Греческий Кипр (центр и запад)

Сразу поясню, что в моем рассказе под Кипром понимается именно "классический", "греческий" Кипр. Тема Северного (турецкого) Кипра, который, как мне представляется теперь, является более интересным, будет (надеюсь!) предметом отдельной поездки.

Конечно, "топовых" достопримечательностей на Кипре не так уж много (несмотря на целых 3 позиции в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО), несмотря на его 9000- летнюю историю. Конечно, многочисленные войны за обладание островом не способствовали сохранности воздвигнутых сооружений, но еще в большей степени это объясняется сильными землетрясениями, одно из которых полностью разрушило, в частности, крепость крестоносцев Саранта колонес (40 колонн) в Пафосе. 

Так или иначе, но практически не сохранились святилища Афродиты и Аполлона, римские города Курион и Аматус, древний Пафос времен римлян и крестоносцев... Неолитическое поселение Хирокития (как раз один из юнесковских объектов) является в большей степени объектом исследований, нежели представляет интерес для осмотра. Так что же надо смотреть на Кипре (кроме, безусловно, чистого, красивого и теплого моря) ? Основная рукотворная достопримечательность Кипра - это православные церкви и монастыри.

Нет-нет, я далек от мысли призывать всех совершать религиозное паломничество. 

 Я не являюсь апологетом организованной религии. Я готов максимально высоко (в меру своих сил) поднимать знамя Христа, но не канонического христианства. 

 И все мои впечатления от увиденных храмов носят исключительно светский и эстетический характер. Именно здесь, на Кипре, можно увидеть старую патриархальную Византию, не имперскую Константиновскую Византию Стамбула, а Византию провинциальную, "деревенскую", которой практически не коснулись века, которая не выставлялась напоказ, а наоборот, пряталась в труднодоступные леса и горы, чтобы ничто не отвлекало от главного дела ее жизни - молитв и служения Богу.

Конечно, я увидел и, соответственно, могу представить здесь только часть затерянных в центральных районах острова храмов. Кипр - достаточно большой остров. Конечно, он намного меньше Сицилии, но и намного больше Родоса или Мальты, которые можно почти полностью осмотреть за 2-3 дня. К тому же, кипрские дорожные указатели далеки от совершенства и несколько раз на "разлапистых" горных развилках мы обнаруживали себя едущими в противоположном от нужного нам направления, хотя, вроде, следовали именно по указателям (там у нас не было GPSа). И так было не только с нами. Интересный
пример: в поселок Эмпу, находящийся в каких-то 7 км от Пафоса, мы въехали только с 3-ей попытки. И как же мы смеялись потом, найдя в инете аналогичные рассказы, в которых Эмпу называли чуть ли не кипрским "бермудским треугольником" - с разницей в том, что из "треугольника" трудно выбраться, а в Эмпу, как заколдованную, трудно попасть. 

 

По Кипру надо путешествовать на автомобиле и вот почему. Во-первых, автобусное сообщение на острове вообще развито очень слабо и только между крупными (если это прилагательное вообще применимо к Кипру) городами. Во-вторых, большинство интересных мест находится не только в "глубинах" острова, но и порой в физически труднодоступных местах. Например, в самое, пожалуй, интересное в "греческом" Кипре место - заброшенный монастырь Панагия Ту Синти - можно доехать только на машине класса 4х4 (можно попробовать и на обычной, но желательно с большим дорожным просветом и
исключительно на свой страх и риск).

Движение на Кипре "английское", левостороннее (и, соответственно, праворульное). Тем не менее, я рискнул именно там вообще впервые в поездках арендовать машину. На мой взгляд, именно на Кипре переход на "правый руль" возможен с минимальными сложностями. Во-первых, в силу вообще не слишком напряженного дорожного траффика, во-вторых, арендные машины имеют особые красные номера, по которым местные жители сразу видят "инородца", от которого можно ожидать чего угодно, и всегда уступят ему. А уж по какой причине - из-за врожденной корректности или во исполнение правила "трех Д" -
какая нам, по сути, разница? Правда, слишком далеко я все же заходить не стал и из чувства врожденного%) благоразумия взял машину-автомат (небольшую "Мазду-2" на 1.3 л), о чем ни разу не пожалел. Этой мощности нам вполне хватило, хотя на подъемах в горах Троодоса скорость, конечно, была невысокой. Кстати, "левое" движение имеет и свои плюсы. Например, право главной дороги на нерегулируемых круговых движениях, когда надо уступить дорогу только 1 раз при въезде на него, а дальше - крутись сколько хочешь, не обращая ни на кого внимания.

 

В качестве базы для своей поездки был выбран Пафос, поскольку мы решили, что западная часть острова для нас интереснее восточной. К тому же нам был интересен и сам Пафос как место наибольшего сосредоточения древностей и прочих достопримечательностей в рамках отдельно взятого места. К сожалению, действительность несколько не оправдала ожидания. Пафос - симпатичный курортный туристический городок, но достопримечательности оказались либо слишком разрушенными, либо не слишком интересными. В список Всемирного наследия Пафос занесен благодаря хорошо сохранившимся мозаикам на бывших римских виллах (ныне это находится в так называемом Археологическом парке) и Гробницы королей - подземный некрополь, в котором можно увидеть несколько сохранившихся гробниц эллинского и римского периода с III в. до н.э. по III в. н.э.

Мы не большие любители мозаик, поэтому они нас особо не задели. Может, кого из читателей они заинтересуют больше, вот несколько фрагментов: 

Археологический парк находится на месте древнего города Неа Пафос. Там до сих пор ведутся раскопки, но то, что можно увидеть, не очень впечатляет. Либо это совсем уж развалины, среди которых высятся несколько колонн (скорее всего, установленных уже в наше время для колорита), либо обезображенный реставрацией театр Одеон, который сегодня является стопроцентным новоделом:

Пожалуй, самой колоритной развалиной парка являются руины крепости сорока колонн ("Саранта Колонес"). Крепость была построена еще византийцами, потом ею владели крестоносцы, а в 1222 г. она была полностью разрушена землетрясением.

Гробницы королей в действительности не являются королевскими. Свое название они получили из-за их монументального облика. Многие гробницы украшены дорическими колонами и настенными фресками, а некоторые, вырезанные в скалах, имитируют обычный дом:

Хотя захоронения продолжались в течение всего римского периода истории Кипра, гробницы служили местом убежища первых христиан.

Самым колоритным и интересным из исторических мест Пафоса мне представляется Церковь Хрисополитесса. Она расположена почти в центре города и была построена в 13 в. на месте древней базилики, фрагменты которой в виде колонн и прочих руин видны и сейчас вокруг церкви:

По преданию, к одной из колонн был привязан и под бит плетьми апостол Павел, проповедавший в то время христианство на Кипре. Вот эта колонна (с округлым верхом на переднем плане):

Церковь Хрисополитесса, как видите, имеет мощную приземистую конструкцию с толстыми стенами. Именно такие церкви в основном уцелели во времена многочисленных землетрясений и сохранились до нашего времени. В подобном же стиле была построена церковь Святой Софии, которую позже преобразовали в мечеть:

В центре приморской части Пафоса (Като Пафос) можно увидеть средневековый форт, который возвели византийцы для защиты гавани. Сейчас прямо у стен форта со стороны набережной расположена эстрадная площадка, совершенно
убивающая впечатление от него. Поэтому форт намного лучше смотрится издалека:

Бродя по Пафосу, можно натолкнуться на руины франкских бань, напоминающих арабский хамам:

Вот еще интересная церковь (Панайя Теоскепасти). Практически невозможно догадаться, что это одно и то же здание: с одной стороны - крепость на скале, с другой - красивая современная церковь на ровном месте:

Вот такие заросли дурмана встретились в самом центре Пафоса:

А теперь настало время немного поездить 

 На первый день для освоения правого руля и левой полосы мы выбрали самый простой маршрут - прямой и вдоль побережья на восток от Пафоса по направлению к Лимассолу. Первой остановкой было святилище Афродиты в деревне Куклия, но оно настолько не произвело впечатления (слишком уж в разваленном виде все сохранилось), что даже не сделали ни одного фото. Не рекомендую тратить на него время. 

Через несколько км после Куклии мы свернули с трассы в сторону, противоположную морю, и резко углубились внутрь острова. "Углубились" - исключительно с точки зрения карты, а реально мы стали подниматься в довольно ощутимую (вплоть до нескольких "серпантинов") гору. Нашей целью было совершенно малоизвестное и абсолютно нетуристическое место - руины старого монастыря Честного Креста (Timios Stavros) вблизи села Аногира (Anogyra). Уж не помню, где я увидел фото этого места, но оно привлекло меня, а поскольку заезд туда не так уж и противоречил общему плановому маршруту, то...почему бы и нет ? 

 Естественно, никаких указателей на нужное место не было, и я уже подумывал, что либо проскочил его (хотя в Викимэпии ясно видно, что оно расположено прямо около дороги), либо умудрился свернуть куда-то не туда. И, как всегда в таких ситуациях, когда уже и по сторонам перестал смотреть, ВДРУГ увидел слева по курсу то, что искал 

 

Ну люблю я полазать по развалинам, особенно там, где нет оградительных цепочек и запрещающих табличек ! 

 Тем более в условиях полнейшего наличия отсутствия чужеродного (не в смысле национальности) народа.

Следующим пунктом назначения стало еще одно святилище - Аполлона Гилата (или Хилатского). Сей Аполлон считался покровителем лесов и лесных зверей, а также - города Куриона. Как считали древние киприоты, от его милости зависело плодородие почвы, чистота воздуха, устойчивость погоды, климат, смена времен года. Святилище известно с VII в. до н.э., а свой окончательный вид приняло в I в. н.э., во времена римского императора Траян, когда были построены, в частности, бани и палестра (здание для гимнастических упражнений). К сожалению, как и многие другие античные памятники Кипра, святилище было разрушено двумя сильными землетрясениями 4-го века, и сегодня можно видеть в основном руины и фундаменты (колоннада явно является современной инсталляцией для приманивания туристов), но само место является очень красивым и уютным, буквально наполняет чувствами гармонии, комфорта, спокойствия и какого-то блаженства, а воздух наполнен ароматами кипарисов, каких-то неизвестных кустарников и сухих трав. Фото, разумеется, это не передадут - а жаль...

Совсем недалеко от святилища Аполлона находятся развалины Куриона - античного города, ныне считающегося самой известной археологической достопримечательностью Кипра. О Курионе упоминал еще древнегреческий историк Геродот. Считается, что город построили за 1200 лет до н.э. греки, участвующие в Троянской войне. Древний город стоял на 70-метровом каменистом утесе, что должно было обеспечить безопасность жителей. Курион также погубило сильнейшее землетрясение IV в., а последние жители покинули его в VII в., спасаясь от набегов арабских завоевателей. 

Древний город Курион был знаменит греко-римским амфитеатром, <Виллой Евстолия> с римскими мозаиками, раннехристианской базиликой, античным форумом, публичными банями и <Домом гладиаторов>. От всего этого великоления
остались лишь руины, несколько арок и колонн, некоторые из которых водрузили вертикально уже в наше время:

Театр Куриона был построен во II в. до н.э. и расширен позднее, на его сцене ставились классические трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, а также комедии Аристофана. В наше время был обнаружен во время раскопок в 1949-50 гг и традиционно безобразно отреставрирован (даже рука не поднялась делать фото этих "кипрских черёмушек"). Сегодня там устраиваются представления греческих спектаклей и концерты. На месте бывших домов и римских бань сохранились мозаики. На многих из них изображены рыбы и птицы - символы раннего христианства.

Развалины Куриона разбросаны на довольно большой территории, обходить ее всю очень утомительно, тем более, что особого разнообразия там нет (для неспециалистов по крайней мере). Если кто захочет посетить его, рекомендую ограничиться красивым видом на окресности, открывающимся из театра и (по желанию) - руинами одного-двух древних сооружений. А уж через дорогу (кто будет - поймет, о чем речь) переходить точно смысла нет.
Кстати, совсем рядом с Курионом (на другой стороне трассы) есть очень милое местечко для отдыха, расположенное вокруг очень старой церкви:

Особую прелесть этому месту придают высокие эвкалипты, создающие тень, в которой можно и машину остудить, и самим охладиться. А запахи эвкалиптовых листьев, подсушенных солнцем, наполняют воздух ароматом, который не поддается никаким описаниям. Вспомните самую лучшую парилку в своей жизни, умножьте впечатления (ароматические) раз на несколько - и получите ощущения в этом маленьком оазисе 

 .

Далее мы заехали в замок-крепость Колосси. Он был построен в 15 веке при Ричарде Львиное Сердце, который по легенде именно здесь венчался со своей возлюбленной . Замок по-военному прост и суров и представляем собой трехэтажную башню высотой около 25 м. Внутри замок практически пустой (в смысле отсутствия экспонатов), но именно это и придает ему брутальность и монументальность, которыми и должно обладать уважающее себя фортификационное сооружение. 

По внутренней лестнице можно подняться на крышу замка, откуда видны окрестности и руины заброшенного сахарного завода времен рыцарей иоаннитов (известных также как рыцари Мальтийского ордена). После изгнания из Палестины иоанниты некоторое время обитали на Кипре, где занимались, в частности, выращиванием сахарного тростника, для переработки которого и был построен этот небольшой заводик. Именно отсюда, как считается, пошло самое известное вино Кипра - <Коммандария> (от слова <Коммандери> - штаб иоаннитов). Сегодня "Коммандарию" можно купить на Кипре практически везде, а в Колосси мы выпили самый дешевый (и самый вкусный) апельсиновый сок за 1 евро. Дорого? Ну здесь Вам не Сирия...

После Колосси мы планировали проехать еще дальше на юго-восток и посетить монастырь Николая-кошатника (Agios Nikolaos ton Gaton), но до него было еще не близко, а мы уже прилично выбились из графика, правый руль на незнакомой дороге с немаленьким числом промежуточных остановок дали о себе знать. Поэтому было принято радикальное решение о повороте на 180 градусов в сторону временно родного Пафоса. К тому ж на обратный путь было запланировано остановиться около знаменитой Петра ту Ромио (Petra tou Romiou) - не ради мифических следов еще более мифической Афродиты, а ради красивых (каковыми они предстают на рекламных буклетах) видах сего места. Были надежды, что в это предвечернее (около 16 час.) время туристические автобусы уже разъедутся, а индивидуалы вроде нас, если и встретятся, то не в таком числе, чтоб создать массовость и толпучесть. Как я ошибался..... 

 Еще на подъезде к Петра ту Ромио, откуда открывается действительно красивый вид на "колыбель Афродиты" (фото),

несмотря на ракурс против солнца, уже было видно, что нарооооду там...как говорится, значительно больше, чем людей. А когда мы спустились к непосредственной близости к самой скале (а именно скала дала название этому месту: некий византийский герой Дигенис Акритас, чтобы прогнать сарацинов, пытавшихся овладеть городом, стал бросать в сторону захватчиков огромные каменные глыбы. Одна из таких глыб называется Петра-ту-Ромиу, что в дословном переводе означает Камень Грека), то увидели автобусов больше, чем танков на параде на Красной площади в годы самого махрового советизма.
Я, конечно, постарался, чтоб хоть на фото этот действительно красивый ландшафт выглядел максимально девственно, как "до начала времён", и кое-где мне это удалось:

Кроме, естественно, самого центрального места сего сайта, который буквально кишит желающими приобщиться к легенде рождения одной из самых известных женщин в истории Земли:

СпрОсите, а приобщился ли злопыхательский автор и сам к тому, чтобы омыть свои стопы в столь попсовом месте ? Отвечу - конечно ! И не только стопы Why not ?