Ай гоу ту Хайфа*

Идея поехать в Израиль вызревала долго и мучительно. Два года мы собирались ехать и откладывали путешествие: дороговизна тура плюс необходимость визы накладывали свой отпечаток. Но вот прошлой осенью визы отменили, а цену на билет «Турецкие авиалинии» установили вполне разумную, и благодаря гостеприимству и огромному содействию моей хорошей знакомой – Эли – мы-таки рванули на Ближний Восток.

В принципе, для поездки в Израиль россиянам сейчас достаточно желания и наличия загранпаспорта, ну всё равно, что съездить, скажем, в близлежащий для Челябинска Казахстан. Но специалисты рекомендуют подстраховаться ещё и каким-нибудь документом вроде приглашения или копии бронирования гостиницы.

Эля нам сделала приглашение, но могу сказать, что нам оно в принципе не пригодилось, если не считать, что я его чуть не силком запихал в окошко к девушке на паспортном контроле (у остальных его так и не спросили).

Полёт наш начинался в Екатеринбурге и включал пересадку в Стамбуле. Уже после покупки билетов я зашёл на какой-то форум, где обсуждали «Турецкие авиалинии», и обомлел... Практически ни одного положительного отзыва. Рейсы стабильно задерживают и отменяют, багаж теряют, хамят и вообще изощренно издеваются над многострадальным российским авиапассажиром.

А тут ещё добавился турецко-израильский конфликт в связи с задержанием в территориальных водах Израиля турецкого судна с гуманитарной помощью палестинцам... Во влипли... А ну как турки отменят сообщение? Родным ничего не сказал, не стал нервировать, но сам терзался.

Но ничего... Рейс слегка, на полчасика, задержали, однако же вылетели! В самолёте было вполне комфортно, в спинках кресел экранчики с какими-то фильмами на английском и информацией о полёте, можно послушать радио... Обед неплохой, давали напитки, включая пиво, вино и виски. Желающие могли взять плед, укрыться.

В Стамбул прилетели по расписанию, хоть и вылетели с опозданием. Волновал вопрос: отменили ли визы в Турцию, хотелось выйти из аэропорта... Ещё не отменили; платить 20 баксов не хотелось, поэтому 3 часа проторчали в дьюти-фри. Брать ничего не стали, но взяли на карандаш, что проходит «сэйл» лукумов по 25 евро за 4 упаковки в ассортименте.

В аэропорту есть вай-фай, вроде даже бесплатный, но соединения установить не удалось... Перед посадкой в самолёт что-то уж слишком долго турки обыскивали нашу попутчицу и товарища Ирину. Знать бы, что ещё предстоит)))

Ещё почти два часа лёту до аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Длинный переход по огромному зданию, очередь перед кабинками с хрупкими миловидными девушками на паспортном контроле. Первый «шалом». Хотелось добавить «ла-олам», как у “Army of lovers”, но не знал точного перевода и рисковать не стал.

Лёгкий допрос на английском: Цель поездки? – В гости и туристическая (пытаюсь просунуть приглашение. Девушка без особого энтузиазма берёт) – Откуда едете? – Простите? – Откуда едете? – А, из России. – Из какого города? – Из Челябинска... Точнее, лечу из Екатеринбурга. – Что вы делаете в Челябинске? – Простите? – Что вы делаете в Челябинске? – Э-э-э... Живу... – Нет, джоб, работа? – А! (Объясняю, чем занимаюсь) – Везёте наркотики, оружие, что-нибудь запрещённое? – Нет. – ОК, проходите.

Оказывается, меня «мучили» дольше остальных. А вот нефиг выпендриваться по-английски! Остальные, зная инглиш получше меня, на пальцах объяснили, что «ничего не понимам, но сами мы туристы» и получили искомый штампик.

Забрали багаж (отлегло. Всё в целости и сохранности). На выходе встречает Эля. Радость встречи, объятия... Пошли на станцию электрички, что находится прямо в здании аэропорта. Места купили с небольшой доплатой гарантированные, чтобы не пришлось ехать до Хайфы стоя. Ехать что-то около двух часов. Получилось чуть дольше. Посередине пути поезд встал.

Женский голос что-то сказал по громкой связи. Эля вздохнула: «Добро пожаловать в Израиль!» Оказывается, кто-то обнаружил бесхозную сумку, и на то время, пока с ней что-то делали, мы стояли. Никакого беспокойства, не то что уж паники, среди пассажиров не наблюдалось. Всё было обыденно, заурядно. Как потом естественным было обыскивание с пристрастием у входов в супермаркеты и увеселительные заведения. Как молодые ребята и девушки, гуляющие по улицам со штурмовыми винтовками «Галил», небрежно висящими за спиной...

Ну вот мы и в Хайфе. Делимся на две группы. Одна едет сразу к месту нашей съёмной квартиры (Эля заранее побеспокоилась о нашем проживании и сняла нам двушку в трёхстах метрах от моря), а я с женой и нашим арендодателем Борисом Ицковым поехал в ближайший обменник. В тот день курс был 3,82 шекеля за доллар, а вообще самое лучшее, что мы видели – это 3,86. Для информации: 12 дней проживания в этой квартире обошлись нам в 3000 шекелей.

Квартира была малогабаритной, но достаточно уютной. Электроплита, душ, стиральная машина, два кондиционера, двуспальная кровать, диван и раскладывающееся кресло, телевизор с парой сотен каналов, включая дюжину русских (в том числе полузапрещённый у нас независимый новостной канал RTVI). И что немаловажно: бесплатный вай-фай. Не скажу, что приём был уверенный, но тем не менее, каждый день мы всегда общались с оставшейся в Челябинске дочкой по видеосвязи по Скайпу.

Сил в тот вечер уже не оставалось, мы уже почти сутки без сна, т. к. предыдущей ночью ехали до аэропорта в Кольцово из Челябинска... Но собрались и зашли в гости к Эле, которая устроила роскошный ужин.

Наутро нас ждала первая экскурсия (опять Эля позаботилась). Местная звезда – экскурсовод, знаток истории Израиля Юрий Полторак вёз автобус с путешественниками в Ципòри и Назарет. Как выяснилось, у него есть масса поклонников в Хайфе, а может и не только; они стараются ездить именно с ним по Израилю.

Юрий представляет собой бодрого седенького старичка в очках, с коротенькой стриженой бородкой. Традиционный гидовский зонтик и неторопливая рассудительная речь с оттенком назидательности придают ему дополнительное сходство с Оле Лукойе. Чтобы убедиться, что аудитория не спит, он периодически задаёт вопросы о только что рассказанных вещах или просит подумать, почему в древности что-то произошло именно так, а не иначе.

Ципори мало известен в наше время. А между тем в древности это был довольно большой и хорошо укрепленный город, который по словам Иосифа Флавия доставил немало неприятностей потомкам Александра Македонского, штурмовавших крепость. А ещё непутёвый (по иудейской версии) и жестокий (по христианской) царь Ирод так любил этот город, что устроил там ненадолго свою столицу. Впоследствии город постепенно оскудевал и к концу Средневековья незаметно исчез с карты мира.

Сейчас в Ципори ведутся массовые раскопки. Откопали широкий проспект с каменной мостовой, сохранившей колеи от бесчисленных колесниц. Колея в камне! Не слабо... На одном перекрёстке на камне сохранились своеобразные насечки. По словам Юрия, этот камень использовали для какой-то игры вроде наших крестиков-ноликов.

Нынешний Ципори знаменит своими мозаиками. Раскопано несколько зданий, где полы представляют собой шикарные картины: так называемый «дом мэра» и «резиденция наместника». В первом главная мозаика представляет собой целое рисуночное повествование о небывалом наводнении на Ниле. Вот сам Нил, вот столб с отметками уровня.

Некий египтянин с трудом тянется вверх, чтобы поставить отметку на нём. Вот скачет гонец в столицу, чтобы сообщить о небывалом подъёме воды и, стало быть, о прекрасном ожидаемом урожае. Возле Нила разгуливают дикие животные и птицы. В «резиденции наместника» немало изображений практически фотографической точности, но взгляд прежде всего притягивает так называемая «Мона Лиза Галилеи».

Красивая женщина со спокойным взглядом... Повторно так изображать женскую красоту научились уже только при позднем Ренессансе, т. е. где-то через полторы тысячи лет... А ведь это не краски, а мозаика – бессчетное количество мелких разноцветных стёклышек, огромный труд... И если автора «обычной» «Моны Лизы» мы знаем, то этот художник из Галилеи остаётся для нас безымянным. Несправедливо как-то...

На вершине горы в Ципори стоит так называемая Цитадель: башенка с толстенными стенами, построенная крестоносцами во время их недолгого пребывания на Святой земле. Согласно летописям в этой башне состоялся совет рыцарей перед битвой с Саладином. Ну, то есть стычки с арабами происходили постоянно: Средневековье – есть Средневековье... Зимой воюем, весной разбегаемся по полям (война – войной, а сев по расписанию), летом жарко, воевать лень, осенью урожай, а вот снова зима пришла, теперь оттянемся!..

Но вот как-то весной, вне графика, шальные бедуины захватили городишко, принадлежавший некоему графу, и что самое обидное – в добавок ещё и его жену. Несколько сот рыцарей собрались в Ципори обсудить, как ответить на такое злодеяние. Обесчещенный граф, между тем, взывал к разуму: «Да что вы накручиваете себе? Городишко так себе, одни убытки. Басурмане осенью сами сбегут собирать урожай, возьмём его голыми руками... Жена? Ну, вот пусть теперь она им объясняет, что у неё голова болит, и что муж мало зарабатывает.

Я, так уж и быть, осенью с нового урожая подкоплю деньжат, выкуплю суженую. Первый раз, что ли?» Но гнев товарищей по оружию выплескивал через край. Накипело, знаете ли... Военсовет постановил: к оружию, братья! Братья-рыцари облачились в свои неподъёмные латы, взгромоздились на лошадок и дружной вереницей потянулись громить супостата. Дороги тогда ещё несколько отличались от автобанов, приходилось ехать один за другим тоненькой цепочкой. За ночь проехали немного, но очень устали.

Днём стало совсем уж тяжко: солнце жарит не по-детски, в доспехах климат-контроль ещё не предусмотрен... А ехать надо. Добрались до долины. А что произошло дальше – нам знакомо по недавним чеченским войнам: со склонов гор спустились магометане, расправились с первыми в колонне и с последними. Среди неповоротливых рыцарей возникла давка, а затем и паника. Врагу осталось методично выкашивать измученных, ставших беззащитными крестоносцев... В общем, погибли практически все.

Грустно.

Идём дальше. Дальше нас ждёт огромный резервуар, в котором античные израильтяне хранили воду, стекавшую сюда с соседних гор. Колоссальные сооружения, глубиной метров в двадцать. На стенах – слой штукатурки. С поверхности к воде ведёт вырубленная в скале лестница. В Средние века резервуар забросили из-за обезлюдивания окрестностей. В наше время используют артезианские скважины.

Следующим пунктом нашей программы предусмотрен город Назарет. В Назарете евреи не живут, хотя город находится и не в палестинской автономии. Просто трудно жить евреям в арабском окружении. Хотя арабы в Назарете наполовину представлены христианами, настроенными к евреям относительно мирно.

В целом город заметно грязнее любого другого израильского поселения. Но достаточно много крутых машин: Лексусов, Инфинити, Мерсов... Юрий не замедлил съязвить: это те самые арабы, которых мы обижаем и которым не даём жить.

В целом экскурсия в Назарет мне понравилась меньше, чем в Ципори. Дрожания членов, благолепия и «чего-то таинственного, снизошедшего на меня» в церквях я не ощущаю, храмы меня интересуют в основном как образцы архитектурного совершенства. Так вот, видали мы храмы и покрасивее. И тем не менее, католический храм Благовещенья оставил приятное впечатление.

При том, что это новострой. Особенно поразил великолепный купол, не особенно поражающий снаружи, но открывающийся во всей своей красоте изнутри. Возле храма построено нечто вроде портика (не очень разбираюсь в архитектурных терминах), в котором вывешены картины Мадонны с младенцем, подаренные католическими общинами разных стран. Очень необычно выглядели китайские, индонезийские и таиландские мадонны. Российской не было.

Назарет делится на три части: католическую, где мы только что были, мусульманскую, находящуюся совсем рядом, и православную. У католического храма Благовещенья было очень шумно, оттого что рядом проходила пятничная молитва мусульман. На площади собралось много правоверных, расстеливших коврики, молившихся и слушавших проповедника, который довольно гневно о чём-то вещал в матюгальник.

Юрий рассказал, что пару лет назад в Назарете был довольно серьёзный конфликт между католиками и мусульманами по поводу строительства автостоянки. Мусульмане сказали, что территория, отведенная под стоянку, находится на святом для них месте, и чуть не спровоцировали волнения. Вообще-то весь Израиль – это сплошь святые места для многих религиозных общин, и если исходить из такой логики, то строить там просто ничего нельзя. В общем, путём трудных компромиссов конфликт удалось замять, но шейхи на площади стали ругаться по пятницам заметно громче.

Потом мы пешочком прогулялись по узким улочкам Назарета в православную часть города. Полторак настоятельно рекомендовал не обращать внимания на товары, продающиеся тут же с лотков: во-первых, всё сплошной Китай, а во-вторых, «пригляделся к товару – значит, по местным обычаям обязан купить».

В «православном Назарете» есть ещё один храм Благовещенья. Как выяснилось, в Евангелиях двояко описана сцена получения Марией благой вести: согласно одному из евангелистов, ангел явился ей во дворе её дома, по версии другого – у колодца, где она брала воду. В результате «дом» достался католикам, а колодец (он существует и сейчас, но закрыт на замок) – православным.

Если не врут первооткрыватели этих точек после сотен лет господства мусульман, то Марии приходилось проделывать немалый получасовой путь, чтобы принести домой кувшинчик с водой. Да по местной жаре-то!.. Православный храм существенно меньше католического, но и постарше. Хотя древним его не назовёшь, кажется, XIX век. Забавно: уставший сын присел на лавочку и перекинул ногу на ногу; тут же местный служка сделал ему замечание: так складывать ноги в храме нельзя!

Больше в Назарете ничего особенно интересного не было. Когда возвращались через город назад, обратили внимание на красные серпасто-молоткастые флаги над двухэтажным зданием. «Это офис коммунистической партии Израиля. В ней состоят почти исключительно арабы», - пояснил Юрий.

Мёртвое море

Мёртвое море было запланировано нами изначально, но из Хайфы, похоже, туда экскурсии ходят не каждый день, так что нам «повезло» ехать туда на следующий день после Назарета. Проводила экскурсию блондинка Вика, которая сразу предупредила нас, что она не гид, а всего лишь сопровождающая. Тем не менее, она вполне профессионально рассказывала, комментировала и советовала, так что в дороге с ней было не скучно, ну а уж на месте мы обходились прекрасно и без неё.

Дорога заняла, пожалуй, часа два-три. За это время мы останавливались у каких-то кибуцев, где для перекуса, где для выхода тех, кто не ехал до конечной цели. Наиболее запоминающееся по дороге к морю – это огромные финиковые сады с гигантскими свисающими гроздьями плодов. Не иначе, как израильские генные инженеры потрудились))) Примерно полдороги занимала гористая Иудейская пустыня, где довольно много связано с событиями, описанными в Ветхом Завете.

Видели издалека гору Масада, где царь Ирод построил неприступную резиденцию для защиты от народного гнева. После его смерти во время Иудейского восстания там был последний оплот обороны евреев. Римляне несколько лет не могли взять её штурмом. В конце концов, они пригнали для строительства штурмовых башен евреев с других концов страны. Если до этого момента защитники со своей высоты спокойно расстреливали из луков других строителей, то на иудея рука у них не может подняться по закону.

Поняв, что теперь их дни сочтены, восставшие приняли решение о массовом самоубийстве. Выбрали десять самых надёжных бойцов, которые закололи всех жителей крепости, сожгли всё, что можно, кроме продуктов питания, и зарезали себя сами. Вскоре римляне проникли в крепость, но радости победы они не испытали: у сожженных домов лежали семьи мертвецов.

Только запасы продуктов были целы: защитники отправили оккупантам последнее послание: «Погибаем не от безысходности, обороняться могли ещё долго». Теперь Масада – символ стойкости еврейского народа. Хотя есть и те, кто считает случившееся массовое самоубийство богопротивным делом...

Мёртвое море в настоящее время разделено на две части: северную и южную. Отсутствие поступающей воды (а единственный источник воды здесь – это река Иордан, который уже просто не доходит до моря, а разбирается на полив) приводит к тому, что каждый год море уступает пустыне несколько метров. На северном море находится несколько пляжей (о южном я ещё расскажу), из которых мы направились к пляжу кибуца Эйн-Геди.

Кстати, поскольку речь зашла о кибуце, скажу, что эти израильские «колхозы» занимаются отнюдь не только сельским хозяйством, но и туристическим сервисом, машиностроением и даже выпуском электроники. Жизнь в кибуцах очень обеспеченная, и многие репатрианты охотно остаются там навсегда. Меня же всё интересует вопрос: как кибуцникам удаётся поддерживать высокую производительность труда, если там процветает уравниловка? То есть, работая лучше соседа в два раза, я вовсе не получу там в два раза больше денег... Зачем тогда мне работать в два раза лучше? Вот ведь загадка...

Пляж Эйн-Геди состоит из как бы базы, в которую входит комплекс спа, ресторан, магазин, лужайка с бассейном и зонтиками; и собственно пляжа на берегу. Расстояние между базой и пляжем с полкилометра. Наверно, пару десятков лет назад база стояла аккурат на берегу, но с тех пор море отступило, а по дороге к пляжу (по которой, кстати, ходит «тракторон», тянущий поезд из небольших тележек) выросли таблички с цифрами: 1984, 1995, 2002 и т. д. В общем, если тенденция сохранится, то через 70 лет граница Израиля с Иорданией в этом месте из водной превратится в сухопутную.

Жарко. Мы находимся на глубине 400 м с хвостиком ниже уровня моря. Самое глубокое место на земной суше. Ветра почти нет. Впрочем, нам говорят, что повезло с погодой. Всего лишь +38, тогда как в это внесезонное время должно быть +45. На пляже человек сто... В 15 метрах от берега, прямо в воде стоят навесы, к которым трубами подведена пресная вода. Вода Мёртвого моря – не шутка. Попадая в рот, она обжигает, как перец.

Если же в глаза – то просто выедает. В общем, надо сразу промывать. Зайти пешком ниже, чем по грудь трудно: вода сразу выталкивает в лежачее положение. Лучше – если на спине. Если на животе, то невозможно расположить ноги в воде – выталкиваются выше спины, а голова, соответственно, макается в море. Самая удобная поза – как бы сидя в кресле. 

Двигаться лучше с помощью рук, но не создавая брызг: могут попасть в глаза окружающим. Не стоит находиться в море больше 15 минут: сильный осмотический эффект приводит к обезвоживанию организма.

Метрах в пятидесяти вдоль берега – залежи знаменитой грязи. По ощущениям она содержит песочек. На самом деле это крупицы соли. Измазываемся с головы до ног.

Вероятно, если этим заниматься регулярно, то можно оставаться всегда молодым, как царица Клеопатра. Если же дело касается одного сеанса, то скорее всего это просто сохранившееся с детства потайное желание извозюкаться в грязи по уши.

Искупавшись на пляже, возвращаемся на базу. Обедаем по талонам. Не праздник живота, но съедобно и сытно. Магазин. Сувениры обходим стороной, хлам, который потом выбросить жалко, а хранить негде, нам не нужен. Жена зависла в салоне косметики фирмы “Ahava” (читается как «Аава»). Набрала на какую-то неприличную сумму, за что была вознаграждена ещё и подарками, и сертификатом такс-фри. Забегая вперёд, скажу, что дома теперь вовсю пользуется этой косметикой и жутко довольна.

Всё, возвращаемся.

Хайфа, наконец

Пора же, наконец, разглядеть повнимательнее Хайфу – наше пристанище!

Хайфа расположена на берегу Средиземного моря, но значительная часть города уходит в горы. 

Не могу сказать, какой перепад высот в метрах, но добраться с побережья до домов в горах, даже если они (дома) видятся, как на ладони, приходится по серпантину очень долго.

Райончик, где располагался «наш» дом (Шаар Ха-Алия, «ворота для иммигрантов», если не ошибаюсь), населён пролетариатом всех цветов кожи. Чистотой он, пожалуй, не блещет, особенно в сравнении с другими местами Хайфы, но выглядит всяко не хуже, чем спальные районы в наших городах. Есть два безусловных достоинства: близость к морю и наличие халявного Интернета вай-фай (вдоль всего берега в Хайфе). Продукты покупали во дворе в русском магазине и в «Супере» (так в Израиле называют универсамы) с потрясным названием «Мега», хотя размером он не больше наших «Пятёрочек», тех, что «ай да матушка!».

По городу ходят автобусы, проезд стоит 6,2 шекеля. Нам четверым иногда на небольшие расстояния выгоднее было ездить на такси. Оплата такси либо по счётчику, либо, как договоритесь. Второй вариант немного дешевле, можно договориться и на 25 шекелей, если не очень далеко ехать.. А ещё в Хайфе есть метро. Самое короткое в мире. Но с собственным названием: «Кармелит».

 Если честно, то это не полноценные поезда с локомотивами, а всего лишь подземный фуникулёр, курсирующий от берега до вершины горы Кармель.

Пляжи Хайфы тянутся вдоль западного побережья.

 Где-то песочек, тончайший, как мука, где-то газоны. Везде навесы. У пляжей, как обычно, рестораны и закусочные. В одном месте расположен бесплатный тренажёрный зал под открытым небом. Море в июле тёплое, но... кайф портят медузы, мерзкие голубые твари со «шляпкой» размером с небольшую сковородку. Это вам не просто склизкие комочки, что плавают по Чёрному морю. Плавая в первый раз в море у Хайфы, я ощутил какое-то неприятное пощипывание.

Выйдя из воды, я сказал, что меня, похоже, обожгла медуза, на что местные жители мне ответили: «Нет, если б обожгла медуза, то ощущения были бы, как от горячего утюга. А это всего лишь личинки». Вот так-то... Ну, не сезон для купания в Средиземном море, о чём мы были заранее предупреждены. Конечно, всё равно плавали, но очень осторожно, близко к берегу.

Тем более, что и волнение на море было серьёзным; и спасатели шибко ругались, когда заплывали далеко. А может и не ругались вовсе, а желали доброго пути? Не знаю, но мы возвращались. Недалеко от побережья фланировали ракетные эсминцы и сторожевые катера, такая вот израильская экзотика!

Главная туристическая достопримечательность Хайфы – это, несомненно, Бахайские сады. Бахайцы – это представители самой молодой монотеистической религии мира, их учению нет ещё и 200 лет. Они считают, что нет «неправильных» религий, одинаково почитают мусульманских, Ветхо- и Новозаветных пророков, Будду. Миролюбивы до пацифизма. И считают, что окружающий мир должен быть прекрасен.

Начинают с себя: разбили в Хайфе великолепнейший декоративный сад.

 Сад спускается по горе Кармель на протяжении примерно километра. Вид на него прекрасен как сверху, так и снизу. Роскошные пальмы, изумрудные стриженые лужайки и фигурные кусты, и цветы, цветы, цветы... Дорожки посыпаны разноцветным гравием. На каждом ярусе разнообразные фонтаны, соединенные между собой ручейками.

Во главе композиции – бахайский храм с золотым куполом. Недалеко от него бахайская библиотека, построенная наподобие Парфенона в афинском Акрополе. Поддерживать сад в его великолепии – немалый труд. Постоянно здесь трудятся 300 добровольцев: стригут газоны, меняют отцветающие травы, проводят полив. Почти весь объем работ проводится на деньги бахайской всемирной общины (их всего–то менее 6 миллионов), пожертвования от небахайцев они не принимают.

Впрочем, муниципалитет Хайфы, заинтересованный в процветании в своём городе такого чуда, нашёл способ помочь трудолюбивым садоводам: налоги с близлежащих домовладений и мелких предприятий поступают в фонд Сада. В Сад по утрам ненадолго открывают свободный доступ. Проводятся бесплатные экскурсии на иврите и английском, а по понедельникам – и на русском языках.

Ниже Сада к побережью тянется так называемая Германская колония: ряд двухэтажных домов с оставшимися от первых хозяев надписями в виде цитат из немецкой Библии. Здесь в конце позапрошлого века заселялись набожные иммигранты из Германии, желавшие встретить Второе пришествие как можно раньше других. С появлением в Германии Третьего Рейха они в основном репатриировались, но название «Мошава Германит» за улицей уже закрепилось.

Немцев здесь вспоминают с теплотой; они первыми принесли в эти тогда ещё турецкие владения зачатки европейской цивилизации. Сейчас домами здесь владеют в основном арабы. В один из домов во время последнего конфликта Израиля с Хизбаллой попала ракета Хассан и наполовину его разрушила. Владелец дома, почтенный араб, по словам свидетелей матерился не по-детски в адрес своих единоверцев по ту сторону израильско-ливанской границы. Впрочем, Министерство обороны Израиля, как всегда в таких случаях, за свой счёт восстановило дом полностью.

На вершине горы Кармель стоит католический храм над пещерой Ильи-пророка, принадлежащий кармелитам. Кармелиты ведут своё начало с монастыря, основанного в этих местах ещё крестоносцами. Опять же, хотели первыми увидеть Мессию, который должен был спуститься здесь во время Второго пришествия. Но турки их выгнали раньше.

В более поздние времена здесь находился госпиталь при Наполеоновской армии, пытавшейся отбить у турок Палестину. Впрочем, французский император в этих местах терпел поражения, единственный раз в своей практике не смог взять крепость (Акку, что напротив Хайфы через залив), позорно бежал, оставив в госпитале раненных солдат.

Вновь пришедшие турки вырезали всех раненных пленников и оставили трупы неубранными. Лишь через несколько десятков лет (!) какой-то странствующий монах добрался до горы и захоронил останки. Памятник солдатам стоит возле храма.

Спускаясь какими-то козьими тропами от католического храма можно попасть в другую пещеру Ильи-пророка, точнее, уже пророка Элиагу, т. к. здесь располагаются иудаисты. Эта пещера существенно просторнее. Разделена пополам перегородкой: слева женщины, справа – мужчины. На перегородке копии древних еврейских рисунков и манускриптов, рядом молится молодой ортодокс. У стены – книжный шкаф с религиозной литературой.

Этими достопримечательностями мы ограничили свою культурную программу в Хайфе. Немного просто гуляли по окрестностям... Конечно, тесно познакомились с предприятиями розничной торговли, но об этом позже.

Эйлат-Иерусалим

Во время прогулки по Хайфе Эля познакомила нас с Лёвой, господином 47 лет, который должен был везти нас согласно прежней договорённости в Эйлат и Иерусалим. Индивидуальный трёхдневный тур, включающий также посещение южной части Мёртвого моря и проживание в трёхзвёздочной гостинице в Эйлате, обошёлся нам в 1000 шекелей с носа.

Немного о Лёве. Фамилия его Дурман, у него есть страничка в «Одноклассниках». Он уже лет двадцать живёт в Израиле, владеет небольшой турфирмочкой, водит экскурсии по Израилю. «По Израилю есть сто с лишним экскурсий. Я провожу 75 из них». Среди своих клиентов он упомянул Филю Киркорова, Борю Моисеева и Зяму Гердта. Последний также озвучивал фильм об Израиле, снятый Лёвой. «Взял дорого, но оно того стоит».

Он ставил нам этот фильм, пока мы пересекали пустыню. Подтверждаю: оно того стоит. Великий артист удивительно оживлял по сути документальный, поэтому, как ожидалось, скучный фильм. У Лёвы микроавтобус: шестнадцатиместный Мерседес-Спринтер. Нас размещалось там восемь человек: сам Лёва, нас четверо, пожилая германская еврейка Фира, приехавшая к родственникам погостить, и двое детей Лёвы: дочь-подросток и сын лет семи.

Цель своего труда Лёва обозначил сразу: «1) Рассказать вам об истории Израиля; 2) показать природу Израиля; 3) заставить вас полюбить Израиль; 4) сделать так, чтобы вам захотелось в России рассказать о Лёве». Замечу, что со всеми задачами Лёва справился.

С утреца, по холодку тронулись. Некоторое время дорога шла уже знакомым путём к Мёртвому морю. Вокруг ухоженные поля с теплицами, точнее, скорее с «холодницами», т. к. тепла в пустыне более, чем достаточно, а от солнца растения укрывать надо. Потом потянулись совсем уж необитаемые земли. Но следует отметить, что Иудейская пустыня не такая уж однообразная: холмы и горы самых разных форм, то оазис мелькнёт, то кибуц какой-нибудь. Проехали мимо соляного столба, в который по преданию превратилась супруга Лота, праведника, единственного выжившего жителя Содома и Гоморры.

Эта предтеча любопытной Варвары ослушалась Господа, запретившего ей и Лоту оглядываться на уничтожаемые города, за что и была наказана заметно жёстче той самой Варвары. Не преминув отпустить колкость в адрес женского любопытства, Лёва всё же отметил, что женщина в Израиле – это высшее существо, у неё гораздо больше прав, и она является объектом поклонения.

Военнослужащие-женщины через суд добились права участвовать непосредственно в боевых действиях. А вот как Лёва объяснил, что национальность у евреев определяется по матери: испокон века евреи жили в окружении врагов. Многие войны заканчивались геноцидом мужского населения, а женщин насиловали, но оставляли жить. От таких женщин рождались дети, которые снова становились еврейским народом. «А если бы мы определяли национальность по отцу, мы давно бы уже разделились на египтян, арабов, вавилонцев, римлян...» Любопытная версия...

Доехали до южного Мёртвого моря. Чтоб оно совсем не пересохло, его откуда-то искусственно подпитывают. На нём стоит солеперерабатывающий завод, рядом с заводом – искусственные озерца для выпаривания рассола. У пляжа здесь стоят отели, очень даже солидные. На самом деле я не представляю, что здесь можно делать помимо лечения: сходить некуда, развлечься негде.

Пляж здесь несколько отличается от пляжа Эйн-Геди. Вода в районе прибоя аж горячая, надо сразу заходить поглубже. Дно не грязевое, а из твёрдой соли. На дне, как камушки, лежат круглые солевые шарики, напоминающие внешне конфеты «Рафаэлло». Народу довольно много; была группа молодых людей и девушек, приехавших отдыхать с автоматами.

Здесь мы долго не были, за час размяли ноги, искупались, и – в дорогу. Проехали Иерихон, стены которого пять тыщ лет назад пали от звука труб иудеев. Сейчас там живут только арабы. Потом был длительный переезд через пустыню, в это время Лёва поставил нам своё видео, а сам отдыхал от продолжительного вещания. Вообще, когда Лёва говорил о библейских событиях, он был предельно корректен и не навязывал иудаистскую точку зрения на события. Но иной раз проскакивало нечто.

Так, например, о приезде Христа в Иерусалим, он сказал следующее: «Местные жители, спрашивая, откуда Он родом, узнавали, что из Назарета. Да разве ж может что-то хорошее выйти из Назарета? - говорили они. Потому что в древности Назарет был захудалой деревушкой, славившейся разве что гопниками и попрошайками».

По пути остановились в кибуце, специализирующемся на производстве молочных продуктов. У дороги они построили огромный «супер», возле которого поставили скульптурные изображения коров в натуральную величину и окраску. Мы купили отличных йогуртов, и что оказалось особенно полезно – шоколадного молока. Двухлитровую канистру с прохладной вкусной жидкостью потом мигом «приговорили».

После обеда добрались до Эйлата. Первым делом Лёва привёз нас на фабрику по обработке поделочных камней. В окрестностях города есть месторождение так называемого эйлатского камня: совместного минерала малахита, бирюзы и лазурита. Эйлатский камень обладает тёмным сине-зелёным цветом и красивым рисунком. Мы купили яйцо из такого камня, недёшево, но оно того стоило. Там же продаются обычные ювелирные изделия, но нас не заинтересовало.

Следующим номером нашей программы было вселение в отель. Лёва сказал, что отель называется “Melody, что означает «Мелодия»”. На самом деле, отель называется Melony***, что скорее обозначает «Дынька». Свои три звезды отель полностью отрабатывает. Комнаты довольно просторные, большой ЖК-телевизор, большие кровати, хороший душ с гелем для мытья (разумеется, с ароматом дыни). Одна беда: отель довольно далеко от моря. Ходить от него к морю по сорокаградусной жаре – удовольствие для экстремалов. Но у нас был лёвин Мерс, и такой проблемы не было.

Сбор состоялся через полчаса. Лёва погрузил нас в Мерс и мы рванули на коралловый пляж. Пляж находится в стороне от роскошных пятизвёздочных отелей, ближе к границе с Египтом. Надо заметить, что у Израиля всего-то побережья на Красном море 5 километров... Слева Иордания и чуть дальше Саудовская Аравия, справа Египет. Мы на Красном море были в первый раз...

После Средиземного в районе Хайфы Красное море показалось верхом изысканности. Великолепные кораллы мы разглядывали потом. Сначала мы кормили цветных рыб разных окрасок и размеров предварительно купленной булкой. Мелочь (сантиметров по двадцать) хватала кусочки хлеба прямо из рук, но иногда довольно ощутимо пощипывала пальцы. Полуметровых дармоедов кормить с рук было страшновато, таким хлеб просто бросали.

К вечеру обратил внимание, что море приобрело фиолетовый оттенок. Вероятно, из-за него море и прозвали Красным, при том, что вообще-то оно нормального синего цвета.

Вечером здесь темнеет рано, поэтому до сна ещё погуляли по ночному Эйлату. Город, который никогда не спит. Кругом неоновые огни, развлечения, шум, музыка. Эйлат – единственный город в Израиле, на который не распространяется шаббат (со слов Лёвы).

Утром у нас была экскурсия на катере со стеклянным дном. Не знаю... Мне больше понравился надводный вид: роскошные отели на берегу, эсминец-невидимка, пришвартованный к базе, Синай в тумане, парасёрфингисты, тёмные горы вокруг Эйлата, иорданская Акаба с гигантским, 180-метровым штандартом короля Абдаллы.

А всё великолепие местных кораллов лучше разглядеть в океанариуме. Для сравнения: в целом в Израиле я наснимал 11 гигов фоток. Из них 6 гигов было из эйлатского океанариума. Даже если б в Эйлате больше не было ничего, его стоило бы посетить из-за океанариума. Собственно, местный океанариум – это не только аквариумы с крупными рыбами. Немного в удалении от берега в море стоит белоснежная башня, в подводном основании которой располагаются большие окна. У башни прикормлены местные рыбы 

и рассажены кораллы.

Вот где можно увидеть всё разнообразие красноморской фауны! Слов не хватает, от окна к окну переходишь и восклицаешь только «о!». На берегу стоят аквариумы с акулами, скатами, групперами и прочей ихтиофауной с ничего не говорящими неспециалисту наименованиями. Есть гигантские морские черепахи. В отдельном здании – экзотические рыбки, а также креветки, омары и медузы.

У последних в аквариуме такая мягкая подсветка, что их плавные реактивные движения кажутся какими-то космическими, нереальными... Появляются как бы из ниоткуда, покажут своё великолепие и пропадают в никуда...

До вечера мы ещё поплескались на коралловом пляже. На вечер Лёва рекомендовал нам сходить в виде экскурсии в местные пятизвёздочники: Herod’s Palace, Dan Eilat, Le Meridien и Queen of Sheba. Такой роскоши мне видеть прежде не приходилось. Это не просто отели – это дворцы с зимними садами, террасами, позолотой, архитектурными изысками.

Доступ в отели полусвободный: секьюрити достаточно сказать, что хотите