Арабские эмирадости

Сомнений почти не было: на майские надо ехать в Объединенные Арабские Эмираты. Летом там слишком жарко, а сейчас – самый раз. Кроме того, в Эмиратах побывали уже все, кому не лень, и возвращались, как правило, в полнейшем восторге. Попробуем и мы.

Отель стали искать ещё в январе. Когда уже был почти выбран один из пятизвёздочных дубайских отелей «мороженной» сети Mövenpick, отличающийся весьма благостными отзывами побывавших там туристов, взгляд жены упал на восторженные комментарии о посещении только что (в декабре) открытого четырёхзвёздочного отеля Ocean View.

Отдыхавшие попадали туда практически вслепую: кто-то ехал туда, просто ткнув пальцем в список на сайте туроператора, кому-то к их досаде заменили отель в последнюю минуту… Но все были ошарашены невероятно роскошным сервисом в единственном четырёхзвёздочнике на первой линии в Дубае за предельно скромные деньги.

Решено. Дубай и «Оушн Вью».

Как только получили свежие паспорта взамен просроченных, отдали нашему турагенту данные и стали ждать визу. Визу получили незадолго до отправления в виде текста с чёрно-белой фотографией на листе А4.

Вылет был из Челябинска. За прошедшие с момента последней поездки 4 месяца в местном аэропорту ничего не изменилось. Сели в Эрбас-320 «Уральских авиалиний» и через 4,5 часа полёта приземлились в Дубае. Через терминал и длительные хорошо охлаждаемые переходы прошли к паспортному контролю. В очереди простояли минут сорок.

Перед тем, как поставить в паспорт штамп, сотрудники делают снимки радужной оболочки глаза… Первое столкновение с высшими достижениями цивилизации в этой ещё недавно буквально нищей стране…

Потом встреча с гидами из принимающей компании «7 Adventures» («7 приключений»; вероятно, имеются в виду приключения Синдбада). Нас провожают до одного из выходов и бросают, велев дожидаться машины. Вскоре за нами заезжает микроавтобус «Тойота». В него заходят человек пять-шесть из трёх отелей. Отправляемся.

Пока едем, есть время освежить в памяти немного фактов об истории и современности Эмиратов. Истории, собственно, и нет… То есть, она начинается с 1971 года, когда несколько местных царьков образовали странное государство: союз абсолютных монархий, один из самодержцев которых (эмир Абу-Даби) является отныне пожизненным президентом этого образования.

А до того тысячи лет оборванные, неграмотные пастухи пасли тут в безводных пустынях баранов и верблюдов. С начала 19-го века вездесущие англичане навязали туземным шейхам договор о покровительстве над ними британской короны, что никак не повлияло на местную жизнь, но обеспечило подданным Его/Её Величества контроль над нефтяной магистралью – Персидским заливом.

В 20-х годах прошлого века здесь обнаружили свою, причём очень неплохую лёгкую нефть, а в 50-х начали и её добычу. В 60-х уровень жизни бывших чабанов стал подрастать, и их государям пришла в голову логичная мысль: а чего бы нам не управлять добычей и продажей нефти самим?

Примерно в это время в Лондоне на смену твердолобым имперцам - консерваторам пришли «мягкие», сговорчивые лейбористы, и в 1971 году шесть эмиров образовали нынешние Эмираты; через год к ним присоединился седьмой «брат». С того момента уровень доходов как в целом в стране, так и для конкретных граждан стал расти бешеными темпами.

Когда в 70-х в мире разразился нефтяной кризис из-за эмбарго Саудовской Аравии на поставки чёрного золота Западу, в наказание за поддержку Израиля, Эмираты, поддерживая на словах «благородный порыв» саудитов, на деле воспользовались ростом цен и продавали нефть «ненавистной» Америке.

Следствием стал взрывной рост доходов государства, которыми местные власти воспользовались абсолютно разумно: во-первых, как положено благоверным мусульманским государям, щедро делились золотым дождём с подданными, во-вторых, не уповали на вечность подземных кладовых, а активно развивали иные отрасли экономики.

В результате за тридцать последних лет доля нефти в доходах государства упала с 80% до 7-8%. Соответственно, выросли доли промышленности (цементные заводы, электростанции, производство парфюмерии и продуктов питания), транспорта (морские порты и один из крупнейших мире аэропортов), услуг (особенно туризма) и даже сельского хозяйства (например, невиданную прежде здесь собственную землянику Эмираты поставляют даже в страны Европы).

Итог: по доходам на душу населения Эмираты уверенно вылезли на пятое место в мире: 70 000 баксов в год. Причём государство обеспечивает халявой коренных жителей буквально по всем житейским поводам: десятки тысяч долларов на рождение ребёнка, на свадьбу, на образование, подъёмные и т.п.

Не удивительно, что коренные практически не работают. Либо возглавляют крупные компании, либо живут на ренту с купленных по всему миру предприятий, либо формально числятся сопредседателями открывшихся филиалов иностранных фирм… А работают бесчисленные иммигранты из Пакистана, Индии, Филиппин, Таиланда, Непала и даже из Европы.

На них не распространяются социальные блага государства, но уровень их доходов здесь позволяет забыть о таких мелочах, особенно с учётом их возможностей на бывшей родине. Эмиратский «мёд» оказался для них столь привлекательным, что сейчас число коренных жителей в стране лишь чуть превышает 10%.

Остальные – гастарбайтеры в двух-трёх поколениях, по-прежнему не имеющие гражданских прав.

Между тем, после получаса езды по великолепному автобану подъезжаем к новому району Дубая – Джумейре, плотно утыканном небоскрёбами. 

Впрочем, сказать «новый», значит, обидеть «старый» Дубай, ибо 95% построек здесь не старше 30 лет. Мало того, город расширяется в геометрической прогрессии, и строго говоря, представляет собой одну сплошную стройплощадку.

Наконец, высаживаемся возле отеля. Моментально нас окружает персонал, дорожная сумка исчезает в чьих-то услужливых руках, и больше мы её не видели до момента проникновения в номер.

Входим в прохладный холл. Огромный и роскошно отделанный. 

На ресепшн три человека. Нас берётся обслуживать темнокожая улыбчивая Люси. Отсканировала наши паспорта, не забыла содрать 350 дирхам депозита (× 8,5 рубля/дирхам = 2975 рублей), отвесила комплимент по поводу нашего английского («к сожалению, русские обычно английским не владеют») и попросила подождать до 14:00, когда будет официальное вселение.

«Впрочем, если номер приберут быстрее, вы сможете вселиться раньше». Ну что ж, у нас есть ещё 4 часа, пойдём, погуляем.

На улице жарковато, но в целом терпимо, +33. Магазины в основном закрыты: пятница, выходной. Идём, глазеем, задрав головы, на небоскрёбы. В районе отеля они покрашены в однообразный грязно-жёлтый песочный цвет…

Видимо, именно такого цвета были кибитки у родителей нынешних местных хозяев жизни, и теперь тоска по детству не даёт им покоя. На наш же взгляд, однообразная унылая окраска делает общий облик микрорайона скучным.

Местная особенность: дома здесь не обладают номерами. Каждый небоскрёб носит собственное имя. Почтальоны, наверно, научились ориентироваться, но вот приезжему без навигатора будет трудновато отыскать нужный дом.

Кругом много фонтанов. Надо иметь в виду, что почти 100% воды здесь получают из опреснительных установок, поэтому обилие фонтанов – это не просто красота, но ещё и расточительная показная роскошь.

Деревьев возле нас мало (нам сказали, что полив одного дерева обходится в год в 1000 долларов. Справедливости ради следует отметить, что при общей роскоши Дубай нельзя отнести к зелёным городам), но с другой стороны в городе есть гигантский сад цветов, правда, мы до него так и не добрались.

Побродив по окрестным улицам и немного поснимав, возвращаемся в прохладу отеля. До 14:00 ещё осталось около часа, но Люси радостно сообщает, что вселяться уже можно.

Поднимаемся на наш 14-й этаж. Везде царит прохлада на грани холода. Открываем дверь… Вот это да!..

У нас уже за плечами десятки отелей; пусть и не всегда крутых. Но такой красоты и комфорта у нас не было ни в европейских четырёхзвёздочниках, ни в пятизвёздочниках Турции и Египта. Просторный номер с огромной кроватью.

Стеклянная стена, открывающая шикарный вид на Персидский залив, включая знаменитый искусственный остров-пальму и пафосный отель «Атлантис», которому даже по этому поводу посвятили статью в нашем оксфордском учебнике по английскому. На полу мягкий бесшумный ковролин. На ноги нам предлагают надевать удобные фирменные тапочки.

В шкафу висят фирменные халаты, не какие-нибудь вафельные, а двуслойные: махровые изнутри и атласные снаружи. На стене - большая ЖК-панель с множеством каналов (наши Первый и какой-то детский), правда мы телек так и не смотрели.

Чайник, и к нему набор чая, кофе, сахара (в т.ч. коричневого). На столе – подарок-комплимент: баночка жевательных конфет «Барни».
Что ещё оказалось для нас удивительным, так это приборка дважды в день. Причём во время второй, вечерней, на заправленную кровать кладут по шоколадке…

Раскидав по ящикам вещи, отправляемся на море. На море можно попасть двумя путями: пешком до общественного пляжа, довольно чистого, но узенького; и несколько раз в день бесплатным автобусом до отеля этой же сети Jebel Ali Golf Resort.

Первый путь к морю проходит мимо стройки. Несмотря на то, что она работает от рассвета до заката все дни кроме пятницы, шума от неё почти нет, ну, разве что портит немного вид из окна отеля… А вот через год-два отель придётся переименовывать из Sea View в какой-нибудь Tower View…

Отель предоставляет отдыхающим на общественном пляже бесплатный набор, состоящий из циновки, двух полотенец и зонта. Неплохо, да?

Ну, вот и море. Вода тёплая, +27, дно песчаное. Кто-то ныряет с маской, но это бессмысленное занятие: живности на дне почти нет, разве что проплывёт стайка из десятка мальков, да из глубин вынесет какую-нибудь водоросль.

В районе прибоя море, как мерчендайзер в супермаркете, регулярно выбрасывает свежие порции ракушек. Поэтому по всей линии прибоя цепочкой тянутся российские туристки, добавляющие к своей домашней коллекции морских погремушек турецкого, индийского и египетского происхождения очередные килограммы этого добра…

Море кроме одного дня, было в основном неспокойное, хотя обычно это не мешало плаванию. И тем не менее, рот и ноздри периодически омывало солёной водичкой, что было малоприятно, так как солёность Персидского залива выше, чем в среднем по океану.

После водных процедур настало время для обеда.

На обед нужно записываться заранее, в один из нескольких ресторанов. В первый день, и в большинство последующих, мы брали неспециализированный шведский стол на первом (точнее, «грунтовом» - Ground) этаже.

Изобилие, представленное в меню шведского стола, поражает воображение. Это преимущественно европейская кухня с множеством салатов, мясных, птичьих и рыбных блюд, гарниров, десертов и фруктов.

Имели место так же блюда местной кухни, хотя сами же эмиратцы утверждают, что их собственная кухня происходит из ливанской, и завезена с первыми иммигрантами. До этого местные ели только мясо, жаренное на углях, да лепёшки, запеченные там же. Из арабской кухни мне пришлась по душе нежнейшая баранинка, а также их десерты, не такие приторные, как турецкие.

Очень много было разного рода орехов, начиная от семечек подсолнечника, заканчивая семенем ливанского кедра, и включая кешью, арахис, фундук, какие-то мелкие семена, возможно, кунжут. Из того, что не видел прежде: соевое и верблюжье молоко. Первое очень неплохое на вкус, второе показалось… солоноватым…

В общем, не смотря на наличие ресторанов с разнонациональной направленностью, обедать или ужинать (у нас был хав-борд) мы в основном ходили сюда.

В первый же день решили посетить итальянское кафе. Разочарование было полнейшее… Салаты травянистые; мой показался мне ещё и просто неудачным: яблоки с копчёным цыплёнком. На горячее я взял индейку с пюре, а жена – пиццу. Индейку съел, ничего особенного…

А что касается пиццы… Вы думаете, это у нас в дешёвых забегаловках не умеют готовить пиццу? Вы ошибаетесь! Пиццу не умеют готовить в итальянском кафе в отеле Ocean View!

Судя по всему, это был кусок обычного хлеба (да-да, заурядной буханки из ближайшего «Магнита») со здоровенными кусками томата, политый сверху плавленым сырком «Дружба». Всё! Мясо? Ананасы? Морепродукты? Вы явно не по адресу!

Радуйтесь, что рядом лежит копна сена… ну, или как там… листья салата… руккола… В общем, то, что кладут в блюдо, когда хотят сэкономить на мясе, а прикрывают содеянное высокой идеей о здоровой пище. Горькую пилюлю несостоявшегося чревоугодия в буквальном смысле слова подсластил хороший шоколадный десерт с чашечкой кофе…

Помимо трансфера на частный пляж отель предоставляет трансферы к основным злачным местам, а именно к знаменитым дубайским моллам: Дубай-моллу, Эмирейтс-моллу и моллу «Ибн-Баттута», а также к золотому рынку «Golden Souk». Вот к нему-то и ринулись мы на следующий день. Ехать пришлось относительно долго, около часа.

Вынырнув из прохладного автобуса в субтропическую жару, сначала потянулись за толпой, повинуясь стадному инстинкту. Но толпа как-то незаметно рассосалась, и пришлось уточнять координаты Голден-сука у местных. К счастью, все они оказались англоговорящими и очень доброжелательными, так что поиск не занял много времени.

Путь проходил по улице, состоящей сплошь из магазинчиков, преимущественно ювелирных. На витринах были выставлены тяжеловесные колье, браслеты, подвески, диадемы и цепи. Хитом этого золотого безумства оказалась золотая же… кольчуга!

Чтобы осознать необходимость столь крупных изделий для мусульманок, надо помнить, что развод у арабов согласно нормам Корана может быть осуществлён предельно просто, если он происходит по инициативе мужчины. Достаточно лишь трижды сказать волшебное слово «талак», и вот ты уже холостой.

При этом твоя «экс» обязана покинуть жильё, оставив тебе все свои скороварки, тряпки, любимый бриллиантовый Вертю и даже общих детей, за одним исключением: она может унести всё, что в данную минуту находится на ней. Поэтому исстари магометанки носили на себе килограммы червонного золота, исполнявшего роль страхового полиса на случай развода.

Сейчас, конечно, времена уже не те, и бранящиеся милые предпочитают расставаться полюбовно и без сюрпризов, но привычка осталась, и под чёрным хиджабом арабки наверняка можно обнаружить пяток жёлтеньких браслетов, цепочку толщиной с украинскую жареную колбасу и пуленепробиваемое колье.

Собственно золотой рынок представляет собой целый квартал, состоящий из множества небольших лавок и крупных магазинов.

 Говорят, рынок «держат» индийцы, что выглядит вполне правдоподобно: большинство торговцев явно не мусульмане, а то там, то здесь в магазинах на стенах нарисована ведическая свастика.

Товар здесь не обладает высокой художественной ценностью, поэтому продают его на вес, как крупу на соседней улице. Тем не менее, и среди ювелиров-голодранцев откуда-нибудь из Калькутты попадаются более-менее талантливые личности, так что из десятков тысяч товаров почти наверняка можно выбрать что-нибудь на свой вкус.

Главное – недорого, так как торговаться до умопомрачения здесь никто не запрещает. Но очень сложно выбрать избалованному россиянину изделие из иного, кроме жёлтого, золота.

Это ж местный понт: продавцы всегда спешат сказать, что их золото 24-каратное, т.е. чистое. Ядовитая желтизна через час мелькания перед глазами элементарно начинает раздражать. Показывая нам цепочку из белого золота, один из торговцев, явно жалея нас, сказал: «Её же можно спутать с серебряной!..» По поводу подлинности изделий можно не сомневаться.

Законы здесь очень строгие, да и цеховые порядки у индийцев обязывают блюсти порядочность.

Для тех, кто ищет серебро: на Голден-суке его очень мало, буквально три-четыре магазинчика, и то, в каких-то подворотнях.

Обратно решили добираться сами, на метро. Быстро нашли станцию.

Немного повозились, выясняя, как пользоваться этим видом транспорта. Билеты можно покупать в автоматах, но это означало бы ещё лишних минут десять на разборки. Поэтому встали в небольшую очередь к кассе, и уже через пару минут, сказав молодому человеку в окошечке, куда нам надо, стали счастливыми обладателями картонных билетиков до нужного места (т.е. до станции Jumeirah Lake Tower).

Дубайское метро очень чистое, прохладное и, как и всё в Дубае, роскошно отделанное.

Поезда ходят без машинистов: за всем следит электроника. Вагоны не изолированные, можно переходить свободно из одного в другой, за единственным исключением: вагона для женщин и детей. Впрочем, большинство женщин, даже замотанных в хиджабы, предпочитают ездить в общих.

Часть пути проходит под землей, другая часть – на футуристических эстакадах. Стоимость проезда на среднее расстояние – 8,5 дирхамов в один конец. Разумеется, всяческие варианты («туда-обратно», «дневной проездной», «недельный» и т.д.) позволят существенно сэкономить тем, кто ездит на метро часто.

В основном это приезжий пролетариат. Подданные эмиров предпочитают ездить на Лексусах и Феррари.

После обеда у нас была встреча с гидом Мирославой, единственной русскоговорящей сотрудницей, встреченной нами в отеле. У неё мы купили путёвки в Оман.

Вечером же мы вышли прогуляться до ближайшего, по местным меркам довольно скромного молла – «Дубай Марина». Дорога проходила через канал с морской водой, мимо искусственного солёного озера, по которому ходят небольшие яхты и прогулочные катера.

Не смотря на свою лукавую скромность, «Дубай Марина» отнял у нас часа три на быструю пробежку по бутикам и салонам. Цены энтузиазма не вызвали. Может, учитывая культовость брендов, на фоне аналогичных российских они кому-то и показались бы интересными, но лично мы не готовы переплачивать за нашивку с «именем».

Возвращались уже после заката, как обычно в субтропиках, раннего. Вечерний Дубай хоть и раскрашен неоновыми, аргоновыми и прочими инертными огнями, но сияет не так вызывающе, как современные европейские города. Ярких огромных реклам здесь существенно меньше.

На следующий день, поплескавшись с утра в море и пообедав, поехали с отельным трансфером в Дубай-молл, крупнейший в мире торговый центр. Впрочем, он тесно связан с ещё как минимум двумя достопримечательностями, попавшими в книгу рекордов Гиннеса: собственным океанариумом и «пришитой» к моллу величайшей башней-иглой «Бурдж-Халифа».

Собственно, последняя и была нашей основной целью, а шопинг-центр – лишь для галочки. До посещения башни было ещё часа два, которые мы решили потратить, пробежав по улицам (язык не поворачивается сказать – «рядам») этого дубайского ЦУМа, не заглядывая в бутики. Не тут-то было!

Когда настало время подниматься на башню, мы осознали, что не прошли и четверти этого торгового беспредела… Прошли мимо океанариума, кишащего тунцами, скатами и акулами, и мимо многометровой скульптурной композиции «Ловцы жемчуга», ныряющих в струях реальной прохладной воды. Заглянули на обычный ледовый каток…

Билеты на Бурдж-Халифа я купил заранее через интернет. Так получается раза в три дешевле, да и время гарантированно выбираешь сам. Вместе с нами должны были пойти наши коллеги, отдыхавшие в другом отеле. Встретились мы у знаменитых поющих фонтанов, рядом с моллом. По указателям прошли к очереди на подъём.

Между прочим, билеты на ближайшие два часа были уже распроданы. Время бойкое - через полчаса должен начаться закат. В очереди отстояли минут двадцать. Наконец, скромная девушка в хиджабе провела нас к первому лифту, поднявшему нас на несерьёзные двадцать этажей. За ним недолгое ожидание в холле уже у высотных лифтов.

Этот лифт вознёс нас к смотровой площадке на 124-м этаже со скоростью 2 этажа в секунду. Причём о скорости подъёма можно было догадаться по мельканию цифр на табло и закладыванию в ушах, но никак не по шуму. Мы могли спокойно переговариваться вполголоса.

Строить башню начали в 2006 году, закончили в 10-м. Ежедневно на строительство выходили 7,5 тысяч человек. Итогом работы стала 828-метровая конструкция из 163 этажей, на которых расположены офисы, квартиры, бассейны, отель и ресторан. Вес здания – полмиллиона тонн (как сто тысяч слонов).

Всё сооружение облицовано специальным стеклом, отражающим солнечное излучение. Чтобы помыть все эти стёкла, требуется три месяца работы специальной бригады. Влага, образующаяся при работе тысяч кондиционеров, используется для полива уличных деревьев. Воздух в башне не только кондиционируется, но и ароматизируется специально разработанным под неё запахом.

Ну, вот и добрались мы до смотровой площадки. Народу – тьма! Тем не менее, удаётся пробиться к толстенному стеклу. Приятная неожиданность: в стекле проделаны амбразуры, в которые можно протянуть фотокамеру и делать снимки куда лучшего качества.

Открывшиеся виды захватывают дух: гигантские небоскрёбы рядом кажутся крошечными столбиками посреди этой огромной песочницы – Объединённых Арабских Эмиратов. Щёлкаю камерой почти непрерывно, с наездом и без.

С начавшимся заходом солнца окружающие строения принимают новый вид – украшенный огнями. Но сам момент захода оказался неудачным: солнце просто растворилось в какой-то то ли облачной, то ли песчаной дымке…

Насладившись зрелищем, в приятном возбуждении спускаемся вниз. Здесь решили дождаться начинающегося через полчаса «пения» фонтанов.

Фонтаны спели голосом Уитни Хьюстон «And I will always love you» и вдобавок станцевали свой огненный танец. Струи взметались на высоту метров пятьдесят, прыгали, крутились, гонялись друг за дружкой и тихо умирали, когда звучало то самое «юуу-уу-уууу»… В общем, шоу впечатляет. Потом сели на метро и – домой.

День четвёртый. Общественный пляж начинает приедаться. Решили гульнуть на частный. Сели в автобус-шаттл и через сорок минут остановились за городом у роскошного отеля сети Jebel Ali – «Джебель Али гольф резорт». Пройдя сквозь здание отеля, выходим на территорию, равномерно покрытую изумрудным газоном, и заканчивающуюся у моря превосходным пляжем с множеством свободных лежаков под пальмами и зонтиками.

На выходе из отеля нас снабдили полотенцами. Блаженно растягиваемся на лежаках, потом намазываемся солнцезащитным кремом и через пятнадцать минут заходим в тёплое ласковое море, не столь неспокойное как в нашей Джумейре. Искупавшись и подсохнув, идём обозревать окрестности. Территория отеля очень большая.

Возле пляжа небольшая гавань со стоянкой для яхт и небольшого гидроплана. Повсюду зелень, цветочки и просто безумное расточительство воды: искусственные ручьи с живыми черепашками, водопады, бассейны, пруды с цветными карпами и фонтаны. Внезапно натыкаемся на неторопливо прогуливающуюся самку павлина.

Позировать она постеснялась, чего не скажешь о находившемся поблизости её ухажёре. Этого парня, видимо, основательно заклинило, потому что свой раскрытый хвост он никак не мог сложить. Прежние мои наблюдения в зоопарках показывали, что павлинов редко когда хватает более чем на пару минут красования.

Этот же за пятнадцать минут фотосессии никак не складывался, не смотря на то, что ножками сучил так, как будто с утра не ходил в туалет. Кстати, понятия о красоте у нас с ним явно разные, ибо он перед камерой стремился продемонстрировать прежде всего свои филейные части, довольно скучные на мой взгляд.

Побродив так с полчаса, возвращаемся к лежакам. Обдуваемый нежным бризом, я даже вздремнул ненадолго… Потом ещё макнулись в бирюзовое море и отправились восвояси.

Ужин в тот вечер предстоял у нас в отельном бразильском ресторане. Бразильскую кухню мы до сих пор не пробовали, да и воспоминания о неудачном позавчерашнем вечере в итальянском кафе напрягали… В общем, приготовились к тому, что попробуем новые для себя блюда, а по-человечески догонимся где-нибудь в другом месте.

Встречает нас знойная душа-девица в национальном чёрно-красном платье. Объясняет, что из меню включено, а за что нужно будет доплатить. Усаживает за столик, оставив два деревянных изделия в форме песочных часов. Одна половина зелёная, другая красная. Ставим зелёной половиной кверху – значит, нам можно нести новое блюдо; красная половина сверху – извините, мы кушаем…

Для начала я взял понемногу всяких салатиков. Хм… Недурно! Особенно по вкусу пришлись обалденные тигровые креветки. Дополнительно взял их целую горку… Изумительно!..

Переворачиваем деревянный амулет зеленью вверх. Официантка приносит нам блюдо с соусами и гарнирами: крупяная каша, жареный картофель и жареные палочки из тапиоки. Последние по вкусу очень напоминают тот же картофель.

Через минуту к нам подлетает тщедушный «гаучо» с длинным вертелом, на который нанизаны шкворчащие куски… «Что это?» - «Говядина, жаренная на углях». Устанавливает вертел в тарелку и огромным пастушьим ножом отрезает шмотки мяса, как для шаурмы. Ммм… Вкусно! Поворачиваем деревяшку опять зеленью вверх.

Вместо мелкого пастушка медленно подваливает двухметровый флегматичный Кинг-Конг с таким же вертелом. «Цыплёнок…» Вертел проделывает в воздухе дугу, останавливаясь в двадцати сантиметрах от моего носа, упёршись острым концом в тарелку. Под давлением кинг-конговского тесака бедро цыплёнка нехотя сползает вниз… Тоже вкусно… Чувствую, что наедаюсь.

Но вокруг, как стервятник возле больного льва, уже кружится флегматичный Кинг-Конг с очередным вертелом… Как не попробовать? «Ягнятина, пожалуйста…» Кусок тающей во рту баранины с трудом находит место в моём желудке… А рядом уже Тщедушный ласково нашёптывает: «Говядинки ещё не желаете?» - «Нет!!!» Нет – так нет, уходит… На его месте появляется Кинг-Конг с индифферентным вопросом: «Вам ещё баранинки или, может, индейку?»

Несмотря на то, что его комплекция не располагает к отказам, нахожу в себе силы произнести: «О, нет, спасибо!» С трудом встаём из-за стола, благодарим персонал и даже оставляем восторженный отзыв в книге жалоб и предложений.

С утра встаём рано, мчимся на завтрак, чтобы к семи встретить экскурсионный автобус. Экскурсия задержалась на 40 минут. Вместо автобуса за нами заехал минивэн, в котором уже сидела русская пара из какого-то пятизвёздочника и гид Андрей.

С нами погрузился ещё один англоязычный господин, который участия в дальнейшем общении не принимал и совершенно не привлекал к себе внимания. Андрей попытался извиниться за опоздание, что-то там у него не срослось. Причины мне были не интересны; в душе уже поселилось чувство досады. Не люблю проявлений непунктуальности.

Впрочем, задержка с выездом компенсируется скоростью, с которой мы несёмся по отличному эмиратскому автобану, недоступной для автобуса. В это время Андрей что-то рассказывает об истории, культуре и природе Эмиратов и Омана. Мне не слышно, но и не особенно интересно, т.к. всё это мне уже известно.

Как и ОАЭ, история Омана очень скудна. Тысячи лет здесь жили кочевники-скотоводы и рыбаки. В седьмом веке они приняли ислам и вошли в состав арабского халифата. Потом они много раз завоёвывали независимость, после чего снова попадали под власть то халифата, то португальцев, то англичан.

В поздние Средние века Оман представлял собой пиратскую вольницу, этакую Сомали прошлых времён. Во многом благодаря оманским пиратам захирела торговля средиземноморских стран с Индией, что привело к росту цен на пряности и подтолкнуло Испанию и Португалию к встряхнувшим мир географическим открытиям.

А оманский султан настолько распоясался, что захватил даже богатый остров Занзибар, о котором так сладко пели в прошлом веке «Арабески», и даже перенёс туда свою столицу.

Обеспечение безопасности морских путей заставило владычицу морей Британию взять эти берега под свой контроль. Англичане не особенно вмешивались в дела этих нищих бедуинов, и поэтому легко предоставили им независимость, когда в 1970-м году нынешний султан Кабус сверг с престола своего незадачливого папашку. К тому моменту Оман находился в глухой самоизоляции. Общения с внешним миром не было. Страна варилась в собственном соку.

К счастью, в пустыне нашли нефть, которую оказалось можно продавать за неплохие бабки империалистам, включая бывших поработителей. В отличие от соседей-эмиров оманцы долгое время тупо проедали пролившийся на них золотой нефтедождь, что не могло не отразиться на нынешнем уровне жизни в стране, существенно более низком, чем в ОАЭ.

Постепенно до Кабуса стала доходить необходимость перемен, пока их не произвели снизу. Он отменил феодальные отношения, открыл страну для иностранцев и часть нефтедолларов направил на развитие прочих отраслей хозяйства. Дела сразу пошли в гору, хотя до эмиратского благополучия ещё ой как далеко…

Территория Омана в отличие от преимущественно равнинных Эмиратов в значительной мере гористая. Горы в северной провинции Мусандам, куда мы и отправлялись, подходят непосредственно к морю, образуя фьорды, благодаря которым Оман сравнивают с Норвегией.

Что ещё? У оманцев красивые денежные купюры с Кабусом вместо «Ленина». Один их риал равен примерно двум с половиной баксам.

…Проехав на бешеной скорости через Шарджу, мы попадаем в соседний эмират Фуджейру. Автобан незаметно превратился в обычную двухполосную дорогу, а окружающий пустынный пейзаж пополнился горами, у подножия которых разгуливали одичавшие дромедары.

Наконец, подъезжаем к границе. Ярко наряженный оманский рейнджер о чём-то переговаривается с водителем минивэна, водила собирает у нас паспорта и отдаёт их погранцу. Тот проверяет наличие у нас эмиратской визы, позволяющей въезжать нам в провинцию Мусандам. Всё нормально, двигаемся дальше.

Прямо на границе находится местечко Дибба. Сразу бросается в глаза отсутствие не то что небоскрёбов, а просто высоких домов. Большинство зданий двухэтажные. Во вторую очередь обращаем внимание на автомобили. Новых Лексусов и Мазерати мы здесь не видели. Преимущественно основательно подержанные и даже облупившиеся Тойоты.

Поездка по оманской земле была непродолжительной. Через 15 минут добрались до гавани, полной рыбацких лодочек и туристических доу – традиционных арабских судёнышек. В один из таких доу мы и погрузились. Нас уже ожидали человек двадцать туристов и человек пять экипажа. Почти сразу же тронулись.

Андрей объявил программу морской прогулки: добираемся до бухточки, где хороший пляж и можно понырять с маской, потом обед на кораблике, посещение береговой пещеры и возвращение. Между прочим, в проспекте была упомянута по желанию отдыхающих и морская рыбалка, о чём мы не преминули напомнить Андрею.

Он замялся и сказал, что сейчас не сезон, «рыба ушла»… В общем… не складывается… А я бы порыбачил… Так и хочется подсечь малька белой акулы или среднего размера барракуду…

На всём протяжении поездки нам доступны фрукты (яблоки и апельсины) и напитки – вода, фруктовый нектар и Кока-кола.

Вдоль побережья мы неслись на всех парах больше часа. За это время успел рассмотреть попутчиков. Мы делились на три примерно одинаковые части: три пары русских (включая украинцев), разновозрастные немцы (кажется две семьи) и группа шустрых польских бабушек, одетых в очень откровенные, особенно для страны, живущей по шариату, купальники.

Польских бабушек возглавлял сивый польский дедушка с ликом Кароля Войтылы. Его благообразная физиономия, казалось, излучала святость, что плохо сочеталось с его густой седой шерстью на груди, спине и ногах.

Дедушка не принимал участия ни в каких мероприятиях, лишь улыбался солнышку на верхней палубе и вероятно молил Господа об отпущении грехов шустрым бабушкам, одна из которых, насколько я понял из их разговоров, в молодости была учительницей русского языка.

Слева по борту видится нечто вроде заброшенной рыбацкой деревушки. До берега достаточно далековато, чтобы разглядеть детали. Андрей говорит, что на самом деле это роскошный суперотель в бедуинском стиле, где могут позволить себе отдых лишь самые богатые шейхи и эмиры после свершения судьбоносных дел. Дома я проверил.

Да, действительно, это отель Six Senses Hideaway Zighy Bay. Непрезентабельный снаружи внешний вид меняется внутри на сибаритскую пышность: бассейны, виллы с позолоченными ванными, десятки кафе, баров и ресторанов… Вечером уставших от отдыха шейхов развлекают звёзды мировой эстрады с многозначным гонораром.

Вообще берега Мусандама безжизненные, а потому на первый взгляд унылые: лысые скалистые горы спускаются прямо в воду. Но постепенно начинаешь различать их рельеф и даже находишь в них своё очарование: то скала выглядит как ёлочка, то на ней столообразный выступ непонятного происхождения, то группируются башенки как в старинной восточной крепости.

Наконец, добираемся до первой остановки. У какой-то скалы припарковались, и Андрей объявил, что здесь можно купаться и поплавать с маской, посмотреть живность. Я взял их маску и свою трубку и вместе с женой и шустрыми польскими бабушками спрыгнул в море.

Вода прохладная и мутная, не видать ничего. Подплыли непосредственно к скале в надежде обнаружить жизнь там… Ребята, это развод! Кроме десятка вездесущих морских ежей и промелькнувшего рыбьего хвоста непонятной принадлежности там не было ни-че-го!

Ни кораллов, ни рифовых рыбок, ни даже элементарной видимости на расстоянии дальше двух метров. Вдобавок ещё и чужая маска стала подло пропускать, и я набрал полную носоглотку горько-солёной воды Оманского залива.

Полностью разочарованные, возвращаемся на корабль. Андрей утешает: да, дескать, здесь место не самое лучшее для снорклинга. Вот доедем до следующей остановки, там да!..

Доехали. Нырнули. История повторилась: ни кораллов, ни рыб. Зато есть маленький уютный песчаный пляж. На пляже сидит одинокий печальный чабан во главе дюжины мелких коз и одного равнодушного ишака.

При том, что пляж абсолютно неблагоустроенный, он достаточно приятный для отдыха: чистый белый тонкий песочек, волн практически нет, т.к. пляж находится в центре бухты… Море подбрасывает сотни красивых ракушек, так что женщины моментально забывают про купание и начинают медленно бродить по мелководью, подбирая всё, что плохо лежит, но хорошо выглядит.

Я зашёл чуть глубже и достал два живых экземпляра. Из одного на меня глянули два чёрных глазика, настолько грустных, что чуть не прошибли меня на слезу.

То ли сентиментальным стал, то ли резонно рассудил, что если взять эту ракушку домой, то месяц придётся терпеть запах тухлости, но глазастого моллюска я выбросил обратно в море. Вторая раковина поначалу казалась безжизненной. Впрочем, две чёрные полоски, показавшиеся мне остатками мёртвых водорослей, оказались лапками рака-отшельника.

Озабоченный сменой привычной обстановки, он выглянул, осмотрелся и полез обратно обмозговать план дальнейших действий… Заметив, что через минуту для него ничего не изменилось, он снова вылез на свет божий и стал выражать возмущение моей бесцеремонностью, смело пытаясь ущипнуть мои пальцы крошечными клешнями.

Ошарашенный оказанным мне сопротивлением, отбрасываю ракушку подальше от себя.

Выхожу на берег. Там шустрые польские бабушки лезут обниматься к ошалевшему от такого внимания ослику. Когда о