Лиссабон и окрестности. День 6 - Лиссабон (Парк наций, океанариум, Белен) – Кашкайш

День 6 - Лиссабон (Парк наций, океанариум, Белен) – Кашкайш

«Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня Корабли,
Да помилует нас!»

Почему я начал рассказ об этом дне с цитаты из рассказа А.Грина ? Потому что очень уж многие места, посещённые в этот день, так или иначе связаны с водой и морем, а район Белена, куда мы направимся чуть позже, и вовсе является колыбелью португальского мореплавания. Но обо всём по порядку.

Утро последнего дня выдалось жарким и традиционно солнечным (за всю португальскую неделю мы не видели ни одного облачка). В окне номера вальяжно нежился в восходящем солнце замок Сао Жоржи, внизу лениво расставляли первые столики владельцы кафе, в церкви Sao Domingos шла уже не первая месса, а мы направились в океанариум, расположенный, как известно, в Парке наций у вокзала Ориенте (до соответствующей станции метро и надо ехать). Океанариум открывается с 10 часов, поэтому у нас ещё было время неторопливо пройтись по набережной и сделать несколько фото.

Вот остался за спиной вокзал Ориенте:

А вот такая каркалыга высится в самом центре парка:

Ещё не жарко, поэтому гулять очень приятно.

Парк наций открылся совсем недавно, к международной выставке «EXPO-98». Сейчас это одно из любимых мест отдыха лиссабонцев.

А вот и сам океанариум, внешне он никак не соответствует званию самого большого в Европе:

Любимое место для фотографий почти всех, приезжающих сюда:

Очень умилительно смотрится эта группа экскурсантов:

Интересно, что форма подразумевает панамки у девочек и бейсболки у мальчишек (правда, их было всего двое).


В самом океанариуме нельзя снимать со вспышкой, поэтому большинство фото из-за их качества сразу же пошли в корзину...

Очень интересно выглядят скаты снизу. Мне лично они напоминают «лучшее в мире привидение» из простыни с прорезями для глаз и рта из рассказов о Карлссоне:

Фото водоёмов с тропической живностью и растительностью получились чуточку получше:

Тоже рыбка:

Глядя на эту камбалу, я так и не понял - то ли она слегка закопалась в песок, то ли приняла цвет "фона" (ещё в детстве читал, что если камбалу положить на шахматную доску, то она тоже станет "в клеточку").

Надеюсь, что пингвин озирается не в поисках еды.

А на десерт (хотя на самом деле вы встретите их в самом начале маршрута) представлю вам главных лапочек океанариума – каланов (иногда их называют морскими бобрами, хотя правильнее будет сказать – морские выдры). Конечно, в статике они сильно проигрывают...

Бассейн, в котором живут каланы (мы видели только одного), небольшой, но очень глубокий, поскольку на воле они часто ныряют, чтобы добыть пищу. Питаются каланы морскими ежами, крабами и прочими ракообразными (их родина – Дальний восток, Тихий океан, район Курильских и Командорских островов). А для того, чтобы раскалывать панцири крабов и ежей, каланы используют практически орудие труда – камень. Поймав на глубине добычу, калан выныривает на поверхность, ложится на спину, укладывает трофей себе на живот, берёт в лапу камень и им раскалывает панцирь краба или ежа. Причём сам камень калан не выбрасывает, а прячет его подмышку, прижимает к телу и ныряет с ним снова. И так вновь и вновь…

Мы пробыли в океанариуме чуть больше двух часов. Пожалуй, это самый минимум, который нужно на него отводить.


Прямо напротив океанариума расположен пункт посадки на канатную дорогу. Билет в один конец стоит 3.90, с возвратом - 6 евро. Мы выбрали "one way ticket" и, думаю, не прогадали. В это время народу ещё не было, и почти все кабинки ехали порожняком. Поездка длится минут 8, а сверху видно вот что:

Самое центральное и самое громоздкое сооружение парка: павильон "Атлантика":

Сойдя "с небес" на грешную землю, мы пошли к метро и по дороге повстречали необычный фонтан. Примерно каждые 2-3 минуты он "извергается", что было очень актуально в свете ещё не утихшего исландского вулкана. Выглядит этот процесс примерно так:

Скоро наступит сезон бананов:

Назад мы возвращались на метро тем же путём, доехали до "Россиу" и прошли 2 минуты пешком до остановки 15-го трамвая на Placa da Figueira. Несмотря на название "скоростной", трамвай идёт очень медленно ! Собственно, причина здесь не в самом трамвае, а в количестве светофоров, которые попадаются ему на пути. Да и остановок он делает довольно много и часто. В итоге до Белена (тем, кто едет, как и мы, до монастыря Жеронимуш, надо выходить на одноимённой остановке) мы ехали полчаса, если не больше. Выходим из трамвая - и вот оно, одно из чудес архитектуры Лиссабона и стиля Мануэлино - знаменитый монастырь иеронимитов, он же - монастырь Жеронимуш (Jeronimos).

Южный портал, известный ещё и тем, что на его фоне сфотографировались европейские лидеры после подписания Лиссабонских соглашений. Впрочем, Генрих Мореплаватель, статуя которого находится сверху между дверями, взирает на эту суету снисходительно: "вы приходите и уходите, имена ваши канут в забвение, а я всегда буду здесь и меня всегда будут помнить".

Про монастырь уже написано столько, что делать это ещё раз просто не имеет смысла. Единственное, что осталось для меня загадкой: что ж за саркофаги, якобы принадлежащие Васко да Гаме и Камоэншу, мы видели в Национальном пантеоне, если оба захоронены здесь?

Кстати, гробница Камоэнша, находящаяся здесь, пуста. По одной из версий, поэт был слишком беден, умер от чумы и погребён в неизвестном массовом захоронении. По другой – во время землетрясения 1755 г. его саркофаг раскололся, и прах был унесён ветром. Как было на самом деле, мы, видимо, никогда не узнаем.

Изнутри монастырь впечатляет, пожалуй, даже больше, чем снаружи. Витиеватая паутина сводов, колонны с утончённым рельефным рисунком... Всё это завораживает и надолго привлекает взор. Интерьер монастырской церкви, пожалуй, самый впечатляющий из аналогичных, увиденных нами не только в Португалии. И опять с сожалением констатирую, что из-за запрета на использование вспышки фото получились очень не очень...

Во время реставрации 1850 года монастырь был раширен, к нему пристроили западное крыло, в котором теперь находятся несколько музеев. Добавило ли это монастырю красоты и изящества?

 На мой взгляд, вряд ли. Здание получилось непропорционально длинным, а кроме того, изначальный западный фасад теперь теряется рядом с пристройкой.

На площади перед монастырём разбит сквер с фонтаном.

На эту тема возникла вот такая фантазия игры воды с камнем:

На набережной Тежу напротив монастыря расположен так называемый памятник Первооткрывателям – великим мореплавателям, построенный в 1960 г.

Памятник стилизован под каравеллу, идущую на всех парусах. В основании – 33 скульптуры высотой в 3 человеческих роста каждая. Лица всех фигур тщательно прорисованы, но реальное портретное сходство есть только у одной, у самой первой – это принц Энрике Мореплаватель. 

Который, кстати, сам не был мореходом в широком смысле этого слова: он плавал только в Средиземном море, однажды доплыв до Марокко. Но он очень интересовался мореплаванием и понимал значение таких путешествий для развития страны, основал навигационную школу, собрав в ней лучшие на то время знания о кораблях, морях и всех прочих тонкостях морской науки. При нём Португалия начала строить самые современные суда. В общем, именно принц Энрике (так и не ставший королём, не будучи старшим сыном монарха) подготовил почву для дальнейших великих морских открытий, совершённых португальцами.

"Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс,
О ваших победах гремят в дифирамбе
Седые валы, набегая на мыс!

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,—
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков"

Н.С.Гумилёв, «Капитаны»

Внутри монумента находится лифт, на котором (за, кажется, 2.5 евро) можно подняться на смотровую площадку на высоте около 50 м. Сначала я почему-то скептически отнёсся к этой процедуре, но в итоге вынужден признаться, что оно того стоило.

А это выложенная из брусчатки стилизация с картой, на которой отмечены основные маршруты знаменитый португальских путешественников. Чтобы понять масштаб карты, обратите внимание на фигурки людишек-муравьишек на ней:

Вот её фрагменты поближе (вид уже снизу):

Позади остались Лиссабон, мост 25 апреля и статуя Христа:

а мы идём дальше, к нашей последней достопримечательности - Беленской башне. К этому моменту жара уже достигла своего дневного апогея, и мы думали, как хорошо, что во время поездки в Синтру было несколько попрохладнее.

Беленская башня – одно из самый старых сооружений Лиссабона. Правильнее было бы называть её Вифлеемской, поскольку этот район города – Белен – получил своё имя от Вифлеема. Почему так – сегодня сказать очень трудно, на сей счёт существуют лишь догадки и предположения.

В конце 15 века король Иоанн II разработал системы обороны устья реки Тежу путем строительства крепостей в Кашкайше и Капарике. Однако эти крепости не обеспечивали полной защиты, поэтому для охраны подступов к монастырю Жеронимуш в начале 16 века был построен ещё один форт в виде башни, названной в честь покровителя Лиссабона Святого Винсента. Попутно она выполняла функции маяка. Её создателем был военный зодчий Франсишко ди Арруда, который обучался фортификационному искусству в Марокко, поэтому в архитектуре башни прослеживаются арабские мотивы, а её форма напоминает минарет мечети Эль Кутубия в Марракеше. Заслуга ли в том архитектора, или на то была воля Божия, но башня оказалась очень крепкой – она выдержала великое лиссабонское землетрясение. Частично она была разрушена уже позже, во время наполеоновских войн, когда французы бесчинствовали в Португалии, а в середине 19 века её отреставрировали в современном виде. Внешне Беленская башня представляет, казалось бы, несовместимое сочетание нарядности, пышности, но в то же время и военной суровости.

Первоначально башня стояла на небольшом острове недалеко от берега, но со временем береговая линия изменилась так, что она оказалась практически на берегу.

Недалеко от башни расположен её металлический макет, который изрядно пообщипан любознательными туристами:

Беленская башня состоит из двух частей: бастиона и собственно 4-этажной башни, расположенной на северной стороне бастиона. В бастионе в специальных нишах в стене размещены 16 пушек:

Вот такой предстаёт башня с бастиона:

Внутри башни оказалось неожиданно интересно. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры, она очень ёмкая на внутренние пространства. Для посещения открыты все 5 (с бастионом) этажей, и на каждом находилось что-то любопытное: либо оригинальный балкончик, либо красивый вид. 

С этажа на этаж ведёт столь узкая винтовая лестница, что разминуться на ней двум взрослым весьма проблематично.

Вид на бастион с третьего этажа:

и с пятого:

С южной стороны бастиона можно увидеть небольшую скульптуру головы носорога (с макета её уже отодрали):

Интересна сама история о том, как это экзотическое для Португалии животное послужило украшением столь брутального объекта. В 1515 г. из Индии ко двору короля Мануэля I доставили живого носорога, который произвёл на монарха просто невероятное впечатление, настолько сильное, что он заказал «портрет» носорога самому Альбрехту Дюреру:

Потом королю пришло в голову проверить, какой из зверей, обитающих в его заморских владениях, сильнее. Для этого на арену выпустили носорога, разозлив его предварительно, а против него выставили слона. Однако ожидаемого наслаждения поединком не получилось, потому что слон, увидев противника, проломил стену арены и убежал. В результате носорогу и досталось звание самого сильного и его решили отправить в подарок Римскому папе. Носорога погрузили на корабль, который в пути затонул вместе с несчастным животным…

На этом программа посещения Португалии была завершена, но напоследок мы решили чисто «факультативно» съездить в Кашкайш, чтобы (может быть, для внутренней «галочки») посмотреть океан. Тем более, что из Белена до Кашкайша ехать очень быстро и удобно: мы прошли минут 15 (правда, жара не способствовала лёгкости прогулки, да и традиционная для Португалии брусчатка уже изрядно досаждала ногам) до ближайшей станции Alges, где и останавливаются поезда, идущие из Лиссабона в Кашкайш. Как и на линии в Синтру, интервал между поездами очень небольшой, минут 15, а ехать до Кашкайша отсюда 25 минут. Правда, для проезда пришлось покупать новые салатовые карточки (с аббревиатурой CP), обычные городские для этого не подходят.

Кашкайш – милый приморский курортный городок на португальской ривьере, особым украшением которого является большое количество пальм:

Город имеет давнюю историю, но его подлинный расцвет, который продолжается и сейчас, начался в конце XIX века с лёгкой руки короля Луи I, который выбрал Кашкайш в качестве своей резиденции и превратил его в модный и дорогой аристократический курорт. Во время 2-й мировой войны здесь нашли приют многие европейские политики, писатели и актёры, а позже – члены королевских семей. В итоге почти весь город представляет собой большую частную собственность, принадлежащую эмигрантам из высшего света.

В Кашкайше есть и своя крепость – цитадель XIV века. Но в ней расположены одна из резиденций министра обороны и небольшой гарнизон, так что для просмотра интереса она не представляет.

Уютные улочки, маленькие площади, набережная – всё это позволяет приятно провести время и расслабиться. Если кому повезёт с температурой воды – можно заодно искупаться на небольшом песчаном городском пляже.

От центра города наш путь лежал к так называемой «пасти ада» (Boca do Inferno), которая получила столь грозное название от звуков, с которыми волны разбиваются в пещере в прибрежных отвесных скалах. 

Правда, такое можно слышать только при сильном волнении, а во время нашего присутствия стоял почти что штиль, поэтому ничего адского или дьявольского нам услышать не удалось.Тем не менее контакт с океаном состоялся 

 

А вот для местных рыбаков это всего лишь обычное «рабочее место». И, похоже, они совсем не боятся, что туристы распугают им рыбу.

Вернувшись в Лиссабон, мы ещё раз поднялись на смотровую площадку Санты Жушты, где и встретили последний в Португалии закат:

Адеуш, Лижбоа ! До свидания, Португалия !