Коггала - это не Когалым

Как чувствовали: заказ тура начали в те благословенные времена, когда доллар не стоил и сорока. В начале сентября оплатили 50%, проклиная высокий курс валюты, и принялись ждать, когда же она опустится. Неделя ожиданий не принесла результата, «зелёный» скакнул на пару целковых, и не желая больше рисковать, мы заплатили остаток. Какое же мудрое решение оказалось!..
Затем мы только с досадой и удовлетворением одновременно следили за ростом доллара.
Перелёт предстоял непростой: сначала 5 часов летели из Екатеринбурга в Дубай лоукостером FlyDubai, там полтора часа ждали другого самолёта и им уже летели в Коломбо 4 часа. Вместе с дорогой от Челябинска до Екатеринбурга и от аэропорта до отеля вышло почти сутки.
Самолёты Флая-Дубая по комфортности примерно соответствуют нашим чартерным. То есть тесновато. Во время полёта всё платное: и питание, и развлечения. Последние представляли собой экранчик в спинке переднего кресла. На нём можно было смотреть видео или играть… За доллары, разумеется. Правда, там можно ещё бесплатно почитать 50 электронных газет на разных языках мира, но это крайне неудобно: они очень медленно грузятся. Поэтому мы только следили за положением самолёта на карте.
Посадка была аккурат в момент восхода солнца. Следует отметить, что ни вечерних, ни утренних сумерек в южных странах не бывает: ночь моментально превращается в день и наоборот.
Первое, что в буквальном смысле бросилось в глаза на трапе  - это необычайно яркий солнечный свет, от которого мы успели отвыкнуть за невыездные полгода на Урале. А второе «бросилось» уже в ноздри: характерный «индийский» запах. Не знаю, что в него входит… Возможно, смесь ароматов джунглей, океана и индийской кухни плюс амбре от недружелюбных к экологии тук-туков… Но точно такой же запах был и в Гоа.
Вообще, Шри-Ланка оставляет стойкое ощущение дежавю. Как будто вернулся на 4 года назад в Индию: та же природа, такие же люди, такие же тук-туки, такое же море и пляжи и даже такие же замученные блохами собаки, непрерывно чешущие себе брюхо и холку.
В других отзывах пишут, что лучший курс на Шри-Ланке – это в аэропорту Коломбо. Там в зале есть несколько обменников с одинаковым курсом, примерно 128 рупий за доллар. В соответствии с рекомендациями, мы поменяли там примерно треть взятой суммы. А можно было меньше. Как оказалось впоследствии, 128 – это обычный курс в многочисленных банках местных городов и весей, хуже только в отеле. И не составит никакого труда найти 129 или даже 130. На худой конец, можно спросить у знакомого бич-боя, он подскажет и даже довезёт.
Из всех воздушных попутчиков в отель «Лонг Бич Резорт» у деревни Коггала на крайнем юге острова ехали только мы вдвоём с женой, поэтому для трансфера нам выделили новенькую легковую «Тойоту». 

 Ещё не в столь давние времена поездка потребовала бы 4 – 5 часов по тесным и убитым (опять же, как в Индии) дорогам. Но не так давно власти построили, как здесь называют, «автобан». И пусть он не дотягивает до настоящего, немецкого, но тем не менее, это очень хорошая дорога, с прекрасной разметкой, освещением, указателями, удобными съездами и разделёнными направлениями. Конечно, за удовольствие сократить время поездки в два раза пришлось заплатить: в трёх чек-пойнтах с нас взяли в сумме 800 рупий (при нынешнем раскладе две рупии примерно равняются одному рублю).
Ну вот, пока мы едем,

 есть немного времени рассказать об истории этой страны. С древних времён местное население, сингалы, называли свою страну «Счастливой землёй», т.е. «Шри Ланкой». Вообще-то «Сри Ланкой», но чтобы не травмировать слух советского человека, наши лингвисты в момент восстановления этого названия страны в 1972 году выбрали именно такое прочтение. Впрочем, это было официальное название, между собой страну называли попроще: «сингальский остров» или «синхала двипа». Именно это услышали португальцы, когда начинали завоёвывать эту землю. «Синхала» они исковеркали до «Сейлона», от которого и пошло европейское «Цейлон».
Португальцев быстро сменили голландцы, построившие ряд фортов, включая и крепость в городе Галле,

 недалеко от «нашей» деревни Коггала. А тех в свою очередь вытеснили в 1796 году англичане. Независимость же, и то в усечённом виде, цейлонцы обрели лишь в 1948 году.
Сингальцы одними из первых в мире приняли буддизм, и пожалуй, это самое основное внешнее отличие от индуистов-индийцев, и то, очевидное лишь для более-менее осведомлённых людей: в их храмах (ступах) нет разнообразия божеств типа Шивы, Вишну, Ганеши и прочих. Только восседает или лежит «Просветлённый» Будда. Письмо же сингальцев, хоть и отличается принципиально от индийского, но для нас, далёких от местной филологии, разницы, собственно, и нет: вроде такие же крючочки, спиральки и загогулины.
Кроме сингальцев здесь живут тамилы, язык которых наравне с сингальским является государственным, потомки арабов и даже европейцев, которых, правда, очень мало.
Между прочим, Шри Ланка формально продолжает строить социализм и даже называется официально Демократической Социалистической республикой. Впрочем, социализм, похоже, здесь заключается лишь в единых ценах на товары в крупных магазинах: как в советские времена, она ставится на бирках, этикетках или печатается на бутылках прямо на заводе. Но уже мелкие лавчонки устанавливают цену, как хотят, и как правило, не в лучшую сторону.
Коль уж речь зашла о бутылках, то скажу, что добыть спиртное здесь не так уж и просто. Оно, конечно, есть во всех ресторанах, но даже самое дешёвое пиво там от 300 рупий (делим на два – получаем цену в рублях). В нашей Коггале магазинов, торгующих спиртным, нет вообще. В супермаркетах по пути в Галле и в самом Галле тоже нет. Но в Галле есть несколько совершенно неприметных магазинчиков… ой, «магазинчик» - это слишком красиво сказано… Если кто-то помнит советские пункты приёма стеклотары, то вот оно – лучшее сравнение. Кстати, тару там действительно принимают, но помимо этого продают пиво, вино и крепкие напитки по государственным ценам. Выбирать там можно, только ориентируясь на рукописное «табло» у раздаточного окна. На сингальском языке… В общем, надо спрашивать. Мы брали там пиво «Лайон» по 150 и вино за 300 с чем-то. Пиво так себе, вино более-менее, похоже полусухое. Давать более подробную, чем «красное/белое», информацию на этикетке у них не принято.
Но это я уж слишком забегаю вперёд. А пока что мы подъезжаем к отелю. Хотя было совсем раннее время (около 9 часов утра), нас быстро заселяют в 302 номер, что совсем рядом с ресепшн. Несмотря на цифры, это оказался первый этаж, с выходом прямо на пляж. В номере есть большая двуспальная кровать, стол с плоским телевизором (несколько десятков каналов на местных и английском языках), «кухонька» с чайником и набором чая, кофе и сахара. В санузле при вселении были мыло и гель для душа, которые впоследствии обновляли только по требованию, но не было шампуня! Кажется, в их представлении гости должны мыть голову гелем, но мы придерживаемся иной точки зрения.
В отзывах об отеле встречаются противоречивая информация. Одни пишут, что все номера в отеле выходят на океан, другие – что есть номера и с Garden View. Уточняю: номера без вида на море есть, но их немного.
Ещё уточнение. Анонсируется, что в номерах есть интернет. Это почти правда: в проходе вдоль номеров ветвятся своими антеннами-рогами роутеры. Но за весь отдых лишь один раз нам удалось поймать вай-фай в комнате. Всё остальное время за раздачей приходилось идти на ресепшн, где она иногда была. XXI век, отель 4 звезды. Правда, строго говоря, свои звёзды отель не афиширует: на вывеске они просто отсутствуют.
Раскидав вещи по шкафам и ящикам, переодеваемся и идём к морю, по которому за полгода очень соскучились. Местный пляж, вероятно, главное преимущество нашего отеля перед другими: просторный, чистый, с белым (правда, не идеально) песочком, который и в полдень не обжигает ноги, и относительно безлюдный.

 Даже в час пик плотность отдыхающих на нём не превышала человек ста примерно на полкилометра. От номера до моря – метров пятьдесят, причём треть этого расстояния – зелёный газон с пальмами, по которому бегают бурундуки, крабики, раки-отшельники, и даже был замечен хамелеон. 

На газоне стоят лежаки, и кажется, ни разу они не были заняты на сто процентов. По просьбе на лежаки приносят матрасы и синие полотенца. Сдавать их не надо, на закате хлопцы в белой форме сами забирают.
Большой конфуз испытали мы с местными розетками. В принципе, это не такие уж редкие за рубежом розетки с тремя отверстиями. Но попытка воткнуть в неё вилку чайника закончилась неудачей… Ну, бывает… Может, розетка испорчена… Но вилка чайника не влезла ни в одну свободную, имевшуюся в номере. Для чистоты эксперимента даже вынули вилку телевизора и попытались воткнуть туда чайник. Шиш! Вставляем телевизорный штепсель обратно. Что за чёрт??? Она тоже не лезет!!! В своё родное гнездо! Я пошёл на ресепшн с просьбой предоставить нам необходимый переходник. Когда вернулся, пошли ждать переходник на террасу. Рядом с нами сидел на стульчике охранник. На всякий случай спросили его, не может ли он нам помочь с вилками. Он согласился. Подошёл к розетке, засунул в верхнее отверстие карандаш и одновременно запихнул двухконечную телевизионную вилку в оставшиеся два. Всё гениальное просто. Таким же способом мы потом запихнули имевшийся у нас универсальный переходник от айпэда, к которому затем подключали всё наше электрическое хозяйство. К слову, переходник от отеля нам так и не принесли.
Конечно, мы первым делом бросились в море. Вход несколько затруднялся волнами с человеческий рост. Но если отплыть от прибоя 

метров на двадцать, то можно совершенно спокойно нежиться в теплейшей (+28…+30 градусов) водичке.
Утолив своё страстное желание помокнуть в океане, мы отправились изучать окрестности. Пошли по дороге от отеля направо. Со стороны моря располагаются отели и один ресторан; с противоположной – местная инфраструктура: банки, магазинчики, полицейская управа, ступы с Буддами и собственно деревенька Коггала. Идущий пешком белый – мощный раздражитель по Павлову для местных туктушников. Каждый второй останавливается и интересуется, куда хотим поехать. «Just walking», - отвечаем. Излишней назойливости не проявляют. Возле «квартала» жилой зоны к нам подходит местный товарищ, на вид лет двадцати пяти. Здоровается, интересуется, откуда мы. Завязалась беседа на английском. Он немного рассказал о себе: он тут руководит мелкой артелью по подводной охоте на рыб и сбором моллюсков со дна и имеет небольшой ресторанчик морепродуктов, куда нас и приглашает.  Обед уже входит в наши планы, и мы соглашаемся. Конечно, «ресторанчик» - это слишком громко сказано. По сути заведением общепита оказалась мазаная хижина с несколькими столами, частично внутри, частично под навесом. Из посетителей только одна белая дама. Нам приносят меню. Как бы на русском, но перевод явно из Гугла, как на этикетках к китайскому ширпотребу. По меню мы взяли только соки фреш по 180 рупий; попросили показать, что у них есть из морепродуктов. Они принесли несколько рыбин красноватого цвета, названных «корал фиш», и двух мелких крабов. Рыбы в зависимости от размера стоили от 600 до 1000 рупий. Что касается крабов, нам их сейчас не рекомендовали брать именно из-за размера, дескать, сегодня полнолуние, поэтому крупных крабов нет. Какая связь между фазой луны и размером крабов, удалось установить лишь спустя несколько дней: все полнолуния на Шри-Ланке считаются выходными днями, поэтому никто просто не выходит на работу (за исключением продавцов). Поэтому и крабы были всего лишь неликвидом со вчерашнего дня.
Мы взяли среднюю рыбку за 800. К ней прилагался салат и рис и отдельно чашечка с острой приправой. Рыба оказалась вкусной, рис тоже пошёл на ура. Несколько напрягали мухи, постоянно приходилось отгонять. В общем, решили сюда вернуться ещё раз.
После обеда хозяин расспросил нас, не нужно ли нам чего купить. Мы сказали, что хотели бы увидеть нормальный крупный супермаркет, чтобы посмотреть. Из покупок нас конкретно интересует пока только шампунь. «Конечно-конечно! – отвечает, - Я покажу вам большой супермаркет, пойдёмте со мной». Вообще-то это было авантюрой – пойти с аборигеном вглубь посёлка, где больше нет белых… Минут десять мы шли по закоулкам, заглядывая во дворы к местным… Сплошная нищета: одно- и двухкомнатные хижины, под окнами помойки… Или не помойки, а пункты сортировки мусора? Мужики в юбках с завязанным на животе толстым узлом, женщины в сари. Мужики все заняты какими-то делами, женщины стеснительно смотрят издалека. Но очень приветливая детвора: машут руками, здороваются по-английски.
В общем, дошли мы до «супермаркета»… Это была очередная хижина с торговыми площадями примерно в 10 квадратных метров. На полках пылились какие-то флакончики и пакетики с порошками. Конечно, кассы не было в помине. Долго искать пришлось и продавца. Им оказалась в итоге очередная стеснительная ланкийка в сопровождении двух дочерей младшего школьного возраста, восторженно разглядывавших нас. Из всего отнюдь не дешёвого ассортимента мы выбрали только маленький флакончик растительного шампуня ценой где-то в 300 рупий. Даём банкноту в 1000 рупий, чем приводим хозяйку в трепетный ужас. Сдачи нет! Хозяйка и дочки разбегаются по деревне в поисках мелких денег. Минут через десять все вместе наскребли сдачу. По счастливому выражению лиц мы поняли, что сделали им сегодня как минимум недельную выручку.
На радостях (похоже, там все повязаны между собой) владелец ресторана ведёт нас в другой «супермаркет», где продают «самый лучший в округе чай». Естественно, «супермаркетом» оказалась такая же хижина, с такими же продавцами и убогим выбором чаёв сомнительного качества, но по высокой цене. Нет, здесь мы ничего не берём, ссылаясь на то, что «надо подумать». Впрочем, настроение у нашего сопровождающего уже превосходное. Он приглашает нас посетить его дом. А нам куда деваться? Отсюда всё равно самостоятельно не выбраться. По пути выясняется, что ему уже, между прочим, за тридцать, он женат и есть дочка. Заглядываем в его хибару. Двор усыпан скорлупой от кокосовых орехов, по которым бродят собаки и кошка. В хижине нас встретила скромная хозяйка и дочка, милая девчушка лет семи, бойко приветствовавшая нас, сама протянувшая руку для пожатия и спросившая, как нас зовут.
Обстановка в жилище предельно скромная: пара стульев, столик, на столе – компьютер. Есть ещё два дверных проёма, закрытых шторками. Вероятно, это входы в спальни. Судя по размерам хибары, в спальнях могло разместиться только по одной кровати. Пока разглядывали домашний очаг, хозяин принёс нам в подарок огромную морскую раковину. В сувенирных магазинах такая стоит дороже всего нашего сегодняшнего обеда. У меня даже сомнения были, разрешат ли такую вывезти без сертификата. Слава богу, обошлось.
Теперь уже настроение поднялось и у нас. Сердечно прощаемся с семьёй; хозяин провожает нас до дороги, берёт с нас обещание вернуться. На том и расстаёмся.
До вечера купаемся в море и загораем. Красота!.. Солнышко светит, море тёплое, хамелеончики бегают, птички поют… Птички?.. Присматриваемся… Оппа! А трели-то выводят бурундучки! Вы слыхали, как поют бурундуки? Не соловьи, конечно, но их «тюк-тюк-тюк» напоминает песню весеннего дрозда…
День второй. Решили не откладывать время с экскурсиями. Первое направление – город местного значения Галле. Туктушники берут за дорогу туда 500 – 800 рупий в один конец, как сторгуешься. Но интернет советует ехать на рейсовом автобусе. Дескать, 40 рупий и 20 – 25 минут езды. Мы попробовали. Оказалось, ехать до форта 30 минут (до городских окраин 25), но зато платить меньше: 35 рупий. Есть элемент экстрима. Представьте себе старомодный автобус без кондиционера. Его функции исполняют вечно открытые окна и двери. По обоим бокам сиденья на троих, проход в результате очень узкий. Иногда бывает очень тесно, но как правило, через одну-две остановки можно сесть. Местные – народ нешумный. Но на верхних полках для багажа в автобусах часто устанавливают мощные колонки, из которых гремит местная музыка в стилях от фолка до шансона. Раз за три-четыре остановки по проходу протискивается кондуктор, собирающий оплату и записывающий пассажиров в замызганную тетрадочку. Нужно чётко представлять, как называется нужная остановка. Они здесь очень часто не обозначены вообще никак: ни столбика, ни навеса, ни указателя. Спрашивать, где выйти, у кондуктора бывает бесполезно из-за нехватки его познаний в английском, а ваших – в сингальском. Впрочем, среди пассажиров, скорее всего, найдётся тот, кто сможет вам помочь.
Отдельное слово надо сказать о водителе. Эти ребята давят на педали босыми ногами. Скорость при этом развивают такую, что тук-тукам и не снилась (кстати, одно из преимуществ пользоваться автобусами), возможно потому, что спидометры у них очень часто не работают в принципе. И напоследок: остановки по требованию, для чего надо заранее нажать кнопочку на потолке.
В общем, добрались. Вышли на площади у форта. Пока подходили к нему, к нам привязался местный мусульманин: давайте вас провезу по форту на тук-туке, всего 1000 рупий, покажу вам все достопримечательности. Мы отказались – не хотелось зависеть от бомбилы, и правильно сделали. Не спеша прошлись по всей крепостной стене (это, кстати, единственная полностью сохранившаяся европейская крепость в Азии), 

поснимали красивые виды… Было жарко. Остыть зашли в какой-то магазинчик. Оказалось – чайный. Выбрали себе и в подарок несколько видов. Заодно поинтересовались, как попасть в крупнейший в Галле супермаркет Hidayath. Выяснилось, что он находится на отшибе, довольно далеко от центра. Переться туда по жаре уже не хотелось, взяли тук-тук с водителем хозяина магазина. Тот минут за 20 доставил нас по адресу. «Хидаят» держат местные немногочисленные мусульмане. Первый этаж – еда и бытовая химия, второй этаж – женская и детская одежда, третий – мужская одежда. Несмотря на три своих этажа, это всё равно небольшой супермаркет по нашим меркам. Мы набрали детской одежды по довольно привлекательным ценам и немного закусок на случай нежелания посещать общепит. После попросили водителя подвезти нас к винному магазину, где взяли пиво и вино. Кажется, больше в Галле делать нечего. В Википедии упоминают ещё храмы всех конфессий, а туристы говорили про какой-то парк, но ходить по храмам не хочется, а про парк никто из местных не знал.
Прямо у магазина автобусная остановка. Сели и приехали «домой». 

По пути повстречали демонстрацию в поддержку нынешнего президента в преддверии предстоящих 8-го января выборов. Демонстранты были одеты в синие футболки и несли портреты своего кандидата: мужика средних лет с пышными кошачьими усами и михалковской улыбкой. Вообще, портреты этого душки были расклеены на всех более-менее приметных углах, включая кладбища 

и отхожие места. Плакаты его конкурента, грустного очкастого интеллигента, встречались гораздо реже. Учитывая, что в стране много неграмотных, для исключения ошибок среди голосующих кандидаты выбрали себе особые цвета (синий у усатого и зелёный у очкастого) и символы (листочек и слоник соответственно). У нынешнего президента были очевидные заслуги: он активно развивал туризм в стране и вышел победителем в кровавой войне с «ополченцами» из местной «Новороссии» - никем не признанного государства Тамил Илама. Но с другой стороны, победа эта досталась ценой, мягко скажем, не слишком гуманного отношения к мирным жителям непокорных провинций. Кроме того, успехи вскружили голову новоявленному наполеону. Кумовство и коррупция расцвели при нём ярким цветом. С этими проявлениями и обещал бороться бывший министр экономики с грустными глазами…
…После обеда расслаблялись на пляже. В это время нас отловил местная знаменитость - бичбой Джемини. Для тех, кто забывает его имя, он вытатуировал на всё предплечье: «Gemini». Это широкоплечий абориген среднего роста с курчавой головой и заросшими коричневым камнем зубами. На вид – прохвост прохвостом, но будущее показало, что ему можно доверять. С ним по пляжу обычно ходят один-два «шестёрки». Конечно, он не пускает на пляж конкурентов (они скромно тусуются среди тук-туков у входа в отель). Естественно, он имеет хороший процент со всех проводимых с вами операций. Но есть и определённые плюсы: 1) его расценки по-любому ниже официальных (наша «Мальдивиана» предлагала экскурсии от 100 долларов, а у Джемини самая дорогая, в Сигирию, была 85); 2) он уже заработал определённую репутацию, как надёжный партнёр.
Так вот, периодически он стоит на пляже (на территорию отеля нерезидентов не пускают местные охранники в форме и тяжёлых чёрных ботинках) и как сокол высматривает новую жертву. Когда жертвами оказались мы, он подошёл, как обычно, расспросил, откуда мы, как дела и прочую дребедень. Потом стал предлагать экскурсии. Цены нам показались разумными, и мы выбрали три: на самое близкое к нам и самое большое на Шри-Ланке озеро Коггала, в национальный парк Яла и в океан, смотреть китов и дельфинов. Более популярные среди туристов поездки в Сигирию и Канди из Коггалы будут слишком утомительными из-за дальности.
Заодно спросили его, где здесь можно хорошо поужинать. Он за сто рупий туда-обратно отвёз нас в пляжный ресторанчик с немецким названием Wiener Dshungel. Неплохой вид на океан, еда тоже неплохая (взяли креветок с рисом)… По соседним пальмам прыгают обезьяны… Но с заходом солнца налетели полчища комаров, что сильно подпортило общее впечатление. К слову, это единственное место в окрестностях, где мы столкнулись с кровопийцами. Правда, на всякий случай включали в номере фумигатор.
Утром следующего дня, позавтракав, отправились смотреть озеро. Несмотря на свою близость (можно было дойти пешком за полчаса), добраться до него не так-то просто. Прямой дороги нет, Джемини вёз нас какими-то огородами и козьими тропами. Наконец, доехали до сада специй, который Джемини советовал оставить на потом. А пока нас усадили в моторную лодку, управляемую худощавым пацаном лет 15 – 16. И это был ещё не берег озера. До него мы ехали по узенькому каналу, почти арыку, минут пять.
Озеро довольно симпатичное, с берегами, утопающими в зелени джунглей. 

В нём расположена пара десятков островов, три из которых нам предстоит посетить. По пути встречаются различные тропические птицы, на камнях, раскинув крылья, сох баклан.
Первый остров – остров храма Будды. 

Ничего особенного, таких на Шри-Ланке пруд пруди. Небольшое здание, внутри медитирующий Будда, снаружи специальное «дерево Будды». Натянутая достопримечательность.
Второй остров – Коричный.

 Одновременно с нами подъехала ещё одна лодка с тремя весёлыми сибирячками. Нас встретил поджарый дед в одной юбке с толстым узлом на пузе. Провёл к одинокой хижине в джунглях, усадил за стол под навесом. Тут же его жена в сари принесла всем имбирный чай. Пока пили чай, дед показал, как добывают корицу. Срезал с какого-то дерева (оказалось, коричное) веточку, сделал на ней кольцевой надрез и снял кору. Дал всем понюхать. Да, пахнет приправой. На очищенной от коры ветке он делает новый кольцевой надрез и теперь снимает луб. Светлый поначалу луб на воздухе начинает темнеть. Дед показывает на некие коричневые ошмётки, висящие над нами на верёвке: это тот же луб, но уже подсушенный. Фокус продолжается. Подсушенный кусок корицы супруга ремесленника бросает в деревянную ступу и начинает растирать деревянным же пестом размером с весло.  Потолкав его пару минут, она высыпает содержимое ступы на сито и просеивает. Так, с помощью ловкости рук мы получаем настоящую корицу. Которую нам тут же охотно продают по 600 рупий за пакет граммов по пятьдесят. Учитывая, что почти каждая наша поездка в Азию сопровождается закупом десятков мешочков приправ, в этот раз проявляем твёрдость и вежливо отказываемся. Дед аж расстроился. Ситуацию спасли весёлые сибирячки, купив и корицу, и ароматное коричное масло, изготовленное неизвестно где…
Затем наш бравый капитан везёт нас к третьему острову. Здесь выход на сушу не предусмотрен. От хижины на берегу выдаётся в озеро причал, в центре которого находится садок с теми самыми мелкими рыбёшками, которые жрут огрубевшую кожу ваших ног. Гарра руфа – их номенклатурное название. Мы это уже проходили и в Таиланде, и во Вьетнаме. Один сеанс точно не приводит к положительному результату; кроме того, панцирь моих пяток по зубам, скорее всего, среднего размера пираньям, но точно не этим крошечным пиявкам с плавниками. Даже не останавливаемся, а вот весёлые сибирячки причалили.
Водный этап экскурсии на этом заканчивается. Заходим в канал… Пацан вдруг залопотал что-то по сингальско-английски и стал тыкать пальчиком в заросли у берега. Мы очень долго всматривались, пока не разглядели небольшого замаскировавшегося чёрного варанчика («варан полосатый») с красными и жёлтыми пятнышками. Поснимали и поплыли дальше. Парнишка внезапно залопотал ещё энергичнее. Теперь уже не надо было всматриваться с трудом: параллельным нам курсом плыло некое хвостатое существо метра два длиной. Первая мысль была: крокодил. «Ноу крокодайл», - замотал головой пацан. Из его возбуждённой речи мы поняли, что это такой же варан, только взрослый. Нифига себе! Ведь здесь возле канала стоят обычные жилые хижины с туземцами и их собаками и кошками! Как они уживаются вместе – трудно представить. А рептилия явно непуганая…
У конечной точки путешествия нас встретил молодой сингалец, немного говоривший по-русски. Он провёл нас по тому самому саду специй, показал всякие кустики и травки, из которых они делают разного рода снадобья. Это мы уже тоже проходили в Индии и Таиланде. Сверху, на коксовых пальмах бесились обезьяны. Пока снимал молоденькую самочку, одним прыжком прямо на ветке передо мной очутился самец. Наш гид сжался и моментально удалился на пару шагов. Я же не понял, в чём дело. Оказывается, таким образом самец проявил по отношению ко мне агрессию. «Мог и наброситься и покусать. У них сейчас такой сезон, когда самец и самка…», - на этом словарный запас гида по теме взаимоотношений полов у приматов закончился. Ну… повезло мне, значит!..
Посмотрели всю эту ароматную зелень и зашли в беседку, где гид с напарником сделали нам непродолжительный массаж со всякими маслами. На моей ноге продемонстрировали действие некоей мази, которая депилирует волосы. Докладываю: прошло две недели, а на ноге по-прежнему проплешина.
Затем прошли в магазин, куда ж без него. Гид продавал сам, но цены на свои снадобья забубенил такие, что надо быть безумным фанатом аюрведической медицины и одновременно безмозглым транжирой, чтобы на них соглашаться. После некоторой торговли добились скидки процентов 30 и всё-таки взяли кое-какую мелочёвку. Забегая вперёд, скажу, что средство от кашля не работает. Как я приехал с больным горлом, так и уехал. Ну, или другой вариант: может, без того сиропа я бы вообще помер? Не знаю…
Минут через пятнадцать после этого шопинга за нами заехал Джемини и увёз нас в отель. Там мы договорились с ним о завтрашней экскурсии, в национальный парк Яла. Сначала мы хотели ехать в другой парк, дождевой лес Синхараджа, по двум причинам: во-первых, он ближе; во-вторых, об Яле были не самые лестные отзывы. Дескать, «ехали три часа, а в результате ничего (точнее никого) не увидели…»
На наши слова Джемини ответил следующее: можно и в Синхараджу, но поездка туда стоит в полтора раза дороже. Что же касается отрицательных отзывов, то, по его словам, чтобы увидеть всех животных, надо очень рано выезжать. Те же, кто появляется в парке после обеда, рискуют остаться ни с чем. «Я вас гарантирую, ви увидишь, - Джемини стал загибать пальцы на руке, - слон, буйволь, крокодиль, павлин и обизян. Леопард я не гарантирую. Я вас скажу, леопард семьдесят процентов увидишь, тридцать процентов не увидишь». Ну что ж, пацан вроде дело говорит. И мы согласились.
В тот вечер нам предстоял ещё рождественский ужин, оплаченный по обязаловке ещё в России. Накануне я зашёл на ресепшн, чтобы узнать, куда нам направляться. Администратор делает круглые глаза и выдаёт: «Но, сэр, Рождество уже прошло! Его отмечают 24 декабря!» Здрасьте, приплыли! Провожу ему беседу об истории христианства, о русских обычаях и отличии юлианского календаря от григорианского. Похоже, не верит, но просит подойти через 20 минут, когда на месте будет шеф. Прихожу в указанное время, вооружившись ваучером с отметкой об оплате “Christmas dinner”. Шеф внимательно изучает документ, соглашается с ним, но он пока не готов ответить, где будет вечеринка: «Подойдите завтра к 18:00, вам скажут».
За час до назначенного времени я подхожу на ресепшн, также с ваучером. Новый шеф смены изучает ваучер не менее внимательно и назначает нам ужин на втором этаже, в ресторане шведского стола, где у нас проходили завтраки. Незадолго до шести поднимаемся туда. Как-то всё странно… Ни украшений, ни музыки… Конечно, никто нам этого и не гарантировал. Ну и ладно. Празднично-религиозная аура события нас мало волнует. Спокойно набираем всякой еды и приступаем к торжественной трапезе. Подходит официантка и спрашивает, что будем пить. Заказываем вино. Ещё через минуту подходит метрдотель и интересуется номером нашей комнаты. Странно всё это… Уточняем, на самом ли деле здесь проходит праздничный ужин? «Нет-нет, - говорит, - что вы! Крисмас диннер в баре на первом этаже!» - «Но позвольте, нам человек на ресепшн сказал, что именно здесь!» - «Вероятно он ошибся… Здесь на самом деле обычный ужин!»
Встаём из-за стола, машем ему ручкой и удаляемся к огромному разочарованию официантки с двумя бокалами вина на подносе. Претензии пусть предъявляют своим бестолковым коллегам! Но в душе возникло ожидание предстоящего спора на момент выселения: «Вам следует оплатить заказанное вино!» - «А мы его заказали из-за вашей ошибки!» и т.д…
Спускаемся в бар. Как-то праздничной атмосферы не наблюдается и здесь. Пустынно. Лишь две пары отдыхающих потягивают пиво за столиками. «А что, уважаемый, - интересуемся у бармена, - Крисмас диннер проходит здесь?» - «Нет, конечно, - улыбается он в ответ, - праздничный ужин возле бассейна…»

Ну и как это называется? Уже достаточно раздражённые, отправляемся к бассейну. Да, здесь действительно расставлены столики со свечами, у бара – длинный шведский стол с яствами, а рядом в кромешной темноте играет латиноамериканскую музыку бэнд из четырёх хлопцев в сомбреро. Люди рассаживаются за столики. Официанты пытаются зажечь свечи, но получается плохо: задувает ветер. Ровно в шесть начинается допуск к шведскому столу. Выбор небогатый: какие-то, преимущественно вегетарианские, салаты, тушёная свинина и говядина. Подогревается на плитке кофейник, лежат пакетики чая. Попробовали мясо и рис. Рис ещё туда-сюда, но мясо невкусное, жёсткое. Возлагаем все надежды на мастера по грилю, который уже разложил на мангале кусочки рыбы и креветок. Но и здесь в результате полное разочарование: пережаренная рыба и высохшие креветки!.. Это надо ж так было испортить креветки???
Решили залить своё горе алкоголем. Первая порция спиртного бесплатно, за последующие надо платить. Попросили всё же вина, а зря. Вино никакое. Нужно было брать пиво. Но нам уже ничего не хотелось. Вечеринка заняла у нас двадцать минут, после чего мы встали и ушли. Вспоминаю новогодний вечер во Вьетнаме – как небо и земля!..
…Ночью встали без пятнадцати три, а в три уже садились в ожидавший нас небольшой автобус. В кромешной темноте смотреть на окрестности было невозможно, поэтому часа два просто проспали. Аккурат с рассветом въехали в парк. Там нас посадили в открытый внедорожник. С нами было ещё четыре туриста. Медленно тронулись.
Поначалу нам попадались только чёрные быки с белыми ногами – гауры. Нисколько не пугаясь нас, они спокойно объедали кусты вдоль дорог или нежились в прохладной водице то ли маленьких озёр, то ли больших луж. 

Водитель почти непрерывно с кем-то болтал по мобильному. Как выяснилось, это он связывался с такими же извозчиками, блуждающими по парку, выясняя, где и кого можно увидеть. В первый час из серьёзной живности попались на глаза гауры, павлины, крокодил, цапли и пеликаны.

 Выехали на берег океана, размялись,

 позавтракали взятыми на ресепшн «ланчами». Снова сели в машину. Джип внезапно резво рванул в направлении, известном одному водиле. Через несколько минут попадаем в пробку на дороге из таких же джипов. А впереди нашей колонны важно шествовал крупный самец слона. Навстречу ему по звонку примчался ещё один автомобиль. Слон оказался заперт с обеих сторон. Покидать удобную дорогу и ломиться в джунгли ему явно не хотелось, но и идти некуда. Животное растерялось. Слон встал на некое подобие обочины поперёк дороги. Мимо него стал медленно проезжать один из джипов. Недолго думая, слон засунул в машину хобот. Оттуда раздались дикий визг и смех одновременно. Джип остановился, чтобы не повредить хобот. Что происходило внутри машины, было не видно, но через минуту джип тронулся снова. Следующие машины пролетели мимо слона уже быстрее. Я даже смог заснять обалдевшую морду в полуметре от меня на видео. Восторгу не было предела. В принципе, смять нашу машинку слону ничего не стоило. Но, видимо, у него сегодня было хорошее настроение.
Потом мы видели ещё пару слонов, купавшихся в озерце… И долгое время блуждали в поисках Главного хищника. Несколько раз неслись, как угорелые, но приехав на место, узнавали, что «вот только что здесь проходил леопард»… Проезжаем в десятый раз по одному и тому же месту… Внезапно водила приходит в сильное возбуждение, резко тормозит джип и показывает куда-то вглубь джунглей. Пытаюсь всмотреться и я… Поначалу ничего не вижу… И вдруг замечаю среди зелени движение. Метрах в ста бесшумно, как привидение, показалась и исчезла огромная рыжая киса с длинным хвостом… Всего пара секунд… Я даже не успел нацелить фотоаппарат… Водитель уже названивает коллегам. Буквально через минуту мы стоим в тесном окружении машин. Все галдят и пытаются что-то увидеть… Но от них удача точно отвернулась. Осторожно выбираемся на открытую дорогу. Мужик на соседнем сиденье радостно показывает на экранчике мощного Никона леопарда – у него получилось.
После этого мы уже не торопясь возвращаемся. По пути ещё попадаются павлины, аисты и буйволы. Но это уже такая мелочь после слона и леопарда!
Привожу весь список увиденных животных, многих из которых идентифицировал дома с помощью интернета: гауры, цейлонские макаки,

 свиные олени и олени-аксисы,

 цейлонский подвид индийского слона, мангусты, азиатские буйволы,

 кабаны, леопард; птицы – белая и жёлтая индийская цапли, азиатский клювач

 малая зелёная щурка (очень симпатичная ярко окрашенная любопытная птичка размером со скворца, ближайший родственник зимородков), аспидоносный полосатый погоныш, какой-то орёл и павлины; рептилии – бенгальский варан и болотный крокодил.
Наверное, это было наша самая лучшая экскурсия на природный ландшафт. Почти Серенгети или Нгоронгоро.
Это ещё не вся программа на сегодня. Предстоят два из множества буддистских храмов и чайная плантация.
Первый храм сам по себе не особенно примечательный (как и большинство прочих). Бро