Иерусалим за 3 дня – с претензией на путеводитель. День 2.

День 2:
Храм Гроба Господня - Церковь Спасителя (Редимер) - Прогулка по стенам - пещеры Седекии - Садовая гробница - католические монастыри - Цитадель (Башня Давида) - Собор св. Иакова - тоннели Хасмонеев - светомузыкальное шоу.


Не столь ранним, как накануне, утром мы привычной уже дорогой направились к Храму Гроба Господня. Улицы Мусульманского квартала были непривычно пустыми:

Только отдельные горожане уже куда-то спешили:

а уборщики заканчивали приводить замусоренный с вечера город в надлежащий вид. Оказалось, что трактора, собирающие мусор, могут ездить не только в горизонтальной плоскости:

На Муристане ещё не началась торговля:

Как я уже сказал, нам повезло: в это утро (время - начало девятого) народу в Храме было немного, да и тот в основном собирался в очередях (очень небольших по сравнению со вчерашними!) в Кувуклию и на Голгофу. Вот абсолютно свободный Камень помазания:

Зал Кафоликона (Кафоликон - соборный Храм, являющийся кафедральным для Иерусалимского Патриарха, имеет 2 престола для Греческого и Русского Православного патриархов):

Вот "центр мира" (или "пуп земли"), установленный ровно посередине между Кувуклией и алтарём Кафоликона и для надёжности прикованный цепью:

Вход в Кувуклию:

Часовня Св.Елены, принадлежащая армянской церкви (поневоле вспоминаешь знаменитую фразу Воланда "Как причудливо тасуется колода!"):

Я уже писал, что виртуальную экскурсию по территории Храма лучше всего совершать с помощью сайта http://anagr.com/Jerusalem/index.html . А хорошая схема есть в путеводителеFrommer’s Israel:

С религиозной стороны Храм меня не потряс, духовных открытий я не совершил. Но с точки зрения архитектуры и духа древности произвёл впечатление. Мощные колонны с изысканными капителями, романские своды, отполированные ещё ногами крестоносцев каменные плиты на полу – это действительно вызывает почтение и даже трепет, близкие к ощущению вечности и осознанию ничтожности преходящих переживаний:

А вот такие места совершенно не ожидаешь встретить в главном Храме христианского мира (это район коптской и сирийской часовен):

"Малый" купол (реставрирован после землетрясения 1927 г.) над Кафоликоном:

Знаменитый, так или иначе виденный абсолютно всеми фасад Храма с единственным входом в него:

Лестница, приставленная к окну 2-го этажа, является практически неотъемлемым атрибутом фасада. Как пишут авторы "Семи дорог", это «знак негласного «статус кво» между хозяевами Храма».

Католическая Франкская капелла, внутри которой находится Часовня Разоблачения (Предел Деления Риз), где с Иисуса сорвали одежду перед распятием (10-я остановка Крестного пути):

Колонна перед входом, расколовшаяся, когда в 1547 г. Благодатный огонь вышел из неё:

Я отнюдь не отрицаю особой энергетики Храма и чудотворности многих мест внутри него. Я был свидетелем, когда человек, находясь в Кувуклии, получил НЕЧТО, не поддающееся словесному изложению. Однако, думаю, предельно понятно, что большинство евангельских событий, которые в соответствии с преданиями и традициями имели место на территории Храма, происходили совсем в других местах. Равно как и истинный Крестный путь. Впрочем, спор на эту тему не входит в компетенцию "путеводителя".

Кстати, без мистики не обошлось: я сфотографировал Голгофу, именно то место, где, как считается, был установлен крест Иисуса. Однако этого фото в аппарате не оказалось… 

 

Храм Гроба Господня открыт ежедневно с 4.30 (летом - с 5.30) до 19 (летом, по некоторым источникам - до 20).


От Храма мы прошли к площади Муристан, чтобы посетить Церковь Редимер (Христа Спасителя):

Внутри церковь, скажу честно, неинтересная, по-лютерански лаконичная (а она и есть немецкая лютеранская), но она заслуживает обязательного внимания тем, что с её колокольни открываются виды на весь центр Христианского квартала (и не только), и это практически единственное место, откуда можно увидеть Храм Гроба Господня как цельное сооружение:

Дормицион:

А это опять фонтан на площади Муристан (а рядом виден ресторан Papa Andreas):

Вид на Цитадель (в ближнем левом углу фото – церковь Иоанна Крестителя):

Церковь и колокольня открыты каждый день, кроме воскресенья, с 9 до 13 и с 13.30(14) до 17.


Выйдя из церкви Спасителя и сделав ещё одно фото, очень хорошо иллюстрирующее соседство разных религий в Иерусалиме (пока священники спорят об экуменизме, в архитектуре он уже достигнут)

, мы направились к Яффским воротам, откуда начинаются променады по крепостным стенам. Всего их два, и они ведут в разные стороны (билет единый – 16 шекелей). Неудобство заключается в том, что, хотя закончить прогулку и спуститься со стены можно в нескольких местах, но начать оба променада обязательно нужно только здесь, у Яффских ворот (хотя из разных мест). Поэтому, если вы хотите сделать обход по полной программе, вам придётся вернуться сюда вновь.

Стены открыты для посещения с воскр. по четверг с 9 до 16, в пятницу - с 9 до 14.

Мы начали с самого длинного пешеходного участка, идущего вдоль северной стены и сворачивающего к Львиным воротам. Вход на него расположен не доходя буквально 5 метров до Яффских ворот (если идти со стороны старого города). Несмотря на то, что длина этого участка оценивается в 1.5 км, дорога до конечной точки займёт около часа (нам потребовалось 50 минут, при этом мы шли весьма бодрым темпом). Причиной тому – во-первых, постоянные изгибы стены как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, например, как здесь:

а, во-вторых, камни под ногами хоть уже и отполировались подошвами туристов, но ещё не сгладились. И здесь будет не лишне напомнить, что залог успешных прогулок по Иерусалиму в немалой степени заключается в удобной обуви.


В самом начале пути:

Слева – самый крутой в городе отель «King David” и здание молодёжной христианской организации (YMCA):

Справа – вид на крыши Христианского квартала (опять пример «архитектурного экуменизма» – «содружества» стилей разных религий):

Перед поворотом на северную сторону стены проходим совсем близко к куполу мечети:

Вот панорама предстоящего променада по северной стороне:

Слева – уже знакомый Нотр-Дам:

а справа – купола арабских зданий в Христианском квартале:

Идём дальше. Вид слева:

и справа:

Проходим над Дамасскими воротами:

Под нами Мусульманский квартал:

С внешней стороны видим «Голгофу Гордона» (чуть подробнее о ней я напишу при рассказе про Садовую гробницу):

Не правда ли, сходство с черепом (а «голгофа», как известно, в переводе означает «череп») налицо ?

При повороте на восточную сторону стены становится видна Масличная гора, на которой особенно выделяются церковь Всех Наций и церковь Марии Магдалины:

Мы прошли по стене до конца и спустились в город, немного не доходя Львиных ворот.


Следующим пунктом программы были ... опять Яффские ворота 

 . Столь нелогичный на первый взгляд "манёвр" объясняется тем, что, как я уже писал, вход на вторую, "южную" часть городских стен, тоже расположен там.

Здесь я сделаю небольшое отступление. В откликах на 1-ю часть моего отчёта встречались просьбы давать побольше советов. Вообще я очень настороженно отношусь к советам и стараюсь (не всегда получается!) давать их поменьше, но тут именно такой случай, что я осмелюсь нарушить своё же правило. Я не могу рекомендовать к обязательному посещению "южный" променад по стенам и вот почему. Во-первых, большАя часть пути лежит между столь высоких стен (причём по обе стороны), что просто не удаётся что-то увидеть. Во-вторых, там, где таких препятствий нет, виды открываются, мягко говоря, не слишком завораживающие: либо на незатейливые крыши армянского квартала, либо на бедные арабские поселения в Геене (долине Хинном) и на близлежащих холмах. Поэтому, если всё же брать мой маршрут за основу, я бы посоветовал построить его так, чтобы оказаться у Яффских ворот к 10 утра, посетить Цитадель (поскольку она открывается именно в 10 час.), после этого отправиться по "северному" отрезку стены (то, что я уже описал), а "южные стены" вычеркнуть из маршрута.

Поскольку мы всего этого не знали, то у нас имелось намерение пройти по всему доступному участку крепостных стен, а для этого надо было вернуться. Чтобы избежать уже знакомых улиц и рыночной суеты Мусульманского квартала, мы разнообразили маршрут тем, что прошли вдоль северных стен с внешней стороны, где сконцентрировано сразу несколько достопримечательностей и просто интересных мест.


Между воротами Ирода и Дамасскими воротами расположена пещера Цидкиягу (Седекии). Пещера так названа по имени последнего Иудейского царя из рода Давида - Цидкиягу, или Седекии, который поднял восстание против Вавилона. Согласно легенде, Цидкиягу бежал от вавилонского царя Навуходоносора по этой пещере до самого Иерихона, где и был схвачен. Другое название пещеры - каменоломни (не путать с копями!) царя Соломона, поскольку считается, что в этом месте добывали известняк для строительства Первого Храма.

Вход в пещеру с улицы очень невзрачный, его можно просто не заметить или принять за дверь в какое-нибудь подсобное помещение:

Любителям традиционных пещер надо учесть, что здесь они не найдут ни сталактитов, ни сталагмитов, ни изящных сводов. Сразу за входом перед вами распахивается огромное тёмное пространство, подсвеченное ровно настолько, чтобы можно было видеть ступеньки и оценить масштабы древнего производства:

С потолка пещеры то тут, то там срываются капли воды, а в одном месте есть даже небольшой источник, называемый "слёзы Седекии":

Нам пещера понравилась. Но если вы спросите - чем именно, я признаюсь, что засыпался, поскольку словами выразить это не смогу. Возможно, тем, что позволяет спуститься (в прямом и переносном смысле) в такие глубины веков, какие ум даже не может постигнуть. Недаром многие события Ветхого завета часто воспринимаются как легенды, хотя большинству из них давно найдены документальные подтверждения. Кстати, эти каменоломни облюбовали масоны (как вольные каменщики), проводящие здесь свои ритуалы, поскольку они считают царя Соломона первым масоном в истории. На этот счёт в пещере даже установлена табличка.

Пещера открыта с воскр. по четверг с 9 до 16, в пятницу - с 9 до 14, стоимость билета - 16 шекелей.


Выйдя из каменоломни, идём в направлении Дамасских ворот:

впереди опять красиво «позирует» Нотр-Дам:

переходим улицу Султана Сулеймана и по улице Дерех Шхем направляемся к Садовой гробнице (для наглядности привожу небольшую схемку этой части маршрута):

Садовая Гробница (известная также как Голгофа Гордона или протестантская Голгофа) - это альтернативное место (в отличии от традиционного, коим считается Храм Гроба Господня) распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Наличие в Евангелиях лишь косвенных упоминаний о многих знаковых библейских событиях всегда порождало многочисленные теории и версии о том, где именно они происходили (вспомните хотя бы уже упоминавшиеся места успения Богородицы и Тайной Вечери). Более подробно о том, почему Садовая Гробница не стала сенсацией-однодневкой, а сохраняет свой статус серьёзного "кандидата" в течение уже более 100 лет, можно прочесть, в частности, на
http://guide-israel.ru/sights-israel/je ... a-grobnica. Сегодня ей владеет Община Сада Гроба Господня со штаб-квартирой в Лондоне. 

Территория Садовой Гробницы оформлена в виде сада и, попадая сюда, чувствуется разительный контраст с окружающим её мусульманским районом. Внутри можно увидеть пещеру, которая считается гробницей Иосифа Аримафейского, а также некоторые археологические находки (остатки водных цистерн, маслодавильни). Наиболее знаковым символом является сама Голгофа, лучший вид на которую открывается с северной городской стены (помните скалу-"череп" ?).

Часы работы Садовой Гробницы - с 9 до 12 и с 14 до 17.30 (кроме воскресенья). Вход свободный.

Лично мне версия Садовой Гробницы как первоисточника представляется весьма убедительной, поскольку основана не на преданиях и традициях (которые имеют обыкновения со временем всё дальше удаляться от истины в пользу удобной им и красивой для представления картины), а на по-европейски пунктуальном и неэмоциональном анализе содержащися в Евангелиях фактах (ибо апостол Павел учил "не мудрствовать сверх того, что написано").


Буквально в 100 метрах от Садовой Гробнице по той же улице Дерех Шхем можно зайти в доминиканский монастырь Сент-Этьен. Он расположен на месте, где (как считается), был побит камнями первый христианский мученик Св. Стефан (Этьен, как оказалось, по французски и есть Стефан, ну а Сент, понятно, – «святой»). Если железная дверь, ведущая с улицы на территорию монастыря закрыта, нажмите кнопочку, думаю, вас впустят (а нам повезло: дверь хоть и была прикрыта, но на замок не заперта). 

Интерьер монастырской церкви выполнен в духе кордовского халифата, сразу вспоминается знаменитая Мескита:

Почему-то мне очень понравились изображения (вряд ли их можно назвать иконами) библейских мужей и Св. Магдалины на стенах церкви:

Ещё дальше по улице Дерех Шхем находится собор Св. Георгия - англиканский кафедральный собор, построенный в конце XIX века в неоготическом стиле:

А это купель для крещения в соборе:

Отсюда возвращаемся той же дорогой к старому городу и проходим к Яффским воротам. Прежде чем отправиться в путь по южному участку стены, заходим в Цитадель. Это одно из самых старых сооружений в Иерусалиме, построенное во II в до н. э. (правда, потом она многократно разрушалась и перестраивалась, в сегодняшнем виде существует со времён Сулеймана Великолепного).

К сожалению, самый коронный вид в Цитадели, ставший одним из самых тиражируемых изображений Иерусалима - Башня Давида в обрамлении каменной арки - заснять в это время было невозможно из-за солнца, светившего в таком ракурсе прямо в объектив. Вот максимум, который удалось "выжать" из ситуации:

Да, не всегда солнце – друг фотографа… 

 

Несмотря на название, Башня Давида не имеет никакого отношения ни к легендарному царю, ни к его времени. Это всего лишь мусульманский минарет 17-го века, что не помешало ей стать практически символом (или одним из таковых) Иерусалима. И если она хорошо видна из многих мест города, то самого Давида в Цитадели найти не так просто:

Иногда Башня излучает свет 

 

Самой высокой точкой в Цитадели является башня Фасаэля, в нижней части которой можно видеть каменные блоки времён царя Ирода. Вот она:

С башни хорошо просматривается как сама Цитадель:

, так и окрестности:

Часы работы Цитадели: с воскр. по четверг - с 10 до 16, в субботу – с 10 до 14. Стоимость билета – 30 шекелей, выгодно покупать совместный билет: Цитадель и просмотр вечернего светомузыкального шоу (об этом чуть попозже). В цену билета входит посещение музеев, расположенных на территории Цитадели.


Выйдя из Цитадели, мы наконец-то добрались до второго участка променада по стенам, который, как я уже писал, нас разочаровал. Единственным интересным кадром оказался вид на вездесущий Дормицион:

До сего момента маршрут был просчитан по времени так, чтобы днём попасть в Собор Св. Иакова - главную армянскую церковь Иерусалима. Она имеет очень неудобные «часы открытых дверей»: рано утром с 6.30 до 7.30, днём – всего с 15 до 15.40, правда, в субботу можно войти с 6.30 до 9.30.

Собор построен на месте, где, как считается, был казнён апостол Иаков. Историю собора можно почитать на сайте http://guide-israel.ru/sights-israel/je ... -ierusalim.

Фотографировать внутри не разрешается, поэтому показать мне, к сожалению, нечего. В инете я тоже не нашёл ничего достойного, видимо, запрет в основном по-честному соблюдается.


На 17.10 у нас были забронированы билеты на экскурсию по тоннелям Хасмонеев, до её начала оставалось около 1.5 часов, которые мы посвятили неспешной прогулке через старый город и тому, что отдалённо можно назвать шоппингом.

По пути нам удалось попасть в обычно закрытую Церковь Иоанна Крестителя. Она находится около площади Муристан недалеко от Храма Гроба Господня. Церковь невысокая, но её свинцово-серебристый купол выделяется на многих панорамных фотографиях города. Церковь Иоанна Крестителя считается одной из самых древних церквей Иерусалима (построена в V в.). В сегодняшнем виде она существует с XI века. Именно здесь лечились рыцари, получившие ранения в Первом крестовом походе, которые после выздоровления образовали знаменитый орден Иоаннитов (Госпитальеров) с целью защиты паломников в Святую землю.

Вход в церковь найти не так легко. Честно говоря, мы попали в неё случайно, задавшись вопросом «а куда ведёт вот эта маленькая низенькая дверь? 

 ». Вот она, эта дверь, правда, уже не со стороны улицы, а со стороны церковного дворика, куда мы попали:

Вот сам дворик:

А вот и церковь:

Интерьер расписан весьма по-современному, яркими сочными красками. Мечта фотографа !

Иерусалимские рынки (как и любые восточные) отличаются обилием красок и ароматов. Причём лавки со специями выглядят даже более живописно и многоцветно, чем фруктовые или сувенирные:

А вот эта витрина представляет собой не только маленькое произведение искусства, но и образец символизма и даже патриотизма. За маркетинг зачёт ! 

 

Одним из самых распространённых израильских сувениров являются меноры, кои тут представлены, как говорится, в широком ассортименте:

Иметь менору было моей давнишней мечтой. В её поисках я безрезультатно объездил все московские синагоги. И вот мечта сбылась, и небольшая менора теперь каждый день радует меня совершенством и красотой своих форм и напоминает о поездке в Иерусалим 

 .

Я не открою Америки, если скажу, что на иерусалимских базарах надо торговаться, торговаться и - что? правильно, ещё раз торговаться. Даже мне, не слишком искушённому в этом, удавалось порой сбивать начальные цены в несколько раз. Не пытаясь учить корифеев рыночного дела, позволю себе привести один из приёмов, показавших свою эффективность: вы сначала обозначаете (но не слишком активно) свой интерес к товару, а потом разворачиваетесь и начинаете уходить (но не слишком быстро, чтобы продавец, кричащий вам в спину всё более низкую цену, успел сбросить её до каких-то адекватных порядков). А потом возвращаетесь и опять начинаете торговлю, только теперь уже на совершенно ином уровне цифр.

Кстати, для любителей магнитиков: при всём богатстве выбора подобрать что-то действительно красивое и символичное не так-то легко...


Неторопливо продвигаясь по рынкам, больше смотря, чем покупая, мы к назначенному времени оказались на площади возле Стены плача, откуда должна была начаться экскурсия по туннелям Хасмонеев (иногда называемых туннелями Западной стены). Обычно пишут, что попасть в эти туннели довольно сложно, требуется записываться за несколько месяцев. Возможно, в самый пик сезона так и есть, но в другое время, похоже, ситуация с билетами намного проще. Я думаю, если по приезду в Иерусалим подойти в кассы туннелей (в здании, перпендикулярном Стене Плача слева от неё), то без особых проблем можно купить билеты, причём не исключено, что даже на тот же день. Если же вы хотите заранее гарантировать себе эту экскурсию, причём на конкретное время, то лучше зарезервировать себе англоязычный тур (экскурсии проводятся на английском и на иврите). Сделать это можно либо написав мэйл на адрес [email protected] , либо позвонив по телефону 972-2-6271333. Резервирование не требует предварительной оплаты, которую можно произвести уже непосредственно в кассах перед экскурсией.

Различную информацию по посещению туннелей, а также прекрасный деморолик можно посмотреть на сайте http://english.thekotel.org/VisitorInfo.asp?id=1.

Что можно увидеть в тоннелях Хасмонеев ? Прежде всего, основание западной подпорной стены Храмовой горы (видимая на поверхности часть которой и является Стеной плача). Наибольшее впечатление производят каменные монолитны, из которых состоит стена. По своему размеру многие из них превосходят блоки египетских пирамид и камни Стоунхэнджа. Рекордсменом является монолит длиной около 13 метров, высотой более трёх и весом более 500 тонн.

Продолжая путь вдоль Западной стены, мы попадаем в узкий вырубленный в скале проход:

Туннель фактически представляет собой большую зону раскопок. В нём можно увидеть остатки строений разных временных периодов, арок для поддержки моста, ведшего на Храмовую гору, колодец, на дне которого видны остатки иродианской улицы, шедшей вдоль Западной стены Второго храма.


А теперь посмотрите на это фото:

Эта женщина была нашим гидом по туннелям. Её зовут Баша Зусман (Basha Zusman). Если вам требуется гид по Иерусалиму (а я потом специально "пробил" по инету - она водит не только в туннелях) и вас устроит английский язык, постарайтесь найти её ! Вы не пожалеете ! 

 Баша - идеальный гид, о котором только можно мечтать, образец всех лучших качеств, которые требуются от гида. Динамика, экспрессия, мимика, обояние, голос, умение "держать" группу, способность уделить внимание каждому экскурсанту - что ещё перечислить такого, чтобы был понятен её профессионализм ? Если я что-то упустил, подскажите и я, скорее всего, отвечу - да, и это тоже Баша Зусман ! Наш английский не настолько хорош, чтобы полностью понимать рассказ экскурсовода, но мы не пожалели ни об одном мгновении, проведённом на экскурсии с Башой, всё это время улыбка просто не сходила с наших губ. Мы наслаждались Башой, мы любовались ей, мы энергетически впитывали то, что не мог воспринять наш лексикон. Одно слово - СУПЕР !!!


Продолжительность экскурсии - около часа. На поверхность туннель выводит вас на Виа Долороса у монастыря Сестер Сиона. Отсюда нам опять надо было спешить к Яффским воротам, к Цитадели, куда были куплены билеты на вечернее светомузыкальное шоу.

Шоу проводится вечером, в тёмное время, почти ежедневно (в день бывает от 1 до 3-х "сеансов", как правило, начиная с 19 часов). Для предварительного заказа билетов зайдите на сайт Цитадели http://www.towerofdavid.org.il/English/General/Russian и выберите раздел Order Tickets. Ну а дальше всё очень просто: выбираете день и время, количество билетов и оплачиваете банковской картой. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: именно эту карту надо будет предъявить в кассах при обмене вашей распечатки о резервации на билеты ! Стоимость представления - 50 шекелей. Если вы планируете посетить Цитадель и в дневное время, то лучше заказать совместный билет (Combined Ticket) по цене 65 шекелей, этим вы сэкономите 15 шек., т.к. отдельный билет в Цитадель стоит 30 шек.

Шоу ВЕЛИКОЛЕПНО ! 

 Употребить в отношении него самые восхитительные эпитеты - это значит не сказать о нём ничего. У него есть только 1 недостаток – оно слишком короткое (всего полчаса, хотя заявлено 45 минут). Представление состоит из почти двух десятков "сцен" (или эпизодов), рассказывающих об основных событиях истории Иерусалима и Израиля. Вы сидите в небольшом партерчике, а перед вами на стенах происходит нечто среднее между фильмом и слайд-шоу. Всё очень красочно, картинки почти объёмные, звук великолепный ! От себя могу дать 2 рекомендации: независимо от дневной погоды возьмите с собой что-нибудь тёплое, скорее всего - не пожалеете. И второе: не стремитесь на первые ряды, кроме партерчика есть ещё и места над ним, на стене. И у меня сложилось впечатление, что обзор оттуда ещё луше (впрочем, гарантировать это не могу, поскольку сам там не сидел).

Два последних мероприятия (общение с Башей и шоу в Цитадели) подвели супердостойный итог этого дня, став его кульминацией и повысив настроение просто до заоблачных высот. На этой оптимистической ноте мы поужинали в итальянском кафе в самом начале улицы Латинского патриархата 

 , а потом отправились в отель отдыхать и готовиться к следующему, заключительному дню знакомства с Иерусалимом.