Предрождественский Севаcтополь

(*)Для разрядки: Помнится, еще в далеко-лохматом детстве родственник загадывал мне шуточную загадку советского розлива: «В каком городе один мужчина и сто женщин?». Я,конечно, – в неведении ??? И вот тогда в мою ребячью голову и попало это название: «Сева + сто + Поль»:)

За последние месяцы слова «Севастополь, Крым, крымнаш, крымневаш…» заполнили эфир, интернет и сознание как в России, так и в Украине. Диаметрально противоположные мнения по этому поводу сталкиваются и искрят. А Крым и Севастополь независимо от политики притягивают магнитом любопытных туристов…

На этой волне часто вспоминал наши прежние «крымские» походы и пересмотрел личный фото-архив. Ровно пять лет назад  я решил разнообразить очередные рождественские каникулы и съездить посмотреть на зимнее море и снежный Севастополь. Как то в предыдущие годы с семьёй чаще случался летний пляжно - экскурсионный Крым - ЮБК. А славный военно-морской город оставался в стороне от нашего туристического фарватера. Поехал потому один в ту лютую зимнюю пору на море и не зря: получил охапку позитивных мажорных впечатлений. Но закрутился по приезду и по свежим следам фото в отчёты тур/сайтов не выложил. Но вот теперь пересмотрел снимки и захотелось поделиться увиденным. А нынешние посетители уже российского Севастополя смогут сравнить его с тем, еще украинским де-юре.

Сразу оговорюсь, что являюсь твердым противником «пошаговых описаний» своих пешеходных маршрутов, так что буду «выхватывать» лишь отдельные «штучки»,  глянувшиеся туристическому взгляду, компонуя не по хронологии событий, но по теме.

Штурм Малахова Кургана.

Оледеневший и крутой косогор Малахова кургана даже без всяких пушек и ружейных залпов оказался для меня трудноватой задачей. Раннее утро, морозец, жуткий гололёд – так началось покорение пустынной в эти часы вершины. Героическая высота и в крымскую войну XIX века и в прошлую пропитаны реками крови защитников и нападавших врагов. Много памятников героям этих событий в разных местах Кургана.

А всё потому, что Малахов курган действительно был ключом обороны города. И в Крымскую войну 1854-55 годов именно утрата этого уже разрушенного укрепрайона предопределила окончание обороны Севастополя. И памятник боевому адмиралу Корнилову, который не в море принял последний бой, а на суше. Во время первого штурма в 1854 г. здесь он и погиб.

Флот военный. Флот гражданский

Как экс-корабела, тема флота в этом портовом городе меня особо интересовала. В те годы «стреноженный» украинско-российскими соглашениями по Черноморскому флоту, российский флот ужался до размеров большой флотилии. Былое советское доминирование на Черном море и регулярность службы Средизимноморской эскадры  осталось в восьмидесятых годах.

Как раз во время моего приезда флагман - РКР «Москва» ремонтировался в доке и готовился в поход на БС (боевую службу).

Этот вот красно-суриковый уже разоруженный для утилизации БПК «Очаков» мирно стоял у стенки. Ностальгия «колыхнулась», ведь как раз на БПК этого проекта пришлось поработать после Корабелки. А этот корабль в прошлом году повторил судьбу затопленных парусников Крымской войны, тоже перекрыв фарватер в Донузлаве.

В Северной бухте у причалов серыми глыбами виднелись основные ударные силы ЧФ. А в Карантинной бухте отдыхали у стенки небольшие МРК. Часть их отличилась в 2008 году, напрочь утопив военно-морские грузинские амбиции.

Большая Севастопольская бухта длинным языком взрезала берег. Очень удобный вариант посмотреть город с моря – от Графской пристани на каботажном рейсовом кораблике пройти до Инкермана. Рейс предусматривает несколько пристаней – Аполлонова, Голландия, ГРЭС, Инкерман.

Так что не торопясь удалось посмотреть «непарадный» облик портового города. Вторая морская путевая линия, от Графской пристани на Северную сторону. На следующий день и этот маршрут я освоил. Смотреть, к слову, на Северной стороне особо нечего. Пятиэтажки и стихийные рыночные ларьки. Летом повеселее - рядом пляж «Учкуевка».

Флотилия цивильная пестрит разными фелюгами для развлекухи туристов. И каботажные городские «морские трамвайчики» имеют место быть. И трудяги – паромы. Яхты в зимнюю пору отстаивались на марине в Балаклаве и в глаза не бросались.

Музей Черноморского флота.

Небольшой относительно и архитектурно безупречный особняк Музея КЧФ выходит фасадом на центральную улицу Ленина. Музей был открыт давненько, в 1869 году, в доме одного из героев Крымской войны генерала Тотлебена.  Около входа заметил очень живописные фонарные столбы. И рядом с фасадом, по бокам входа, разместились парные вычурные оружейные фактурные композиции- пушки, знамена, прочая военная атрибутика.

 Рядом со зданием небольшая натурная выставка морского оружия. Начиная от старинных бомбард прошлых веков до советского периода крылатых ракет.

Тут и моя знакомая со студенческих времен «подводная бестия» – торпеда, не привычного для флота шарового, а тускло-зелёного цвета.

Экспозиция неплохая, советский и военный период представлен даже побогаче, чем в Центральном Музее ВМФ (Тот пока в стадии переезда, и  не полностью развернул свою коллекцию). А вот черноморский музей превратился в сокровищницу боевых реликвий, связанных со славной историей КЧФ. Несомненно, он достоин внимательного осмотра туристами.

 Напротив - памятник Екатерине II, действительно принимавшей самое деятельное участие в судьбе Крыма и Севастополя. Памятник российской императрице Екатерине II в Севастополе установлен в 2008 г. к 225-летию основания города. Вокруг него кипели нешуточные политические страсти.

Центровое в  городе

Для пешего туриста даже зимой Севастополь раскрывает свои прелести очень щедро и удобно. Хотя рельеф города холмистый, изрезан длиннющими пешеходными лестницами.

В его центре, на площадях флотоводцев-адмиралов и центральных проспектах и рядом скучились самые знаковые приметы города. И море рядом. Самая известная точка обзора – Графская пристань. Над пристанью устроен элегантный портик с колоннадой, и по сторонам, два караульных домика и площадки - это все из тесаного камня. Слегка обмусоленные детьми и туристами умиротворенные львы. Именно здесь лучшее козырное место зрителей на главном празднике города – Дне ВМФ. Тогда на ней яблоку негде упасть.

Сейчас она безлюдна. Можно увидеть и детали. Вот мемориальная доска – память об исходе с Крыма и из России десятков тысяч военных армии Врангеля и беженцев в ноябре 1920 года. Еще одна гранитная пластина напоминает о другой трагедии. Во время Великой Отечественной войны недалеко от Графской пристани погиб 31 октября 1941 года крейсер «Червона Україна».

Скромных размеров площадь Нахимова с одноименным памятником – главное лобное место всех городских митингов.

На смежную набережную Приморского сквера попадаешь, пройдя под небольшим красивым мостиком с драконами и гербом Севастополя. Драконовый мостик, соединяющий Приморский бульвар с набережной, стал визитной карточкой Севастополя.

И рядом с берегом, в бухте, рассекает волны главный гербовой городской символ - Памятник затопленным кораблям.

В 1980 году, к 35-летию освобождения Севастополя от врага на Приморском бульваре установили Памятный знак эскадре Черноморского флота. Для знатоков военно-морской истории многое скажут имена боевых эсминцев и крейсеров, добавивших своей героической боевой историей звание Краснознаменного  Черноморскому флоту.

Особое место в городе так и называется – Исторический бульвар. Центр его - панорама «Оборона Севастополя» в тот момент была закрыта, чему особо я и не расстроился. В прошлый визит с экскурсией это творение Рубо уже изучил.

Якорная площадка. Вот и скромный памятник автору «Севастопольских рассказов» - Л.Н. Толстому. В комплекс также входят укрепления передового бруствера 4-го бастиона, обозначения батарей вдоль аллеи бульвара, памятники героям.

Многофигурный памятник великому фортификатору Тотлебену.

Очень лаконичное сооружение - памятник в виде античной боевой триеры с надписью: "Казарскому. Потомству в пример".

Соборная тема. Херсонес.

Вот Св.Петр указывает дорогу к Херсонесу и Владимирскому собору.

Владимирский собор в Севастополе - одна из главных православных святынь, самый большой храм в Крыму. Сам собор пострадал в прошлую войну, но выстоял. И воссоздан во всей красе в 2001 году. Внутри особые культовые ценности. И даже скамья замысловатой резьбой служит религии. Меня очень впечатлила необычная икона – адмирал Ушаков в лике святого.

Сам действительно древний Херсонес представляет собой живописные руины. Надо обладать мощным воображением, дабы представить на их месте развитое в давние века большое поселение. Называется это место солидно. Национальный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

А вот еще необычная штука: в одном городе два Владимирских собора. В центре, на городском холме, стоит второй, после Херсонеса, собор Владимира (Адмиральский) – это храм-усыпальница российских адмиралов М. Лазарева, В. Корнилова, В. Истомина, П. Нахимова. Печально, но внутри он был недоступен.

Невдалеке «Роза ветров» – мини-пизанская башня. Предназначалась для вентиляции книгохранилищ Морской библиотеки.

В отличие от вольготно расположившихся на просторе Владимирских соборов, Покровский зажат домами Большой Морской улицы. И ракурс подобрать трудновато. Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Севастополе построен более ста лет назад. Снаружи здание богато украшено мозаиками.По случаю Рождества храм был битком напрессован прихожанами. И осмотреть удалось только экстерьер культового сооружения.

Почти год назад я побывал в аналогичной «военно-морской твердыне» Балтфлота – Кронштадте. Об этом событии – здесь.. 

http://www.ayda.ru/story20548-19064

И вот тогда, на его улицах я вспоминал этот вот севастопольский поход.

  Надежды...

Тешу себя надеждой, что шум вокруг Крыма уляжется в разумные сроки. Хочется увидеть этот яркий город теперь уже летним и нарядным, как флотского бравого гардемарина на смотре.