Граница перебегалась бодрым шагом с виртуальной прищепкой на носу…Потому что так называемый «коридор» вонял не кошками, как принято интеллигентно выражаться в приличном обществе, а все же мочой. Все кошки Адлера не в состоянии так залить вонью целых 2 км пространства! Но предвкушение радости от встречи с любимой Абхазией сделало нас менее щепетильными.

Сели в поджидающую маршрутку к водителю с лицом боевика и… сразу попали в другой век.

Будто невидимая пружинящая пленка натянута границей на Псоу. И стоит лишь пересечь ее, как тут же в легкие врывается такой коктейль густых запахов!
Щедро цветут сады: персики, груши, сливы, яблони. Над ними тучами неспешно летают вальяжные пчелы. И даже разговор 4-х человек не в состоянии перебить их жужжанье. Т.е. люди «пережужжать» их не могут – хоть кричи! Такой пчельно-самолетный гул плывет над садами.
Сотни раз ездили дорогой до Гагры, но лишь в этот раз увидели подводные ключи, бьющие в море в районе Гантиади. Вода такой прозрачности, что даже из автобуса виден каждый камушек, лежащий на дне .

Цель нашего маршрута – пещера со сталактитами и сталагмитами в районе села Бармыш. Это за Гудаутой у подножия Бзыбского хребта, на берегу реки Мчишта (на местном звучит как Мчышта) - Черная речка.
Потом скальный монастырь у истоков Черной речки в соседнем селе Отхара гудаутского района. Заброшенное форелевое хозяйство. Пара-тройка древних храмов и Мюссера ( на местном – Мысра), некогда всесоюзный пионерлагерь им. Шота Руставели в уникальном природном уголке Абхазии. Там же – развалины храма VII-X века.

Название «Гудаута» происходит от речки Гудоу, протекающей через город. Но романтически настроенному местному народу это показалось такой пошлой прозой! И они придумали свою версию. Красивую, как эта нагретая солнцем земля. Не знаю, известна ли была в те времена им история про Ромео и Джульетту, но легенда поразительно повторяет ее.
Что жили влюбленные. Парень Гуда и красавица Ута. Рожденные во враждующих кланах, они не захотели длить вендетту и решили, что лучше расстанутся с жизнью, чем будут жить без любви. Гуда бросился в реку. За ним без колебаний покончила с собой и Ута. Души их на небесах воссоединились, а местность получила название Гудаута.

По пути в пещеру не могли не заехать в Лыхны , в действующий храм Успения Богородицы Х-ХI веков, который в ХIV веке был украшен богатой фресковой росписью.
Древние иконы смотрели ликами добрых и понимающих святых ( грозные лица святых у меня всегда вызывали оторопь и необоснованное чувство вины).
А Божья Мать так ослепительно молода и так по-девичьи чиста! Нигде не видела таких икон! Это первая икона, на которой я увидела ДЕВУ-Мать!
Говорят, что при всех войнах за прошедшие века ни одна бомба или снаряд не смогли попасть в этот храм. Такая мощная защита над ним.

Если название Гагра и Сухуми у всех на слуху, даже у тех, кто ни разу в жизни не был на Кавказе, то скромное название Лыхны людям, далеким от темы, вообще ни о чем не говорит.
А между тем это древняя столица Абхазского царства!
Увы, летний дворец абхазских царей , как и летняя резиденция светлейших князей Чачба давно превратились в руины, а само слово Лыхны чаще ассоциируется у обывателя с сортом вина. Но в самой Абхазии почти каждый житель может рассказать о далеких предках и правителях древней земли.
Не зря усыпальница наследника абхазского престола князя Георгия Чачба-Шервашидзе находится в древней столице в одном из самых намоленных и почитаемых храмов Абхазии - в Лыхны.

Наша маршрутка ползла вверх в горы мимо пустующих сел, мимо напрасно цветущих садов, мимо мандариновых плантаций с висящими яркими мандаринами. Это в апреле-то месяце! На деревьях качались сморщенные коробочки засохших невостребованных гранатов. Земля напрасно хвалилась урожаем
Некому было его рвать и восхищаться.
В пустых глазницах брошенных домов почему-то горел свет и это только усиливало шок. Редкие остатки населения с жадным интересом рассматривали нас и каждый раз здоровались. Причем, не только голосом, а всем телом и всей душой. Кланялись, улыбались, привечали, махали руками. В общем, радовались. И начинало казаться, что мы уже были знакомы, только давно не виделись…

К пещере мы часа полтора пробирались по светлому, еще голому лесу. По козьим тропкам, отбиваясь от клубков ежевики, скользя по сухим листьям, как по льду над пропастью.
Идешь, идешь по дебрям, вдруг – бац! –дом стоит на ровной, прямо-таки вертолетной площадке. Сидит замшелая 100-летняя старуха, горох перебирает. За домом – обрыв в пропасть, а за оградой по-тирольски горланят цепные индюки. Старуха так долго живет на свете, что ей даже не интересно наше появление.

Нам повезло. Пещеру мы нашли. Предыдущая группа полдня пролазила по склону в 45 градусов и вынуждена была уехать ни с чем.
Если стоишь на еле заметной тропке, ни за что входа не увидишь. Так спрятана, что увидеть ее можно только с одной точки – лицом к лицу к пещере. На 2 шага отошел вправо – уже не видна.
Первый довольно широкий зал переходит в узкий коридор с неприличной формы сталактитами. Стены в лучах фонариков переливаются миллионами брильянтовых брызг. В свете вспышки это сияние пропадает. Видимо, там много кварца. Вообще, знатоки говорят, что это самая белая и самая чистая пещера из всех обследованных на Кавказе. Мы даже все тщательно вытерли ноги перед входом в пещеру.

От света 20 фонариков проснулась и вылетела взлохмаченная сова. Она от недосыпу была словно пьяная, не сразу попала на ветку.
Зато летучие мыши позировали с удовольствием и доверием, приоткрывая крылья перед объективами, как манекенщица распахивает полы плаща в свете юпитеров.
Только было я хотела повернуть назад, как за длинным коридором и кажущимся тупиком обнаружились несколько причудливых залов, которые можно было исследовать без риска потеряться. Конечно, в Таиланде мы облазили пещеры покруче, но там не было этого волшебного сияния и холодка опасности.
Только в 4 часа все вспомнили, что ничего за весь день не ели. Азарт погасил голод .

Обедали в заброшенном форелевом хозяйстве, где в нескольких оставшихся не высохших водоемах яростно плескались мальки форели.
На пригорке стоял чей-то брошенный особняк. Вставь стекла и живи! Лестницы, колонны, витые поручни оград – все цело. Но ни души вокруг!..По ночам там, наверно, бродят привидения.

Рядом шумит порогами Черная речка. Вода в ней бирюзовая, но вытекает она из карстовых пустот 40 м глубины. Потому и Черная. Говорят, там пытались нырять, так река выталкивает, не пускает, не хочет тайнами делиться. Но все же аквалангисты со спец. оборудованием и камерами занырнули и выплыли в подземные пещеры удивительной красоты.
Над устьем Черной реки в тесном ущелье, похожем на смыкающиеся ладони – отвесная скала, а на ней – древний скальный монастырь. Монахи спускали по отвесной скале люльку, в нее местные клали еду. Люльку подымали - и все. Никаких контактов. И что странно, за 10-12 лет многие брошенные дома почти разрушились, а этот пустующий древний монастырь сверкает прямо таки современной полировкой стен.

Кстати, вырубленная в скале тропа к подножию монастыря сохранилась с тех же древних времен и пестрит запрещающими табличками . Но убедительнее всего поминальные мраморные плиты…

Пионерлагерь в Мюссерах после бомбежек прекратил свое существование. Остались лишь порожки от бывших корпусов. Жутковато смотрятся лестнички, ведущие в небо. Т.е. сами деревянные корпуса сгорели (остатки размели на хоз. нужды местные). А остались лишь добротно отлитые из бетона лестнички . Ступеньки в счастливое прошлое.
Но боже мой, какое дивное место! Лучшего для детей и найти невозможно было! Ровные площадки для пионерских линеек, чистые ручьи под соснами, развалины древнего христианского храма VII-X века и простор ,а на берегу моря и песок и галька. И виден «язык» Пицунды.
И полная рыбы речка Амбара.
Мыс, кстати, тоже под этим же названием. В переводе  Амбара - «не видеть» или невидимый. Очевидно, в старину такое название было дано из-за некой отгороженности от назойливых взглядов.
Поворот на Мюссеру и сейчас легко пропустить. Не зря аж до конца русско-турецкой войны тут находили приют пираты и контрабандисты.

Детей в отрядах разделяли по национальному признаку. Нечетные - грузиноязычные, а четные - русскоязычные отряды. Но никаких национальных ссор в лагере не было. Просто руководство по печальному опыту нашей доблестной армии решило не напрягать детей языковым барьером. И это было правильно!
Я читала дневники бывших воспитанников. Все, как один восхищались отдыхом в Мюссерах.
В советские времена можно было безбоязненно отправить ребенка в пионерлагерь. Даже в тот, где утренняя линейка проходит на грузинском языке. Сейчас я бы не рискнула…

Храм был развален так давно, что религиозный мураш давно не посещает ни одного местного. В храме беспардонно прячут скот от грозы.

Мюссера, кстати, в переводе с абхазского «Египет». В связи с этим историки давно уж чешут затылки. Ведь если глубже копнуть, логично, что Святое семейство спасалось не в Египте, как таковом, а в Мюссерах. Но эта тема так глобальна, что оставим ее профессионалам. 

ИСТОЧНИК: http://kolibry108.livejournal.com/