Кения. Танзания. Занзибар

Желание съездить в Африку назревало давно. Но выбор между ЮАР, Кенией и Танзанией был сделан, просмотрев карту природных чудес света. Что ни говори, а природные достопримечательности влекут меня гораздо больше, чем исторические. Прочитав о кратере Нгоронгоро, озере Накуру с его замечательными фламинго и африканском разломе, я поняла, что хочу именно туда. Выбор между Кенией и Танзанией не стоял. Учитывая соседство этих стран, их сходство и, прикинув, что по времени я укладываюсь в свой отпуск, было принято решение посетить их за один раз. Окончательный маршрут был проработан за три месяца до поездки. При этом было прочитано много материала из Интернета, на что ушла уйма времени. С помощью турагента были куплены все билеты, забронированы все гостиницы, заказаны все экскурсии. Итак, месяц икс - сентябрь 2003 года.

Одна немаловажная деталь. Многие читатели будут пытаться найти кучу полезной практической информации из этого рассказа. Хочу их немного расстроить. Пишу больше о своих впечатлениях, а не о том, что где и сколько стоит. При этом имея деньги, чтобы ни в чем себе не отказывать, отели выбирались отнюдь не самые дешевые, а экскурсии заказывались в основном из Москвы, что уже гораздо дороже. Это связано с посредственным знанием английского языка (лишний раз не нервировать себя и окружающих, объясняя им, чего ты хочешь) и с желанием стабильно и запланировано провести путешествие. Адреналина нам хватит и так, две путешествующие девушки (я и моя сестра) у черта на куличиках среди аборигенов, да еще и ищущих, куда бы им поехать…

Ну, начну свое повествование. Уже за несколько дней до самой поездки, когда пришло время глотать таблетки от малярии, мы с Оксаной стали ощущать беспокойство по поводу нашего путешествия. Вдвоем в Африку, где белокожих можно сосчитать по пальцам, страны с высокой преступностью, СПИДОМ и множеством других болезней (в турагентстве нам выдали целый список болезней с их симптомами и первой медицинской помощью)… Куда мы едим? Но делать нечего, назад дороги нет.

Кения

Перелет прошел нормально. Летели швейцарскими авиалиниями через Цюрих. Сервис на стандартном хорошем уровне. В Найроби прилетели в 7 часов утра. Нас встретил русскоговорящий гид Мунгай, который сопровождал нас все путешествие по Кении, а это 7 дней. Выехав из аэропорта, начитавшись всякой хрени о запахах животных, который в Кении повсюду, я пыталась уловить этот запах. Но тщетно. То ли у меня проблемы с обонянием, хотя я раньше этого не замечала, то ли писал какой-то эмоциональный романтик.

Что порадовало, так это при въезде в город спящие марабу. Достаточно большие птицы, которые спят стоя на ветках деревьев и как правило стаями. Забавное зрелище. Сама столица оставила нас в некотором замешательстве. Прочитанный мною "быстроразвивающийся современный мегаполис" никак не ассоциировался с тем, что я видела перед собой. Весь мегаполис был представлен несколькими "А ля бизнес-центрами", что меня немного озадачило. Сославшись на долгий перелет и усталость, я решила не делать поспешных выводов и подождать послеобеденной экскурсии по городу. Гостиница, в которой мы остановились, полностью соответствовала своей звездности. Хорошая, качественная, уютная. Помывшись с дороги, мы тут же завалились спать.

Экскурсия по городу Найроби нас не впечатлила, мало того, просто разочаровала. Она длилась около часа, за который мы успели намотать три раза вокруг центра. Представляете какого он размера? Смотреть в принципе нечего. Все их достопримечательности - административные здания. Народу на улицах полно, причем внешний вид оставляет желать лучшего. А мусора... я такой помойки не видела уже очень давно. Причем, где отдыхают на траве в парке, там и гадят. В общем негатива от экскурсии достаточно осталось. Чтобы хоть как-то сгладить впечатления, попросили Мунгая отвезти нас в городской музей, который в экскурсионную программу не входил. Уговаривать долго не пришлось, по деньгам тоже быстро договорились. Идея оказалась хорошая. Музей очень скромно и дешево оформлен, но зато количество экспонатов флоры, фауны и истории представлены по максимуму. Внимательно осмотрев его, можно получить полное представление об истории развития, народностях, проживающих на территории этой страны, ее природных богатствах. Мунгай сказал, что этот музей предназначен прежде всего для школьников, т.к. многие дети, живущие в Найроби, не имеют возможности отъехать на 30-50 км от города и не знают, какие животные здесь живут. После этого я, честно говоря, прониклась уважением к этим людям. Пускай даже таким способом, на пластиковых животных и растениях, но они получают эти знания. А желание хоть как-то по своему развитию приблизиться к остальному миру, проскакивает в речи многих кенийцев.

Вечером того же дня мы поехали в известный и всеми рекомендуемый ресторан "Le carnivore". Действительно стоящее место. Все очень мило и вкусно. Пробовали мясо страуса, буйвола (наша говядина), бородавочника (родственник свиньи) и крокодила. Лично мне мясо крокодила не понравилось, что-то среднее между курицей и рыбой. Не привыкшие мы к такой пищи.

Утром нас повезли в "Maunt Kenya Safari Club". Как объяснили нам еще в Москве, сразу погружение в сафари не рекомендуется, т.к. у туристов сносит крышу и возникает чувство нереальности происходящего. И никакого кайфа поэтому от сафари не получаешь. А этот отель находится у подножия горы Кения, животных там мало, зато окружающие виды красивые. Всю дорогу до отеля мы глазели на кенийцев, а они на нас. Мы пытались увидеть хотя бы одного зверя, но тщетно. Ни одна тварь на дорогу не выбежала, чему мы очень расстроились.

Отель действительно очень красивый: предгорный ландшафт, очень много зелени, уютные домики. Бросив чемоданы, мы пошли осматривать окрестности. За территорию отеля выходить можно, правда в сопровождении местного охранника. Охраняет он от дикого зверья. Ага, подумали мы, значит звери все-таки есть, уже хорошо. Оружием для него была дубина и все. Как он с ней управляется увидеть в действии не удалось, но говорят, очень умело. Видели случайно забредших антилоп, марабу, грифов и каких-то волосатых черно-белых обезьян. Следили за обезьянами из засады, как дети. Впечатлений было много. Вечером перед ужином выступала местная группа танцоров. Было смешно. Сдерживала улыбку как могла, чтобы их не обидеть, но к сожалению не всегда получалось. Была одна проблема, к которой мы оказались не готовы. Мы ехали в самое сердце Африки, читали, что вечерами бывает прохладно (горная местность), но что настолько- не ожидали! Чуть дубу не дали. Правда, придя вечером в свой домик, были приято удивлены: горел камин, а под одеялом лежала теплая грелка. Здорово!

Следующим пунктом нашей остановки был парк Абедар. Удивили нас гуляющие антилопы и бородавочники прямо на территории отеля "Hotel Tree Lodge Ark". При желании ты можешь к ним подойти и разглядеть с очень близкого расстояния. В главном здании отеля мы оставили все свои чемоданы, взяв только самое необходимое, и поехали на небольшое сафари по парку, заказанное самостоятельно. Остальные туристы поехали сразу в лодж. Ну вот оно, наконец-то начинается: буйволы, слоны, антилопы, обезьяны - здорово! Но больше меня поразило другое - ландшафт! В моем представлении Африка - это саванна. Я не ожидала увидеть такую красивую гористую местность Очень красиво! Все 2-3 часа, которые мы ездили, я просто наслаждалась этими видами. Лодж оказался небольшим деревянным домиком на сваях, разделенный на десяток маленьких комнат, среди холмов около небольшого водоема. Комнаты действительно очень маленькие, предназначенные только для ночевки, правда с удобствами. Основная цель для приезжающих сюда туристов - увидеть животных в дикой природе, приходящих на водопой, который ночью подсвечивается. Имеется очень большая смотровая площадка на балконе и есть стеклянный павильон на уровне животных. Ты их видишь, а они тебя нет. Можешь сидеть всю ночь и наблюдать за ними. Когда ты сидишь и смотришь достаточное долго за поведением слонов, буйволов и носорогов, начинаешь задумываться о законах природы, о том, как наше поведение похоже на их повадки. Ощущаешь себя звеньями одной цепи. Чтобы это прочувствовать, надо погрузиться в мир этой дикой природы.

На следующее утро мы продолжили свое путешествие по Кении. Посмотрев на водопад Томсона, мы добрались до Рифтовой долины - Большой Африканский разлом (чудо света). Если честно, я представляла ее немного по-другому. Если бы мне не сказали, что это разлом, я бы и не обратила внимание. Заканчивается гористая местность и в низменной части начинается холмистый рельеф. Правда, когда думаешь о грандиозности этого исторического геологического процесса, начинаешь воспринимать окружающее немного по-другому. В общем, дальнейшая наша дорога пролегала по Рифтовой долине. На протяжении всего нашего пути меня не покидала одна мысль: "Как, живя в такой грязи, этим людям удается в идеальной чистоте держать свои национальные парки". Видимо это за рамками моего понимания. Ну да ладно.

И вот мы подъехали туда, уже ради чего стоит приехать в Кению - озеро Накуру (чудо света). Тысячи, очень много тысяч розовых фламинго! Боже, какая красота. Это очень сложно передать словами, это надо видеть, слышать, осязать. Этот запах водорослей, крики птиц, постоянно взлетающие и садящиеся, меняющие направление ходьбы (то вправо, то влево) безумно красивые розовые фламинго. А рядом небольшие стаи пеликанов, к которым ты можешь подойти на расстояние вытянутой руки, зебры и буйволы, пасущиеся на зеленой траве около озера. В какой-то момент появляется чувство нереальности происходящего. В душе я очень пожалела, что мы провели здесь только несколько часов. На территории этого национального парка есть отель, в котором можно остановиться на ночь. Наверное, если я когда-нибудь приеду в эти края еще раз, я обязательно задержусь здесь подольше.

И конечно надо отметить, что мы впервые увидели здесь леопарда, жирафов и очень наглых обезьян. Мы подъехали к одной из смотровых площадок, откуда открывался великолепный вид на озеро и большую часть парка, так эти сволочи заняли все скамейки и столы, предназначенные для туристов, и даже ни одна не встала. Они сидели, лежали, кто-то подремывал, кто-то кого-то гладил или чистил, нам ничего не оставалось, как просто постоять рядом, посмотреть на эти красоты и поехать дальше. Поразила одна обезьяна, она сидела на краю обрыва, поджав ногу, и очень долго смотрела вдаль. Как тут не вспомнить теорию Дарвина…

Следующая наша остановка была в одном из отелей Рифтовой долины. Так как по маршруту у нас здесь образовался один свободный день, а я уже писала выше, что сама долина никакого интереса не представляет, мы организовали экскурсию на озеро Найваша. Для детей просто идеальное место. В центре озера расположен небольшой остров, на котором представлены нехищные животные: зебры, антилопы гну, множество других антилоп, жирафы. И ты можешь спокойно пешком передвигаться среди них и наблюдать за ними под присмотром специального сопровождающего. Надо признать, что это одно из немногих мест, где ты не из окна автомобиля, а стоя рядом, можешь увидеть жирафов. Мы получили очень большое удовольствие от общения с этими животными. Их грациозность, важность, с которой они передвигаются, плавность движений - завораживают. И конечно, ландшафт - очень величественные виды окружают это озеро. Как нам рассказывали, здесь любят снимать панораму документалисты об Африке. На обратном пути, возвращаясь с острова на материк, мы увидели бегемотов, но о них позже, и речного орла (говорят редко встречающаяся птица). Ну что же, завтра нам предстоит долгий путь в парк Масаи-Мара - самый большой и знаменитый парк Кении, где мы, если нам повезет, увидим большую пятерку.

Дорога заняла большую часть дня. Не могу сказать, что она была тяжелая, но каждый человек, собирающийся посетить подобную страну и совершить сафари, должен быть готов не только к увеселительным прогулкам. Провести одну или две недели в джипе не так уж и легко. Идеальная продолжительность сафари - 7-10 дней, не более. Две недели, проведенные нами на сафари, измотали нас как физически, так и морально.

Остановились мы в Mara Safari Club. Отель нам очень понравился. С виду - большие брезентовые палатки, стоящие на берегу реки. Но внутренняя обстановка явно контрастирует с внешним видом: паркетный пол, хорошая мебель, душевая кабина с туалетом - все по высшему классу. И я забыла упомянуть об этом ранее, в стоимость проживания во всех отелях включается питание. Так что о проблеме, как и где поесть, вы не вспомните на протяжении всего тура. Даже когда мы летели из Танзании на Занзибар, в аэропорту нам вручили сухой паек.

А теперь - настоящее сафари. Вот она та Африка, которую мы так часто видим по телевизору - саванна, простирающаяся на десятки километров. В воздухе какая-то напряженность. То спокойствие, которое тебя окружает, в любой момент может обернуться схваткой за выживание. Как правило, сафари разделяют на две части - утреннее и вечернее. Между ними предполагается отдых и вам, и вашему водителю-гиду. В день приезда в Масаи-Мара мы успели провести вечернее сафари. Не буду рассказывать, сколько и кого мы видели. Много и всего: слоны, жирафы, различные антилопы, включая гну, козлов разнообразных (не подумайте плохое), страусов, зебр и т.п. То, что пишут в других рассказах, как все туристы гоняются за одним и тем же львом или леопардом, соответствует полной действительности, но только на территории приближенной к отелю. Если у вас все сафари пройдет по такому принципу, значит, вам не повезло с водителем-гидом. Советую с ним наладить хорошие отношения или просто дать больше денег. На собственной шкуре проверили, что от водителя-гида зависит ну если не 80%, то 60% ваших впечатлений, настроения, увиденных животных. В Кении нам очень повезло. Так вот, в первый день пребывания в Масаи-Мара, мы посвятили изучению местных окрестностей. Видим, стоит несколько машин, и все туристы напряженно всматриваются куда-то в траву. Подъехав, увидели самку леопарда с котятами. Она видимо так уже устала от любопытных натуралистов, что просто не обращала на нас никакого внимания. Правда, на следующее утро мы были свидетелями, как она всех детенышей перетаскала в ближайшую посадку леса. Естественно переносила она их по одному, да и расстояние для переноса было немаленьким. Пока тащит одного, другие в опасности. Слава богу, в этот раз никто не пострадал.

Глядя на животных, окружающих нас в первый день в Масаи-Мара, мы, конечно, думали о встрече со львом. И, надо сказать, удача улыбнулась нам. Уже ближе к вечеру нашему водителю Макини по рации что-то передали. И мы, до этого неспешно объезжая окрестности, вдруг куда-то понеслись. Глядя, как со всех сторон на своих джипах, как коршуны, слетаются желающие увидеть это что-то, мы поняли, что он - царь зверей, где-то рядом. Сначала мы увидели трех лениво развалившихся львиц, а потом и его самого, сидящего под деревом акации. В лапах он держал ногу зебры, а рядом лежала половина туловища от нее. Взгляд у льва, надо сказать, был недобрый. Рука подсознательно потянулась закрывать окно. Не хотелось бы встретиться с ним один на один в саване. Местные говорят, что людей львы не едят. Правда, если он случайно попробует мясо человека, то льва сразу убивают. Мясо у нас очень вкусное - соленое. А соли им как раз и не хватает. Поэтому, отведав человеческого мяса, мы потенциально становимся их любимым блюдом. Слава Богу, мы в джипе и нам ничего не угрожает. Ну что же, первый день прошел совсем неплохо. Посмотрим, что будет завтра.

Утром мы встали очень рано, т.к. путь предстоял нам не близкий. Я специально подгадывала поездку под сентябрь, чтобы увидеть большую миграцию животных из Серенгети (Танзания) в Масаи-Мара. Нам очень повезло с русскоговорящим гидом и водителем. Ребята попались очень хорошие и профессионалы своего дела. Захватив с собой сухой паек, мы отправились на целый день туда, где река Мара разделяет Серенгети и наш парк. Посмотрев, как самка леопарда перетаскивает своих малышей, мы заехали в деревню к масаям. Деревня представляет собой большой двор, в котором по кругу стоят местные хижины, слепленные, простите за подробности, из глины и навоза. В центре двора камнями обозначено место (круг), где у них ночуют коровы. Надо сказать, что для масаев корова - это самое ценное, что у них есть. Поэтому трясутся они за ними всегда: и днем, и ночью. Одни мужчины днем пасут местное достояние, другие бездельничают. Женщины делают все остальное. Причем где-то на 20 женщин в этой деревни было всего 5 взрослых мужиков. Нам пришлось заплатить по 20$ с человека вождю, чтобы нам показали местный быт и исполнили фольклор. Вождь в кроссовках немного не вписывался в окружающую обстановку, и я нисколько не удивилась бы, если где-то в кустах стоял его джип. Правда, остальные масаи выглядели очень натурально. Судя по всему, он приезжает сюда делать свой маленький бизнес и трахать этих бедолаг. Лица у них действительно затраханные. С непроницаемым выражением лица, исполнив какую-то песню, женщины тут же развернулись и пошли опять ковыряться в навозе. Ну а красавчик вождь пошел показывать нам один из своих домов. Я не знаю, как они там помещаются, т.к. нация считается высокорослой, но для того, чтобы войти в хижину, надо хорошо пригнуться. Окон нет, внутри вся мебель сделана из той же глины и навоза. Нам предложили выпить местного напитка (смешанные молоко и кровь коровы), от чего мы любезно отказались. Вкусно конечно, но в другой раз. Если кто-то имеет большое желание окунуться в быт масаев, то советую делать это как можно быстрее, т.к. цивилизация наступает на них семимильными шагами (где-то соска у ребенка современная, где-то пластиковый тазик завалялся). Так что, ребята, еще несколько лет и им будет очень тяжело бороться с надвигающимся прогрессом, хотя, честно, они очень сильно этому сопротивляются. Так вот, побывав в этой деревне 30 минут, я вышла оттуда, выжатая как лимон. Там настолько плохая энергетика, все увиденное так сильно угнетает, что мне понадобился минимум час, чтобы поднять себе настроение.

Продвигаясь по саванне все дальше и дальше, животных становилось все больше и больше. И в какой-то момент перед нашим взором предстали поля, усеянные до горизонта зебрами и антилопами-гну. Вот она, большая миграция - впечатляет. Естественно, рядом с таким количеством животных, хищники тут как тут. Видели и леопардов, и львов. По дороге встретили машину ВВС, которая снимает документальные фильмы про животных. На вопрос Мунгая, не видели ли они львов, ответ меня шокировал. Я подумала, что неправильно перевела фразу. Но, проехав в указанном направлении 2 минуты, удивление от увиденного было очень большим. На траве под деревьями спали 15 львов: два самца, остальные самки. Сами наши гиды остались в замешательстве. Полюбовавшись этой редкой картиной и сделав несколько фотографий, мы, счастливые и довольные, поехали к цели нашего дневного путешествия - реке Мара. На нашей стороне берега сидела большая стая грифов, которые ждали, когда смогут даром полакомиться. На другой стороне реки стояли зебры и гну - сто голов, не меньше. Желание переплыть реку у них, видимо, было очень большое. Они то заходили в воду, то выходили, а в реке ведь крокодилы. Но за два часа нашего присутствия они так и не решились устроить массовый заплыв. Единичные случаи были, но почему-то они не вдохновили остальных. Довольные всем увиденным, мы с чувством внутреннего удовлетворения вернулись в отель.

Кстати, о бегемотах. Т.к. наш лодж стоял на берегу реки, бегемотов мы наблюдали постоянно и в большом количестве. Когда я впервые услышала, как они орут, кричат (сложно подобрать слово для этих звуков), я чуть не упала с кровати. Звуки, издаваемые ими, у меня ассоциировались с каким-то чудовищем. Очень забавно.

Ну что же, Кения открыла нам многие свои тайны. Посмотрим, как нас встретит Танзания.

Танзания

Аруша - столица Танзании, встретила нас гостеприимнее, чем Найроби. Небольшой, спокойный, не претендующий на звание мегаполиса, но более чистый город. Правда, тоже без достопримечательностей. Отдохнув от перелета, на следующий день мы сразу погрузились в сафари. К сожалению русскоговорящего гида в Танзании не нашлось. К тому же водитель-гид, сопровождающий нас по Танзании, оказался достаточно неприятным человеком. На его фоне наши кенийские ребята казались просто подарком судьбы. Наглый, ленивый, лишний раз задницу не поднимет, чтобы что-то нам дополнительно показать. На четвертый день нашей совместной поездки мне пришлось собрать весь свой английский словарный запас, чтобы сказать ему, какой он тунеядец и подонок. После чего, оставшиеся три дня мы друг с другом не разговаривали. Слава Богу, перед этим была неделя в Кении, потому что процентов на 30 наши впечатления были смазаны от общения с этим уродом.

Отъехав от Арушы, не вдаваясь в прочтение различной научной литературы, понимаешь смысл большой миграции животных. Кения в это время вся утопает в зелени, а в Танзании - засуха. Всему виной горная гряда, разделяющая эти страны. Потом все меняется местами. Вот бедные животные и бегают из одной страны в другую в поисках зеленой травы, а хищники и падальщики за ними. Конечно, на этом фоне Кения выглядела немного повеселее, но именно в это время года. Позже все наоборот.

Первым пунктом нашего посещения был национальный парк Таранжире. Основное отличие этого парка - большое количество слонов. За день путешествия по Таранжире мы встретили столько слонов, сколько не встречали за всю поездку до и после. Очень разумные животные. Особенно интересно наблюдать за слонятами, они такие смешные. Пытаются повторять многие движения за взрослыми, что естественно у них не получается. В результате, немного помучившись, переключаются на игру.

Видели совокупляющихся львов. Наверное, нам повезло, т.к. мы ждали этого представления минут десять. Остальные искатели приключений, судя по лицам, гораздо дольше глазели на спящую пару. Львица даже не встала, когда ее друг пристроился сзади. Но рев льва по окончании акта заслуживал уважения. Мужика, по-видимому, хорошо проперло. Честно, я не устояла и сделала несколько фотографий, которые сейчас являются клубничкой фотоальбома.

Видели обожравшегося леопарда на дереве. А на более низком ярусе веток лежали ноги той антилопы, которая переваривалась у него в желудке. В парке очень много гигантских муравейников, по своим размерам гораздо превосходящих человека. Очень хотелось сфотографироваться на фоне одного из них, но наш водитель-душка не разрешил. И конечно, очень много баобабов, в Кении мы не видели ни одного. Прокатавшись весь день по парку, мы на закате приехали к очередному месту ночевки - отель "Tarangire Tree Tops". При оформлении с нас взяли расписку, что за нас ответственность не несут, если в темное время суток мы решим без сопровождающего прогуляться по территории отеля. Это сразу нас насторожило. Оказывается, к ним частенько захаживают дикие животные, которые при встрече с тобой не будут разбираться, кто ты, могут неадекватно отреагировать. Подписав кучу разных бумаг, нас отвели в домик, который оказался на баобабе. Сказав, во сколько за нами придут на ужин, нас оставили наедине с природой. Учитывая, что в Африке достаточно быстро темнеет, стало как-то жутковато. Мы быстрее кинулись закрывать все окна и двери (брезент на молнии и на деревянном каркасе), чтобы какая-нибудь тварь к нам не залезла. Электричества в домике нет, зато был ручной фонарь и керосиновая лампа. Вот мы, закрывшись от окружающего мира, и сидели с фонариком на дереве в течение часа, и ждали, когда нас пригласят на ужин, по ходу пытаясь осмотреть место ночевки. В домике был туалет с душем (по трубе куда-то все выводится), большая кровать под москитной сеткой и веранда с подушками и пуфиками, которая осталась на улице. В 8 часов вечера нас отвели на ужин. Все было очень мило и вкусно. Но в этот день в отеле из туристов мы были одни. Этот факт нам с Оксаной смелости больше не придал. В голове крутилась одна и та же мысль: "Е-мое, куда мы попали?" Хотя еще раз скажу, обслуживание было великолепным. Вечером нас пробил смех, видимо это нервное. Не трудно догадаться, что большую часть ночи мы спали очень плохо. Все время казалось, что сейчас заползет какая-нибудь ящерица или змея. Конечно, утром при солнечном свете и наш домик, и окружающая обстановка выглядели совсем по-другому. Из домика открывается очень красивый вид на парк. Сам домик при дневном свете выглядит очень уютно. На веранде можно лежать на мягких подушках и наслаждаться красивыми видами. Любителям острых ощущений рекомендую.

Следующим пунктом нашей остановки было озеро Маньяра. Мне очень хотелось туда попасть, ведь там тоже розовые фламинго. После той встречи с ними на озере Накуру, мне хотелось еще и еще раз испытать эти ощущения. И вот где-то на полпути между парком Таранжире и озером открылся великолепный вид на Большой Африканский разлом. Вот оно, чудо света. То, что нам не удалось прочувствовать в Кении, сейчас предстало перед нами в таком грандиозном и величественном виде. Большая отвесная стена разделяет поверхность, которая когда-то была на одном уровне. Глядя на все это, ты ощущаешь, во-первых, масштаб самого процесса, и, во-вторых, сам процесс, когда часть суши опускается на более низкий уровень. Да, это стоит увидеть. Жалко, что фотография получилась плохая. Но я даже такую не смогла выкинуть, и теперь она красуется в моем альбоме.

Отель на озере Маньяра, в котором мы остановились, назывался "Lake Manyara Serena Lodge". Из всех отелей, в которых мы останавливались в Африке, он оказался самым обычным. Единственная его достопримечательность - бассейн с видом на озеро. Но он не тянет на то, чтобы из списка других отелей выбор пал именно на этот. Экскурсия по парку озера откровенно разочаровала. Конечно, мы видели животных (обезьян, слона, антилоп), но их было немного. И самое главное, мы не увидели фламинго. Может быть, они конечно и есть на озере Маньяра, но видимо в очень небольшом количестве. Мы очень пожалели, что потратили целый день на это место.

А далее нас ждал кратер Нгоронгоро. Пожалуй, это еще одно место, ради чего стоит приехать в Африку. К сожалению, мы по времени не успевали побывать на горе Килиманджаро, но поверьте, Нгоронгоро впечатляет. Для справки: это самая большая незатопленная кальдера в мире. Наш отель "Ngorongoro Crater Lodge" стоял на самом краю кальдеры, откуда открывался потрясающий вид. Приехав в отель, нас заставили подписать очередные бумаги о нашей безопасности, что нас уже особо не напрягало после той безумной ночевки. Домик, в котором нам предстояло жить, снаружи напоминал жилье местной народности. Сделанный из кирпича и обожженной глины, дом красного цвета, сверху покрытый соломой. Но поверьте, внутреннее убранство удивит любого эстета, настолько тонко и умело продуманный дизайн. Люди, оформлявшие данный отель, очень хорошо прочувствовали грань между национальным колоритом и современными тенденциями. Больше всего меня поразила ванная комната. Это отдельная комната с большим окном, из которого открывается великолепный вид на кратер. Посередине комнаты стоит ванная, а около нее ваза с живыми розами (50 штук, не меньше). Достойно, нечего сказать. Так как мы находились в горах, где ночью прохладно, то нам каждый вечер разжигали камин и включали подогрев кровати, с чем я вообще впервые столкнулась. Сервис, а я бывала в очень хороших гостиницах и в других странах, - один из лучших, где я останавливалась. С момента прибытия в отель, к тебе представляют дворецкого, который на протяжении всего времени обслуживает только тебя: и в домике, и в ресторане. При этом сервис - ненавязчивый. Забегая вперед, чтобы потом не повторяться, сразу скажу и о Мнембе (остров, расположенный недалеко от Занзибара). Эти отели имеют одного владельца - CC AFRICA (Conservation Corporation Africa). Вообще, я позже смотрела рейтинг лучших отелей мира, так их сородич в Кении занял первое место в рейтинге. Этих двух отелей в сотне не было, но я думаю скорее по незнанию. Рейтинг составлялся американским журналом путешествий по опросам самых заядлых путешественников. Как ни странно, Танзания там вообще представлена не была. На мой взгляд, рейтинг оказался очень субъективный, т.к. некоторые отели, указанные в нем, я посещала. Ну да бог с ним. Всем, кто действительно желает совместить первоклассную природу с первоклассными отелями, очень рекомендую именно эту сеть (список отелей по странам - в конце рассказа). Так вот насчет сервиса, чувствуется, что они настолько вышкаленны, что этот дворецкий через день-два уже знает твои вкусовые пристрастия, знает, во сколько, что тебе предложить, при этом, повторюсь, все делает очень ненавязчиво.

Экскурсия в кратер была на следующий день, а нас привезли в отель в два часа дня. Встал вопрос, чем занять себя в оставшуюся половину дня. Не поверите, но я три часа просидела на балконе, и все смотрела и смотрела на потрясающий вид, раскинувшийся там внизу в кальдере. Да, словами описать трудно, это надо видеть. Слово "красиво" не передает тех чувств, которые ты испытываешь, глядя на кратер сверху. Причем, я не могу отнести себя к очень эмоциональным людям, но я люблю по-настоящему красивые вещи. Поверьте, это очень красиво. Большая, огромная кальдера, окруженная горным, насколько это возможно в Африке, ландшафтом, сверху вся утопает в зелени. А внизу - мини-саванна со своими озерами (сверху белые пятна соли), посадками деревьев и силуэтами животных. Ну что же, отправляемся вниз.

Экскурсия рассчитана на весь день. Дорога в кратер, а вся экскурсия, конечно, проводилась на джипе, была достаточно пологая. Внизу все выглядит совсем по-другому. Находясь внизу, ты действительно себя ощущаешь в кальдере. Облака, лениво переползающие через вершины этой впадины, лежат и обволакивают ее края. Стена, окружающая тебя со всех сторон, как бы ограждает тебя от всего остального мира. Сами животные конечно есть. В кратере свой микромир, достаточно разнообразный. Но ты едешь сюда не ради животных, а чтобы увидеть в едином целом это чудо света.

Разругавшись окончательно с нашим водителем, мы на следующее утро отправились в самый большой национальный парк Африки - Серенгети. По дороге остановились в ущелье Олдувай, где были найдены самые древние останки человека. Нам прочитали лекцию, где-то минут на 30, как велись эти раскопки, после чего мы двинулись далее в заданном направлении. Надо сказать, что нам в парке Серенгети сопутствовало везение. Несмотря на такого бестолкового водителя, львы просто сами выходили к нам на дорогу. Мы с Оксаной в конце путешествия посчитали, что за две недели сафари мы видели 32 льва, включая самок и львят.

Встретили нас мои любимые жирафы, уж очень я им стала симпатизировать после этой поездки. Потом наткнулись на двух гиен, бесцельно, как мне показалось, блуждающих по саванне - мерзкие животные. Не успели проехать и 10 минут, как навстречу нам прямо по дороге прошла, важно вышагивая, львица. А далее, в метрах 100, лежал лев, развалившись под деревом. Причем, что он, что она не обратили на нас никакого внимания. Правильно пишут и говорят, что джипы звери воспринимают как естественный объект в среде своего обитания. И тут наш водитель, решив нам все-таки доказать, что он неплохой гид и совсем не трепач, отклонился от заданного маршрута, чтобы показать нам гепарда, которого мы пока еще не видели. Ему это удалось, мы увидели сразу трех молодых гепардов, видимо братья. Очень красивые животные - длинные мускулистые ноги, ни капли жира. А в движении - просто красавцы. Говорю это как ценитель красивого бега, т.к. сама немало лет отдала этому виду спорта. Пока ехали к гепардам, умудрились застрять в большой луже. Причем места было, чтобы объехать ее - непаханое поле (в прямом и переносном смысле). Но уже застряли. Минут 40 ждали, пока бедолага вызывал кого-то по рации. Потом час водитель подъехавшего джипа помогал нашему вытащить машину. А мы в это время тусовались с французской парой из джипа, приехавшего к нам на помощь, вокруг наших машин. Парень - француз, почету-то когда узнал, что мы из России, очень обрадовался. А вот его подруга - немного напряглась. Странная реакция на русских девушек. Поблагодарив ребят за помощь, за потраченное время, отнятое от их сафари, мы двинулись дальше, каждый в своем направлении.

Серенгети встретил нас молодой зеленой травой. Оксана аж взбодрилась. Ее немного угнетал выжженный солнцем и засушливый ландшафт. Правда, по мере продвижения к сердцу парка, зеленая травка постепенно сменялась выжженной от огня землей. А вместе с ней падало настроение моей сестры. Говорят, искусственное выжигание сухой травы практикуют сейчас как танзанийцы, так и кенийцы. Выжигание ускоряет процесс озеленения, чтобы животные не уходили с засушливых территорий. Так вот, в этот раз нам не повезло. Окрестности нашего отеля как раз подверглись искусственному поджогу. Зрелище, надо сказать, тоскливое. Сам отель стоит на возвышенности. И с него открывается прекрасный обзорный вид на парк. Наверное, когда здесь все утопает в зелени, панорама перед взором предстает великолепная. Но не нам, и не в этот раз. Внизу, вокруг отеля, ходят животные - жирафы, слоны, буйволы и многие другие. Закат - красное, багряное зарево на фоне саванны. Красиво. В отеле стоят палатки, наподобие тех, что были в Масаи-Мара. Сам отель входит в систему лучших маленьких отелей мира класса люкс.

Вечернее сафари нам ничего интересного не преподнесло, а вот утреннее, на следующий день, оказалось насыщенным на события. Проехав мимо какой-то маленькой деревни, через 500 метров мы наткнулись на трех львов. Пара, самец и самка, были увлечены любовными играми, а в метрах 10 от них лежал еще один лев, тоскливо наблюдавший за ними. Мы как раз попали на тот период, когда львица меняла самца. В то время, пока она занималась любовными прелюдиями с новым партнером, бывший находился недалеко от них на случай, если у тех ничего не получится. Вообще, львы удивительные создания. За две недели путешествия по африканским просторам мы видели абсолютно разные групповые отношения: самца, окруженного самками; пару львов, которым и вдвоем было совсем неплохо; и, вот тебе пожалуйста, два самца борются за одну самку.

Посмотрев на этих красавцев, мы продолжили путь вдоль местной речушки, которая просто кишела крокодилами и бегемотами. У меня сложилось такое впечатление, что крокодилов в ней, как соленых огурцов в полной банке. Причем, река-то не большая - от трех до пяти метров в ширину. Едем мы вдоль этой реки, никого не трогаем. И вдруг, прямо перед нами на дорогу рухнула зебра. Подъехали ближе, а у нее живот распорот и оттуда внутренности видны. Наш водитель сразу напрягся. У них там с браконьерством очень строго. Первая мысль у него была, что это браконьер. Посмотрели, нет никого. Отъехали в сторону, мало ли, хищник какой-нибудь выбежит. Никого. В итоге, сделали вывод, что бедное животное вспорол, скорее всего, крокодил. Разрез был сделан как будто бритвой. Но бедная зебра, видимо, нашла в себе силы отбиться, отбежав при этом метров 15 от реки, и рухнула прямо перед нами. Но самое неприятное было впереди. Пока это бедное животное доживало свои последние минуты, со всех сторон начали слетаться грифы и марабу. Я не знаю, как они это чувствуют, но за 10-15 минут, пока мы там стояли, их слетелось очень, очень много. Они обступили зебру кругом и сидели и ждали, когда она умрет. Как только она сделала последний вдох, вся эта орава накинулась на нее. Омерзительное зрелище. У нас даже не поднялась рука сфотографировать это. Был какой-то внутренний запрет, фотографировать последние минуты жизни этого животного. Половина туши зебры в лапах льва, ноги от антилопы, съеденной леопардом - все это как-то естественно. А куча голодных стервятников, сидящих рядом и ждущих смерти, как-то подействовала на нас очень угнетающе. Вот так и человек - пока силен, его уважают, как только проявил где-то слабину - съедят и не подавятся. Да, это жизнь - выживает сильнейший. Марабу, конечно, красивая птица, но теперь она у меня всегда ассоциируется с этим случаем. На вечернем сафари мы специально проехали мимо этого места, чтобы посмотреть, что осталось. Хорошо поработали ребята - остались только скелет и кожа: ни грамма мяса, ни капли жира. Съели все.

На следующее утро нам предстоял путь на остро