От Рубикона до Милана

В этом году были планы навестить Францию, но не сложилось. Франция перенесена на следующий год, а в этом самым заманчивым европейским направлением представилась Италия. Этот год – год России в Италии (и наоборот, Италии в России). Итальянцы божились, что обладателям шенгенских виз дадут свою визу на год-два-три, в зависимости от частоты пребывания в шенгене. Мы, посещающие Евросоюз практически каждый сезон, были уверены, что уж год-то или даже два нам обеспечены (три – это для тех, у кого был многократный итальянский шенген).
Нужно было ещё выбрать место. Рим или Римини. Особых предпочтений не было, а мелочами, способствовавшими выбору Римини оказались: бóльшая известность пляжей Римини и близость к знаменитым североитальянским городам вроде Флоренции и Венеции, которые мы собирались посетить. Даже разработали маршрут на автомобиле: Флоренция – Пиза – Милан – Венеция. Безусловно, нужно было съездить и в Рим, но т.к. он стоял вдали от предполагавшегося маршрута, то некоторое время оставался под вопросом, пока мы не выяснили, что быстро и дёшево до него можно добраться на электричке. 76 евро на четверых в одном направлении при условии заказа в интернете за три месяца. Летом это встало бы нам в два раза дороже. Взяли билеты ещё в марте. Также арендовали машину в какой-то посреднической компании, VW Golf (или аналог) за 250 евро на 5 дней. Напрямую в компаниях было немного дороже. Правда, через месяц из конторы пришло письмо, дескать, извините, такую машину предоставить не сможем. Взамен предлагаем уровень Renault Clio за 198 евро. Качать права было лениво, да и несведущ я в итальянском законодательстве… Согласился. Тем более, что 198 евро за пять дней, судя по данным интернета, - цена очень привлекательная.
Ещё в необязательных планах было посещение находящейся рядом с Римини Равенны, но к нему заранее не готовились.
Зато заказали ночлеги по пути между городами: между Флоренцией и Пизой сельские отели с уклоном на агритуризм, а в пригороде Венеции – маленький дешёвый отельчик без особых претензий.
Собрали документы для виз и стали ждать. За три дня до вылета из екатеринбуржского Кольцово наш турагент сообщила нам, что визы получены, но паспорта мы увидим лишь в аэропорту.
В этот раз впервые до Кольцово из Челябинска мы решили добираться не на такси, а на своей машине. С помощью интернета выяснили, где в Кольцово недорогие парковки, и в результате оставили машину за 100 рублей в сутки в 10 минутах хода. В итоге получилось заметно дешевле, чем если б мы взяли такси, да к тому же своя машина просторнее, что немаловажно, т.к. нас четверо, а ещё большие чемоданы.
Пока я с сыном парковал машину, жена и дочь получили билеты, ваучеры и паспорта, виза в которых стояла… на три месяца… Ужасное разочарование в начале отдыха… Зачем тогда было обещать длинные визы??? В дальнейшем мы ещё неоднократно сталкивались с необязательностью итальянцев.
Чартерный самолёт вылетел с обычным получасовым опозданием и через пять часов приземлился в аэропорту имени Федерико Феллини города Римини. Аэропорт маленький и, что удивительно для западноевропейской страны, располагающейся в субтропическом поясе, - некондиционируемый. Впрочем, мы относительно быстро разбежались по автобусам и поехали к местам дислокации. До своего отеля Bamby мы добрались часа за полтора, предварительно развезя почти всех и постояв в пробке. Ещё новость: впервые в нашей практике автобус не довозил нас непосредственно до отеля, остановившись в двухстах метрах. Понять его можно: к отелю ведёт уж больно узенькая дорога с односторонним движением, по обоим бокам заставленная припаркованными машинами. Автобусу там делать нечего.
Дотащили сумки и чемоданы до отеля. На ресепшн очередная новость: в Италии в отелях с отдыхающих берут ещё налог на проживание, зависящий от звёздности (в нашем случае, для трёх звёзд – по полтора евро с человека в сутки). Эти мелкие налоги (как в своё время и горбачёвские пять процентов) не столько опустошают карман, сколько раздражают из-за своей «дополнительности». Ну неужели нельзя было включить их в цену проживания?..
Хозяйка отеля, русскоязычная (а может, и русская) Нина, человек достаточно вежливый, доброжелательный и общительный. Но сам отель слишком скромный. От моря находится в десяти минутах ходьбы. Номера крошечные, в них едва размещаются две кровати, маленький столик и шкаф. Холодильников нет, сейфы не в каждом номере. Балкончик маленький, но хотя бы есть. Душевая же вполне приличная, исправная и снабженная шампунем и мылом.
Телевизор миниатюрный, у меня дома монитор куда больше. Ловит только итальянские каналы. Не то чтобы я люблю на отдыхе смотреть ТВ, но во всех ранее посещенных мною отелях было хотя бы несколько англо-, немецко- или даже русскоязычных каналов, а тут – из почти двухсот все итальянские.
Постояльцы отеля преимущественно русские. Настолько преимущественно, что неизвестно каким путём остановившиеся в нём итальянцы и немцы смотрелись как инопланетяне.
Добью отельную тему. Завтраки там – печальное зрелище. По одному виду ветчины, колбасы и сыра, варёные яйца, немного выпечки к чаю. Творог и йогурт. Правда, можно из автомата получить хороший кофе. Мясное и молочное заканчивается в первые полчаса после открытия и потом не обновляется. Как говорят итальянцы, кто рано встал – тому и вени-види-вици. Поэтому мы вставали рано.
Нина настоятельно несколько раз рекомендовала нам платные ужины. Цена – то ли двенадцать, то ли четырнадцать евро… В ресторанах на улице за 8 – 10 евро мы объедались любым блюдом на выбор (кстати, очень дёшево можно поесть в Италии по сравнению с другими западноевропейскими странами: в Германии, к примеру, пришлось бы выложить в два раза больше). В отеле же за бóльшие деньги мы получили бы единый на всех ужин, независимо от пристрастий.
Венцом столовских прелестей в Bamby оказался пожилой таракан, не спеша прогулявшийся сквозь всё помещение во время одного из завтраков.
И всё-таки две вещи оправдывали неудобства: цена и близость к центру. Прайс всех прочих отелей рядышком зашкаливает, а возможность погулять по историческому центру города тоже чего-то стоит. К тому же и отель-то по большому счёту нужен нам был для сна, остальное время мы проводили за его стенами.
Ну вот. Раскидали вещи и отправились на пляж. Вообще, пляж в Римини очень длинный, почти бесконечный. Но основная его часть – это платные полоски, на которых пара лежаков с зонтиком стоят 10 евро в день. Кстати, примерно такая же цена у зонтика, если его купить в магазине. У нас нет привычки часами валяться на пляже, поэтому в основном мы ходили на самый отдалённый бесплатный пляж, возле колеса обозрения. На нём нет ничего кроме будок спасателей. Расстилаем на песочке полотенца, складываем вещи и идём в море. Море мелкое, лишь метрах в пятидесяти от берега становится по плечи. Температура воды была +24…+25 градусов. То есть входить прохладно, но плавать нормально. Из-за песчаного побережья вода мутноватая, но мусора на поверхности практически не было. После одиннадцати утра очень много людей: непосредственно у воды хоть по головам ходи, но метрах в пятнадцати от кромки воды уже достаточно свободного пространства. Постоянно ходят негры и предлагают за ненормальные деньги всякую ерунду: солнечные очки и цветастые африканские покрывала (60 евро, если что). Хотя, конечно, торгуются: ”give me your price”!
Вообще, в Италии много попрошаек, прям как в Индии. Есть две категории: пассивные, в основном собственно итальянцы, сидящие у дорог со шляпой или банкой для денег. Есть и активные: во-первых, цыганки, во-вторых колоритные пышнотелые дамочки в белых балахонах с капюшоном и с раскрашенными белой краской лицами. Зачем нужен им этот маскарад, так и не удалось выяснить. Когда одна такая особа подошла к нам во время ужина, протянула банку для подаяния и требовательно заглянула в глаза, сын, не раздумывая, протянул ей пустую пепельницу и заглянул в глаза не менее требовательно. Игра в гляделки закончилась победой молодости.
Поужинать или пообедать в Римини можно всегда, везде и относительно не дорого. Конечно, 10 евро на одного, без напитков – это не 2 – 5 долларов в Таиланде или Вьетнаме… Кроме того, не всё, попробованное мною в Италии, пришлось мне по душе, но ведь это ж дорогая Европа!
Начну с самого, на мой взгляд, хита итальянской кухни: это ризотто! Я чуть язык не проглотил, когда ел этот тушёный рис, обильно сдобренный морепродуктами: креветками, кальмарами, мидиями и ещё какими-то серыми мелкими ракушками. Отменна также паста, но на мой вкус лучше брать её не с сыром (прелесть итальянского сыра я так и не раскусил) или «рагу» (то есть рубленным мясом с каким-то кисловатым соусом), а с теми же морепродуктами или рыбой. Совершенно не понравилась лазанья - какая-то жижа из разваренных макарон, перемешанная со слоями того же «рагу» и овощей.
Что ещё надо попробовать в Италии – это, конечно же, мороженое, особенно воспетое Пупо «джелато чоколато». В Римини полно «джелатерий», предлагающих сделанное тут же мороженое десятков сортов. Недалеко от Bamby, на «главной» улице (кажется, она называется «регина Елена») есть био-джелатерия, предлагающая со стоящего прямо на улице щита на единственном русском языке: «вкус месяца – конопля». Конечно, мы попробовали мороженое с семенами конопли. Оригинально и достаточно вкусно. А вообще недорогая, но очень хорошая джелатерия – это 3BIS («три-бис») на той же «регине Елене».
Значительная часть официантов (и продавцов в магазинах) уже владеют русским языком. Если нет, то уж английский знают точно все. Правда, касается это, видимо, только туристических мест.
Придя же после ужина «домой», мы открывали бутылочку итальянского вина. Перед поездкой я основательно подковался в теории итальянских вин. Лучше покупать те из них, которые несут на этикетках слова Denominazione di Origine Controllata (что-то вроде нашего ГОСТа, хотя не совсем так), а лучше Denominazione di Origine Controllata e Garantita (это уже вовсе как «знак качества»). С винами у нас проколов не было, понравились все купленные. Простые вина стоят от одного евро за… литровый пакет. DOC – от двух с половиной за бутылку, а DOCG – от четырёх. Вполне демократично.
Римини – городок относительно небольшой. Особого внимания заслуживает его центральная, старая часть. Вообще, моё знакомство с этим городом, пусть и заочное, состоялось ещё в конце 80-х, когда в позднесоветское время по кинотеатрам прошлась совершенно бестолковая итальянская комедия «Римини, Римини», главным по тем временам достоинством которой был промелькнувший пару раз топлес немолодой дивы. Город с красивыми пляжами и томными рагаццами с глазами, густо подведёнными чёрными тенями, попал в мой список городов, которые хотелось бы посетить, но, очевидно, никогда не получится.
На самом деле, город куда старше не то что меня, но и моих предков примерно до сотого колена. В общем, во времена Древнего Рима он уже был не самым последним посёлком. Нет надёжных версий происхождения названия города. Вероятно, от названия местной речушки Ариминус, а она в свою очередь от вождя местных умбрийских племён Аримно. Не суть. Городу относительно повезло с древней историей: сам Август построил здесь роскошные врата, существующие до сих пор, а впоследствии император Тиберий - каменный мост, не просто доживший до наших дней, но и активно использующийся автомобильным транспортом.
В средние века Римини был то самостоятельным городом-государством, то входил в состав других, более могущественных мини-держав. Долгое время здесь правила династия Малатеста, оставившая после себя симпатичный замок и несколько красивых церквей, богато украшенных иконами, скульптурами и картинами мастеров Возрождения, пусть и «второй величины».
Двадцатый век тоже подарил Римини знаменитость: Федерико Феллини. Не могу назвать себя его фанатом… Многие его фильмы слишком сложны для восприятия. Пожалуй, только не самый известный «Амаркорд» я мог бы посмотреть снова. И тем не менее надо признать, что этот человек вывел киноискусство на новый уровень, породив после себя массу талантливых последователей. В Римини он провёл большую часть жизни, и снял здесь несколько фильмов. Не удивительно, что благодарные горожане назвали улицы в честь него и его жены актрисы Джульетты Мадзины, а также целый парк.
Что касается шопинга, то лучше его делать за пределами города. В принципе, на «регине Елене» есть русские конторы, которые бесплатно отвозят в небольшие аутлеты и шубные магазины за городом и находящемся в 15 км Сан-Марино. Но мы ни разу не воспользовались, т.к. это требовало поездку на целый день, который нам не хотелось гробить на блуждание по магазинам.
Есть более удобный вариант: торговый центр La Befane. Туда примерно каждый час ходит бесплатный автобус с улицы «регина Елена». Центр достаточно большой, включает основную массу самых известных итальянских и мировых брендов. Цены ненамного выше, чем в настоящих аутлетах. Для тех, кто не любит длительные поездки ради покупки килограммов барахла – самый лучший выбор.
А вот те, кто не любит не только разъезжать, но и считать деньги, могут прогуляться по улице Corso d'Augusto в старой части города. Там сосредоточие бутиков и там большой магазин Coin, разместивший на четырёх этажах одежду и домашнюю утварь известных производителей. А на цокольном этаже находится крупный супермаркет Conad, где можно закупить всё для недорогого, но аутентичного ужина, включая итальянские сыры, пармскую ветчину, фокаччу и вино. Вообще, если не считать многочисленные маленькие лавочки, то сеть Conad – самая распространённая в Римини. Можно было бы даже сказать – единственная, если б не расположенные на окраинах одинокие Lidl, Auchan и Coop.
Как и всякий уважающий себя европейский курортный городок, Римини старается завлекать туристов чем-то ещё помимо благодатной природы и исторических памятников: конечно же разного рода фестивалями и карнавалами. Начало нашего приезда пришлось на так называемые «розовые ночи». Примерно в течение недели местные жители и многие приезжие обоих полов надевают на себя бледно-розовые футболочки и шляпы, надевают розовые парики, повязывают всюду розовые ленточки, а в ресторанах можно перекусить даже розовой пиццей. Между домами и фонарными столбами натягивают канаты с вымпелами и шариками цвета взбитых розовых сливок. Даже подсветка зданий по вечерам в стиле Барби. Кульминация события пришлась на один из первых дней нашего пребывания на Аппенинах, когда мы, ещё не пройдя адаптацию к новому часовому поясу, валились спать гораздо раньше разворачивающихся событий. А между тем в ту ночь на всех пляжах и во всех клубах проходили дискотеки, зачастую бесплатные, выступления артистов и оркестров, конкурсы и дармовые угощения. Говорят, одним из спонсоров фестиваля является Martini Rose…
Проведя праздно первые два дня, слегка акклиматизировавшись, мы с сыном сочли себя достаточно бодрыми, чтобы позволить себе вылазку до отмеченной в истории реки Рубикон. Даже жребий не стали бросать. Это 18 км от отеля. Транспортом для нас должны были служить велосипеды, любезно предоставляемые отелем бесплатно, но под залог в 50 евро/штука. Для меня поездка «туда» сложилась в удовольствие, сын же, знакомый с велосипедом с младых ногтей и даже успешно участвовавший в соревнованиях, почему-то отставал. Так, не спеша, мы добрались до знаменитой реки, перейдя которую с войском, Юлий Цезарь нарушил римское право, но приобрёл власть, славу и знаменитость. Перешли Рубикон, сфотографировались у бюста древнего политика и полководца и повернули назад. Т.к. сын сетовал на свой велосипед, я предложил ему поменяться. И вот тут-то я прочувствовал суть проблемы. Заднее колесо с каждым оборотом на мгновение стопорилось из-за своей «восьмёрки», а сиденье при попытке использовать его по назначению становилось на дыбы передней частью вверх. Медленное тяжелое движение вкупе с уличной жарой превратили поездку в пытку. В общем, вернулись совсем измотанные, хотя и морально удовлетворенные посещением достопримечательности.
А ещё через день настало время для нашего визита в Рим. От отеля до вокзала идти пешком минут 10 – 15. Кстати, это одно из достоинств Bamby. Поезд, довольно комфортный даже для своего второго класса, отошёл с опозданием в 10 минут… Неслыханное дело для, скажем, Deutsche Bahn, но обычная история в Италии. Горячий южный народ не слишком парится с этой нордической глупостью: пунктуальностью.
Пересекли Аппенины по направлению на юго-запад со скоростью под 200 км/ч и за три часа добрались до Рима. Вышли из вокзала на пьяццу (площадь) Чинквеченто. Достаём скачанный из интернета путеводитель «Рим за один день» и планшет с навигатором. На противоположной стороне площади виднеются полуразвалившиеся термы Диоклетиана, к которым пристроилась базилика Santa Maria degli Angeli, построенная по проекту Микеланджело, как говорят, из камня тех самых терм. Заходим внутрь. Несмотря на то, что в Римини мы уже стали вновь после долгого расставания привыкать к богатому убранству католических церквей, интерьер Санты-Марии поразил. Гигантские своды и расписанные стены, фигуры святых, изваянные отнюдь не школярами, чудные картины на библейские сюжеты, обилие мрамора, яшмы и обсидиана в отделке вызывают восхищение. Через пол храма проходит линия меридиана. Проведена она была по приказу одного из средневековых пап для того, чтобы, во-первых, исполнять роль «6-го сигнала» для средневековых часов (в полдень, а точнее в 12:15 местного времени, солнце образует одну линию с меридианом), а во-вторых, помогать каким-то образом в определении точной даты предстоящей Пасхи.
Насладившим творением великого Микеланджело (ещё не последним в наших поездках), отправляемся в сторону площади Испании. По пути по просьбе сына заглянули в салон BMW (он разглядел через стекло суперновую модель i3). На мой взгляд, тачило как тачило, но вот ларь с бесплатным мороженым для клиентов оказался как нельзя кстати. Напоминаю, итальянское джелато, наверно, вкуснейшее в мире!
Продолжили путь к площади Испании. Прошли по улице с апельсиновыми деревьями, где Алан Бадоев из «Орла и решки» вкусил кислейшего халявного уличного цитруса. Мы-то теперь уже учёные!.. По пути попадаются красивые старинные церкви… Но нам предстоят шедевры архитектуры вроде Пантеона и собора святого Петра, так что размениваться на мелочи не хочется.
На пьяцца ди Спанья симпатичный дворец и фонтан. Рядом находится барочная Испанская лестница, ведущая к церкви Тринита деи Монте (Троица на горе). Следующим пунктом нашей программы был знаменитый фонтан Треви. Он расположен на площади возле дворца Поли (вообще в Риме всяческих «палаццо», как в Челябинске хрущёвок). Площадь битком забита туристами со всего мира. Увы, сам фонтан в лесах – ремонт! Но даже в таком виде он впечатляет: огромные скульптуры Тритона, Океана, каких-то таинственных гиппокампов и прочей морской нечисти. Вообще, в фонтан положено бросать монетки. Причём есть даже тариф: одна монетка – чтобы снова вернуться в Рим, две – к любовной встречи, три – к свадьбе, четыре к богатству, а пять – почему-то к разлуке. Вопрос: брошенные шесть монеток приведут к трём любовным встречам или к двум свадьбам? А как запрограммировать встречу-разлуку-встречу-разлуку?..
Как бы там ни было, «услуги» фонтана пользуются огромной популярностью, принося бюджету Рима (а именно его собственностью являются брошенные монетки) до 700 тысяч евро ежегодно!
Недалеко от фонтана находится одна из самых важнейших достопримечательностей Рима: бывший языческий, а ныне католический храм Пантеон. Это огромное сооружение! Но более всего впечатляет гигантский купол, поддерживаемый только стенами. Пантеон был возведён в 125-м году от Рождества Христова, но лишь в XVIII веке человечество научилось создавать аналогичные купола. Пантеон изначально был посвящён «всем богам», откуда и его название «пан тэон». В его нишах толпились бесчисленные древнеримские боги и божки: от какого-нибудь лузера Януса до самого Юпитера. Разумеется, с таким беспределом не могли мириться христиане, в какой-то момент ставшие основным населением Рима. Слава богу, хоть не снесли Пантеон, что частенько происходило в истории, а всего лишь «переформатировали» его в католическую церковь. Ниши постепенно заняли не менее многочисленные святые; к тому же появилась мода хоронить в храме знаменитостей из разряда кардиналов, а затем и политиков. Так, в Пантеоне похоронили самого Рафаэля Санти - у его могилы всегда толпятся туристы. Но более пышные захоронения появились позднее, и принадлежат они королям объединенной Италии – Умберто I и Виктору-Эммануилу II. Со временем мода хоронить в одном месте звёзд культуры и государственный топ-менеджмент распространилась и на Францию. По аналогии с римским храмом гигантский склеп в Париже тоже назвали Пантеоном, после чего слово и вовсе стало нарицательным. Теперь пантеонами называют чуть ли не все местечковые кладбища и даже мемориал советских бонз у Кремлёвской стены.
Единственный источник света в Пантеоне – отверстие в центре купола. Тем не менее, по крайней мере в солнечную погоду в храме достаточно светло. Столб яркого света под куполом – привлекательное место для фотопортретов и селфи на тему «Я в Пантеоне»; даже очередь образовалась.
Впечатлившись прекрасно сохранившимся античным храмом, направляем свои стопы уже к самому сердцу города, местам, откуда он начинался. По пути нам попадается рынок под открытым небом. Собственно, рынок – как рынок. Но мы нарвались на фотосессию некоей неизвестной мне модели. Худощавая и длинная крашеная блондинка в колготках в клеточку позировала на фоне прилавков с овощами, фруктами и макаронами, а бородатый фотограф в бейсболке снимал её мощным аппаратом, тогда как несколько ассистентов создавали нужное освещение.
Пришло время обеда. Перекусили на какой-то узенькой улочке в крошечном ресторанчике на десяток столов вкуснейшей пиццей. Туристов здесь не было, только местные. Передохнув и набравшись сил, добираемся до Венецианской площади к подножию Капитолийского холма.
Из истории и географии я прежде знал о многих достопримечательностях Рима. Но сооружение на Капитолийском холме для меня было всего лишь точкой в путеводителе, рекомендованной к посещению. То же, что предстало перед глазами, захватывало воображение и дух…
На вершине холма располагалось гигантское белоснежное здание в классическом стиле с огромными колоннами. К зданию ведёт широчайшая такая же белоснежная лестница, обтекающая огромный бронзовый конный памятник первому королю объединенной Италии – Виктору-Эммануилу II. Под памятником расположен Вечный огонь, охраняемый двумя гвардейцами в белоснежном обмундировании. Всё это вместе называется Мемориал Виктора-Эммануила II. Конечно, он относительно не древний. Строить его начали вскоре после смерти короля в конце XIX века, а закончили в эпоху Муссолини в 1935 году. Говорят, его помпезность совсем не по душе римлянам, прозвавшим мемориал из-за некоторого внешнего сходства «Пишущей машинкой». Но по мне он реально красивый! Одни скульптуры, олицетворяющие исторические регионы Италии, чего стоят!
Внутри мемориала два музея: Рисорджименто (то есть объединения Италии) и почему-то «знамён Военно-морского флота». Мы не стали посещать ни один из них, а забрались на смотровую площадку на крыше здания. Оттуда открывается великолепнейший вид на центр Рима: раскопки Форума (настоящего, а не площадки для трёпа в интернете), триумфальные арки, колонну Траяна и просто бесчисленные римские церкви.
Вдоволь нафотавшись, спускаемся вниз и двигаемся к Форуму. От него мало что осталось, но и это впечатляет: остатки сооружений, поваленные и стоящие колонны, мощные каменные блоки, когда-то формировавшие стены зданий, где приносили жертвы богам, объявляли и свергали очередных императоров, и где толпа заговорщиков во главе с Брутом порешила Юлия Цезаря.
Напротив форума – рынок Траяна, больше напоминающий разрушенный ГУМ. Лично мне известен скорее не он, а находящаяся рядом колонна Траяна, опять же, по школьному учебнику истории. Колонна высотой в 38 метров, что немало даже для продвинутых древних римлян. Внутри она полая и содержит винтовую лестницу, ведущую к вершине, где в древности располагались сначала статуя орла, а потом самого Траяна. Но папа Сикст V заменил фигуру язычника на святого Петра, который и находится там до сих пор. Однако основная ценность колонны не в этом. Обечайка монумента – это целый скульптурный отчёт об основной победоносной войне императора Траяна – войне с даками. Серпантин, обвивающий колонну 23 раза, изображает все этапы: от первых боевых действий, до триумфа императора и выплаты покорёнными даками контрибуции. С земли трудно разглядеть все эпизоды, поэтому у подножия находится длинная лента, копирующая этот серпантин с объяснениями, данными на итальянском и английском языках. Больше всего запомнилось построение легионеров «черепахой», совсем как современные омоновцы. В основании колонны находится дверца, ведущая в зал, где в древности находились золотые урны с прахом Траяна и его жены.
После колонны отправляемся к Колизею. 

Даже сейчас мало какой цирк может составить конкуренцию этому древнеримскому «дому культуры и отдыха». Конечно, он сейчас выглядит сильно пострадавшим. Между тем, его разруха – это большей частью не следствие войн или природной стихии. Разрушался он в основном во вполне мирное время и людьми, которые для своего времени были проводниками культуры и высокого искусства. Короче говоря, в Средневековье Колизей представлял собой удобную каменоломню для восстановления и расширения Вечного города, и даже великий Микеланджело не брезговал строить собор святого Петра из камня этого цирка. Тем более удивительно, что Колизей по большей части ещё сохранился. Сейчас его активно реставрируют и… на мой взгляд, неудачно. Аккуратно выложенные из красного кирпича стены разрушают ауру древности, присущую античному сооружению… Какой-то новострой. Осталось поместить табличку: «Здание построено в 72 – 2014 гг. Генеральный подрядчик – Coliseum S.r.l., Италия”.
Другое дело – Триумфальные арки. Одна, арка Константина, находится прямо у Колизея, другая, арка Тита, чуть вдали (мы её только видели издалека, подходить не стали). Арка Константина неплохо сохранилась, а если и реставрировалась, то ничуть не испортив оригинал, по крайней мере, следы реставрации не бросались в глаза.
Именно на Колизее и арке Константина закончилось наше знакомство с Римом. Завтрашний день был намечен как день посещения Ватикана с его музеем и собором святого Петра.
Очень устали, поэтому «домой», т.е. в отель «Vatican Holiday», поехали на метро. Римское метро архитектурно не примечательное, но чистое и быстрое.
История с отелем же заслуживает отдельного рассказа. Заказали мы его по двум причинам: во-первых, он находится очень близко к нашей цели, городу-государству Ватикан; во-вторых, четырёхзвёздочный отель достаточно уютный, судя по описанию в интернете. Поэтому, несмотря на то, что для ночлегов мы обычно выбираем недорогие комнаты, на этот раз решили раскошелиться и взять что-то из другой ценовой категории.
И как раз перед поездкой в Рим читаем самые свежие отзывы об отеле. Некий англоязычный джентльмен негодует, что он забронировал номер в отеле по одному адресу, а отель, оказывается, переехал. Читаем ещё. Снова женщина пишет, что отель находится на новом месте! Как так? А нас не предупредили… Слава богу, вовремя узнали… Записали новый адрес. И вот подходим мы к зданию, в котором должен находиться VH. Здание вовсе не похоже на гостиницу. Лишь малоприметная табличка указывает, что «Ватикан Холидэй» находится именно здесь. Но! Дверь закрыта! На звонок никто не отвечает. Мы в полной растерянности. К счастью, вскоре дверь открывают с улицы какие-то люди. Входим внутрь. Оказывается, за дверью всего лишь проход во внутренний дворик, а жилое здание напротив. ОК, идём вслед за вошедшими людьми в это здание, а попав внутрь, интересуемся по-английски у них, является ли это отелем? Они, подбирая слова, отвечают, что «да, первый этаж здания является отелем» (!). Пока мы обсудили эту новость между собой, люди внезапно говорят нам по-русски, что они сами здесь живут со вчерашнего дня. Но сейчас никого из персонала здесь нет, и когда появятся – неизвестно. Вчера они ждали два часа… И после этого скрылись за дверью, отделяющей лестничную клетку от собственно отеля. Вот-те раз! Приплыли… Садимся на ступеньки и ждём. Впереди маячит весёленькая перспектива – провести ночь либо на лестничной клетке в 200 метрах от Ватикана, либо просто переспать на улице Вечного города… Романтично, блин…
Но нам повезло больше, чем нашим собратьям по несчастью вчера. Наше ожидание составило всего лишь сорок минут. Через этот промежуток времени к отелю подошла молодая девушка, представившаяся сотрудником. Даже извинилась за позднее прибытие. Ознакомившись с нашими ваучерами, она заявила… что мы пришли не туда! Нам следовало идти по старому адресу, т.к. пол-отеля осталось там. «Это совсем недалеко, всего семьсот метров отсюда». Она даже перезвонила туда, чтобы убедиться, что там сейчас есть кто-то из персонала. Прокляв всё на свете, поднимаемся и плетёмся в старые «Ватиканские каникулы». Ну-ну, отель там… Так же, пол-этажа в жилом здании. По домофону связываемся с консьержкой, потом ещё плутаем внутри дома в поисках нужного лифта. Наконец, находим своё пристанище. Девушка на импровизированном ресепшн сканирует наши паспорта, берёт налог на туристов (2 евро с человека за ночь) и выдаёт ключи от номера (кстати, номеров всего там около 5 – 6). Уффф… Заходим внутрь. Ну, хвала Всевышнему, хоть здесь всё нормально. Очень уютный, хотя и не слишком просторный номер на четверых человек. Всё в мягкой обивке, чисто, комфортно… Часа два только моемся и отдыхаем на удобных кроватях. По истечении этого времени становится скучно и голодно. Смотрим по Гуглю, где здесь ближайший супермаркет. Нашёлся Coop в двадцати минутах пешком. Ну что ж, пошли гулять по вечернему городу. Не совсем удачно: супермаркет закрылся минут за пятнадцать до нашего прихода. Взяли еды в лавочке у арабов, вернулись в отель, поужинали и легли спать.
С утра позавтракали, сдали номер и пошли в Ватикан. Основная цель – один из величайших музеев мира. Очередь за билетами растянулась по итальянской стороне примерно на километр, чуть ли не на четверть границы этого государства. И хотя она двигалась довольно бодро, нас это не устроило. Обратились к русскоязычному зазывале, обещавшему посещение музея и собора святого Петра в составе организованной группы во главе с гидом. Зазывала увёл нас в своё агентство метрах в ста от очереди. Там нам пришлось подождать, пока оформят испаноязычную группу. Потом оформляли нас (40 евро за нос; обычный билет – 16 евро). Потом просто стояли и чего –то ждали среди соотечественников… В общем, на ожидание ушло не менее часа. Я думаю, как раз мы могли бы сейчас подходить к кассе. Наконец, мы подошли к музею. Гидом была тётя средних лет. Болтала бойко. Но экскурсия проходила как-то не так… Много времени уделили выставке «папамобилей», включая ещё «папакареты»… Относительно много времени ушло на залы пластики… Справедливости ради, там было на что взглянуть: это и «Мальчик, вынимающий занозу» Микеланджело, и римская копия Лаокоона, и Аполлон Бельведерский, и статуя императора Августа из Прима Порта, и множество Афродит и Венер с разной степенью наготы… Жена и дочь были сильно разочарованы размерами «достоинств» у античных героев и богов. Пришлось объяснять, что всё у них было нормально! А для скульптора вырубить из мрамора полноценный орган – задача практически непосильная: материал хрупкий. Вот и приходится обеспечивать изображение чуть ли не детским «дружком».
Посетили Сикстинскую капеллу. В плотной-плотной толпе долго разглядывали фантастические росписи плафона работы Микеланджело и самый главный его живописный шедевр: «Сотворение Адама». Алтарная стена капеллы занята другим произведением маэстро: «Страшным судом». Помимо своей художественной ценности роспись знаменита своей судьбой. Уже во время создания произведения церемониймейстер папы, такой своеобразный Милонов средневековья, возмутился, что в святом месте на стенах будут красоваться голые мужики и бабы. Тогдашний папа покряхтел-покряхтел, но позволил Микеланджело закончить своё творенье. Но злопамятный маэстро не оставил церемониймейстера без своего внимания, изобразив его в виде чёрта в углу картины, с ослиными ушами и хоть и не голого, но увитого змеёй. Говорят, когда обиженный клерк наябедничал об оскорблении папе, тот ответил, что его юрисдикция не распространяется на дьявола и посоветовал самому разбираться с Микеланджело… В общем, послал к чёрту. Тем не менее, поборники нравственности через 24 года после создания картины вынудили прикрыть все гениталии тряпочками или листочками. Художника, проведшего эту работу, прозвали «маэстро ди кальсоне».
И ещё одна вещь Микеланджело «must-see»: великолепнейшая «Пьета». Вообще в искусстве пьетой называют сцены оплакивания Христа. Микеланджело высек из единого куска мрамора Деву Марию, держащую на коленях мёртвого Иисуса. Фигуры – как настоящие люди. Нанести макияж на лицо Девы, раскрасить их одежды, - и получите реальную сцену. Скорбящая усталая мать и измученное пытками тело сына – всё невероятно жизненно и наполнено сплошными антагонизмами: живая женщина/мать – мёртвый мужичина/сын; нагота Христа и укутанное тело Девы; вертикально расположенная Мария и горизонтально лежащий Иисус… Любопытно, что композиция – это надгробный памятник французскому кардиналу. В Ватиканский музей она была перенесена по истечении некоторого промежутка времени.
А вот на картинную галерею и особенно зал Рафаэля времени, увы, не хватило. Гид разделила группу на тех, кто всё-таки предпочитает Рафаэля (но уже без сопровождения) и тех, кто готов уходить. Несмотря на величие художника, для нас важнее было не опоздать на поезд, поэтому мы пошли за гидом на выход через собор святого Петра. Собор – сам по себе ещё величайшее произведение искусства.

 Самый крупный в мире католический храм, насчитывающий уже пятьсот лет, украшенный фресками и скульптурами великих мастеров Ренессанса… Своды собора уходят далеко ввысь. Недалеко от геометрического центра собора находится гигантский чёрный балдахин, под которым на глубине нескольких метров расположена могила святого Петра, ученика Иисуса. Бегло пробежавшись вдоль стен, мы покинули храм и поспешили на метро к вокзалу. Прибыв немного раньше отправления, зашли в привокзальный ресторанчик и перекусили блюдами местной кухни. Всё. Затем три часа на электричке, и мы вернулись в Римини.
День после этого мы провели праздно: море, отдых и неспешный ужин в уличном общепите.
Зато следующим утром встали пораньше. Мы с сыном поехали от вокзала на городском автобусе в аэропорт забирать арендованную машину. Езда заняла примерно полчаса. Аэропорт крупнейшего центра пляжного отдыха в Италии был совершенно вымершим. Не работали кассы, закрыты магазины… Ни прилётов, ни отправлений… Ни души, за исключением нескольких контор по прокату авто. Подходим к своему, Avis/Budget. Именно в «Ависе» мы брали машину в США, без каких-то проблем. Здороваюсь с мужиком, протягиваю ваучер и права. Спрашиваю, что требуется ещё. «Пластиковая карта», - отвечает. Знаю, предупреждён, что около 100 евро будет заблокировано, пока не сдам машину назад. Протягиваю ему свою Визу-электрон. «Нет, - говорит мужик, вежливо улыбаясь, - это электронная. Она не подходит». Упс! Не подходит единственная имеющаяся у меня карта??? «А как насчёт кэш?» - «Извините, наличные мы не принимаем!»… Приплыли… Коту под хвост не только 198 потраченных на аренд