Иерусалим за 3 дня – с претензией на путеводитель. Дни 3 и 4

День 3:
Масличная гора (Гробница Богородицы, Гефсиманский грот, Церковь Всех Наций,
Доминус Флевит, Патер Ностер, Капелла Вознесения) - Кедронская долина -
Монастырь Креста - Ямин Моше - Августа Виктория - Масличная гора.


Маршруты последнего дня путешествия по Иерусалиму пролегали вне старого города. Это объяснялось, в частности, тем, что была пятница и неотвратимо надвигался шаббат. Поэтому на этот день планировались христианские места, не подверженные влиянию шаббата, а также просто прогулки по городу и окрестностям, которые закрыть весьма проблематично при всём желании.

Программа дня начинается с Масличной (Елеонской) горы. Туда удобно идти от Львиных ворот: за ними надо пройти немного вперёд до дороги, потом немного правее, а потом просто держать курс на ближайший хорошо видимый ориентир - Церковь Всех Наций. Расстояния здесь небольшие, средним шагом получится минут 15-20. На Масличной горе происходило много евангельских событий, которые позже были отмечены строительством церквей, капелл и часовен.


Вот общая схема маршрута по Масличной горе:

По пути встречается высокая церковь Св. Стефана:

Эта церковь сооружена на месте, где, по некоторым традициям, был побит камнями первый христианский мученик Стефан. По другим традициям, напомню, это событие происходило там, где построен монастырь Сент-Этьен (про него я писал во 2-й части).


Первой достопримечательностью (а для кого-то - святым местом) на этом пути будет Гробница Богородицы. Вот с этого места:

к ней можно спуститься по ступенькам.

Считается, что Богоматерь скончалась в Иерусалиме в 57 г. в возрасте 72 лет и была погребена в месте захоронения её родителей Иоакима и Анны. По преданию она сама завещала похоронить себя здесь, когда ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором успении.

Сама Гробница находится под землёй, над ней построен готический фронтон:

От входа вниз ведет длинная широкая каменная лестница:

Внизу расположена подземная церковь, принадлежащая православным грекам, она имеет форму креста и сохранилась в том виде, который приобрела в 12 в. после реконструкции крестоносцами. Во время арабских завоеваний церковь не пострадала, поскольку мусульмане почитают её как гробницу матери пророка Исы (Иисуса).

Гробница Богородицы открыта ежедневно с 6 до 12 и с 14.30 до 17. Вход бесплатный. Утром (а возможно, и вечером) в нижней церкви проводятся службы, на которых можно присутствовать.


Буквально в 50 метрах от Гробницы Богородицы (справа, если стоять лицом к ней) расположенГефсиманский грот. Он почитается как место, где Иисус собирался со своими учениками, и где они заснули, пока Он молился в Гефсиманском саду в ночь перед арестом. С конца XIV века Гефсиманский грот принадлежит францисканскому ордену. Сейчас он представляет собой подземную церковь:

Надо отметить, что Русская православная церковь почитает другое место, тоже грот, который находится на территории женского монастыря Гефсиманской обители, недалеко от церкви Марии Магдалины.

Гефсиманский грот открыт ежедневно с 8.30 до 12 и с 14.30 до 17 (по воскресеньям и четвергам - до 15.40). Вход бесплатный.


Сейчас мы находимся на территории Гефсимании - одного из самых знаковых евангельских мест. Во времена Христа здесь была оливковая роща, от которой, как считается, сохранилось несколько деревьев. Ныне Гефсиманский сад, где в результате трудной ночной борьбы с самим собой и родилось знаменитое "Да исполнится воля Твоя", представляет собой небольшой участок размером примерно 50 на 50 метров. Именно здесь растут 8 очень древних олив, возраст которых, по некоторым данным, действительно может составлять около 2000 лет:

Обратите внимание - одно из деревьев поддерживается от возможного падения каменной кладкой:

Гефсиманский сад почитается как место моления Иисуса в ночь ареста. Это событие символизируется высеченным в камне изображением:

С XVII века Гефсиманский сад находится в собственности вездесущих францисканцев, сейчас он обнесён оградой и располагается на территории Церкви Всех Наций.


Церковь Всех Наций, или Базилика агонии - францисканская церковь, построенная в начале XX века на средства католических общин из стран Европы и Канады (всего 12 стран, поэтому церковь имеет 12 сводов), в результате чего она и получила такое название.

К сожалению, очень красивый интерьер церкви, прежде всего - потолок и своды, расписанные золотыми красками на тёмно-синем фоне, практически не виден не только на фото, но и вживую из-за очень слабого освещения. Сначала мы думали, что нам просто не повезло со временем, но потом прочитали, что полумрак в храме поддерживается всегда как символ того, что события, которым он (храм) посвящен, происходили ночью.

Церковь и Гефсиманский сад открыты с 8 до 17, вход бесплатный. Учтите, что вход на территорию расположен не со стороны главного входа Церкви Всех Наций, а с улицы, которая огибает её слева.


От церкви очень красиво выглядят стены Иерусалима:

Золотые ворота:

А вот всё вместе:

От Церкви Всех Наций начинаем подниматься на Масличную гору. Временами подъём довольно крутой, но в целом он не слишком длинный. Эта часть маршрута прекрасно видна на "объёмной" карте из путеводителя DK Eyewitness Travel:

По пути проходим мимо православной церкви Марии Магдалины. Вообще она открыта по вторникам и четвергам с 10 до 12, но для православных русских паломников делается исключение. Если вы очень хотите попасть в неё в "нерабочие" часы, позвоните в "домофон" у закрытых ворот, и я уверен, что вас обязательно впустят. Если, конечно, вы не будете выглядеть как откровенно праздные туристы. По крайней мере, проходя здесь уже вечером (немного забегаю вперёд), мы были свидетелями, как несколько русских женщин позвонили у дверей, и через минуту их впустили.


А мы поднимаемся всё выше и выше... Именно в этой части пути встречаются самые крутые участки. И вот уже Иерусалим не прячется за стенами, как это было внизу, а приоткрывает себя всё больше и больше:

Далеко внизу остались купола церкви Марии Магдалины:

Утром виды с Масличной горы в сторону старого города самые живописные, и фото получаются самыми качественными. Солнце восходит сзади, равномерно освещая городские кварталы и золотя купола.


Справа проходим еврейское кладбище:

Это кладбище очень древнее, захоронения здесь начались еще в эпоху Первого храма. Во времена Второго храма кладбище уже покрыло большую часть склонов Елеонской горы. Сейчас в нём насчитывается около 150 тысяч могил. Быть похороненным здесь считается большой честью. Сегодня на этом кладбище хоронят наиболее выдающихся людей государства, в частности, здесь упокоился бывший премьер-министр Израиля М. Бегин. По древней еврейской традиции на могилы вместо цветов кладут камни.


Мы подходим к церкви (капелле) Доминус Флевит. Это название переводится с латинского как "Плач Господа". По легенде на этом месте Иисус предсказывал разрушение Храма (".. и не оставят в тебе камня на камне.."). И при этом не смог сдержать слёз...

У меня нет сомнений, что Иисусу и раньше была ведома судьба Храма. Почему же именно здесь он произнёс трагическое пророчество? На мой взгляд, причина в том, что отсюда, с этого места открывается прекраснейшая панорама Иерусалима (и в те времена, очевидно, Храма), и именно на контрасте с ней картина предстоящего разрушения вызвала в душе Иисуса особо сильную боль. 

На наш взгляд, вид на город с террасы возле церкви Доминус Флевит действительно лучший из всех на Масличной горе. Да, знаменитая смотровая площадка возле отеля "Семь арок" (мы к ней ещё подойдём) располагается повыше, но она и сдвинута к периферии, тогда как Доминус Флевит находится практически по центру города и ровно напротив золотого Купола над Скалой:

Доминус Флевит, пожалуй, единственная христианская церковь, алтарь который ориентирован не на восток, а на запад, в направление, куда смотрел Иисус. За алтарной фигурной решёткой открывается панорама, заменяющая иконостас:

Вход на территорию Доминус Флевит бесплатный и открыт с 8 до 11.45 и с 14.30 до 17 (летом - до 18).


Идём дальше и, соответственно, поднимаемся ещё выше:

Дальнейший маршрут я проиллюстрирую картой из того же путеводителя DK Eyewitness Travel:

Одним из значимых мест паломничества на Масличной горе является церковь Патер Ностер, что в переводе с латыни означает «Отче наш». Она построена на месте, где, как считается, Иисус беседовал со своими учениками и учил их, как они должны молиться. На стенах церкви повсюду висят многочисленные мраморные таблички с текстом молитвы «Отче Наш» на 69 языках, в том числе - на арамейском.

Дворик церкви выполнен в готическом стиле, напоминающем клойстеры и клуатры средневековых монастырей Испании и Португалии. С той разницей, что здесь он не замкнутый, а как бы "половинчатый", открытый с одной стороны:

С конца XIX века церковь принадлежит Ордену кармелиток. 

Время работы церкви: с 8.30 до 11.45 и с 15 до 17 (кроме воскресенья). Плата за вход добровольно-принудительная (около 7 шек.) в том смысле, что вместо входного билета выдают так называемый Donation ticket, т.е. это как бы и не оплата, а пожертвование, которое по определению может быть только добровольным. Ну да ладно: "и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим".


Здесь мы увидели самую большую кошку из всех тех, которых повстречали в Иерусалиме:

Вообще размеры иерусалимских кошек поражают. К их количеству в странах Средиземноморья и Востока мы уже привыкли, но подобные гиганты, кажется, водятся только на Святой земле...


Практически напротив церкви Патер Ностер, там, где, по преданиям, Иисус Христос вознёсся на небо, расположена Капелла (или часовня) Вознесения. С момента своего строительства в IV веке (тогда она была частью большого комплекса базилики и монастыря) Капелла претерпела многие изменения. Её несколько раз разрушали и отстраивали заново, последний раз - во времена крестоносцев (отсюда её характерная восьмигранная форма):

Захвативший Иерусалим Саладдин не тронул Капеллу Вознесения. Более того, по его поручению в 1198 г. была приобретена земля, на которой стоит Капелла, а в 1200 г. над ней установили купол и построили окружающую стену. Видя большое количество христианских паломников, приходящих в Капеллу, Саладдин в качестве жеста доброй воли приказал выстроить рядом мечеть для мусульман, почитающих Иисуса (Ису в исламе) как пророка:

Внутри Капеллы находится её главная святыня - камень, на котором, как считается, сохранился отпечаток левой ноги Иисуса Христа при его Вознесении:

А о мусульманских перестройках внутри часовни напоминает михраб:

В русскоязычной литературе Капеллу Вознесения часто называют Стопочкой. Кому-то это название может показаться ласковым, кому-то - фамильярным, но оно прижилось и растиражировалось.

Часовня открыта с 8 до 18 (зимой - до 16.30), за вход контролирующие Капеллу Вознесения мусульмане взимают небольшую плату.


Кстати, на углу между Капеллой и церковью Патер Ностер находится большой и довольно дешёвый сувенирный магазин.


Недалеко отсюда расположены Елеонский Православный женский монастырь и Храм Вознесения. Белая колокольня Иоанна Крестителя высотой 64 м, называемая «русской свечой», видна из многих мест Иерусалима. Монастырь открыт для посещения по вторникам и четвергам с 9 до 12.


На этом путешествие по достопримечательностям Масличной горы подошло к концу. Оно заняло около трёх часов, отчёт о нём я писал намного дольше 

 . Прежде чем начать спускаться обратно, мы подошли к смотровой площадке у отеля "Семь арок". Нет, вид отсюда действительно красивый, не спорю:

но панорама от Доминус Флевит нам, повторюсь, понравилась немного больше.


Спускаться - не подниматься, и буквально минут через 20 мы уже спустились к Церкви Всех Наций, а оттуда - ещё ниже, в Кедронскую долину:

Кедронская долина (в Ветхом завете она называется Иосафатовой) расположена между Масличной горой и восточной частью старого города. Это одно из знаковых библейских мест, где, как считается, прозвучит труба архангела, и воскресшие мёртвые предстанут пред Судом Божьим («Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд» - говорил пророк Иоиль). Когда-то здесь протекал ручей Кедрон, откуда и пошло название долины.

Впрочем, трубы - это дело будущего, а сегодня достопримечательностями Кедронской долины являются несколько древних гробниц. И первой на нашем пути встречается гробница Авессалома, более известная как Столп Авессалома:

Предание приписывает гробницу Авессалому, мятежному сыну царя Давида, хотя уже давно известно, что сие сооружение никакого отношения к Авессалому не имеет, так как датируется примерно I в. нашей эры. Тем не менее, долгое время существовала традиция бросать в него камни в знак осуждения Авессалома. Со временем Столп был забросан почти до половины, и только в 1925 г. общество исследования Эрец Исраэль расчистило монумент.

Существует легенда, что раньше на Столпе была каменная рука, которую сбил сам Наполеон, якобы спросивший гида: "что это за памятник, над которым возносится рука?" - и когда ему ответили, что это рука Авессалома, выстрелил в руку и сбил ее, сказав при этом: "Рука, поднятая на отца, должна быть отсечена". В этой красивой легенде есть только один изъян: Наполеон никогда не был в Иерусалиме 

 .

Чуть дальше (буквально в 50 метрах) можно увидеть ещё две гробницы: Иосафата с красиво высеченным портиком (слева на фото) и Захарии с крышей в форме пирамиды (справа):

В действительности ничего общего с упомянутыми персоналиями обе гробницы не имеют, поскольку археологи датируют их примерно I-II в. до н.э. Что не мешает до сих пор спорить, какой именно из трёх библейских Захариев покоится здесь. Впрочем, почтенный возраст этих сооружений в любом случае вызывает почтение.

В гробницу Иосафата можно забраться и посмотреть на мир глазами её «обитателя»:

Отсюда можно пройти ещё дальше, свернуть чуть правее, огибая городскую стену и оказаться в в арабском районе Силуан. Здесь с древних времён расположен источник Гихон - единственный источник воды, питавший Иерусалим ветхозаветных времён. От него еврейский царь Хизкиягу (Езекия) перед ассирийским нашествием прорыл подземный туннель протяжённостью более полукилометра, отводя воды источника в бассейн в черте города. Этот туннель так и остался в истории как туннель Хизкиягу и даже сейчас по нему можно пройтись, правда, идти придётся по воде (не "аки посуху"!). А ещё подальше находится Силоамский бассейн.


А мы возвращаемся чуть назад и от Столпа Авессалома сворачиваем на только что построенную каменную дорожку, ведущую наверх, к старому городу. Поднявшись, проходим мимо археологического парка к Мусорным воротам, где берём такси до монастыря Креста.

Это фото взято с обложки журнала "Православные монастыри. Выпуск 69. Монастырь Святого Креста", который можно скачать по ссылке: http://www.prostofile.ru/books/7901-pra ... salim.html.

Монастырь Святого Креста расположен в западном Иерусалиме, в новой части города недалеко от Кнессета и музея Израиля. Он был основан в византийский период истории Иерусалима, но по поводу точной даты достоверных сведений нет: разные предания указывают на IV, V или VII века. Считается, что монастырь стоит на том самом месте, где росло дерево, из которого был сделан крест Иисуса Христа.

Эта история началась ещё на заре библейских времён. Предание гласит, что Лот после бегства из Содома получил от Авраама отростки трёх деревьев: кедра, сосны и кипариса (по другой легенде это были 3 посоха, оставленные Аврааму ангелами). Лот посадил их и прилежно поливал. Будь то отростки или посохи, но они пустили корни, срослись между собой и выросли в большое триединое дерево. Именно это дерево в дальнейшем и пошло на изготовление Креста Господня. Икону, иллюстрирующую эту легенду, можно увидеть при входе в монастырскую церковь:

Снаружи монастырь выглядит как мощное оборонительное сооружение. К сожалению, самые красивые фото получаются с дальних склонов лощины, в которой он расположен, а идти до них очень и очень неблизко. Вот лучший ракурс, который нам удалось найти, не удаляясь слишком далеко:

Не могу удержаться, чтобы не привести студийное фото (взятое из того же журнала), более эффектно демонстрирующее основательность и монументальность монастыря:

Предания тесно связывают монастырь с грузинским христианством. Однако многие из них (в частности, что монастырь был подарен Константином Великим обращённому в христианство грузинскому царю Мириану, а также, что в его стенах была погребена знаменитая царица Тамара) не имеют фактических и документальных подтверждений. Хотя грузинское участие в деле восстановления монастыря в начале XI века, а также в росписи монастырской церкви несомненно.

Считается, что в монастыре какое-то время жил поэт Шота Руставели. Этому также посвящено множество увлекательных версий, которые до сих пор остаются неподтверждёнными. Более менее достоверно известно, что на фреске между двумя святыми (внизу) действительно изображён Шота Руставели, однако в том, является ли он знаменитым поэтом или его тёзкой, принимавшим участие в росписи церкви, единого мнения не существует.

Вообще я очень рекомендую скачать и прочитать упомянутый выше журнал, он будет очень интересен даже для людей, не ангажированных каноническим христианством.

В XVII в. иерусалимский патриарх Досифей передал монастырь Святого Креста под управление Иерусалимского патриархата (фактически - греческой церкви), в чьём ведении он сейчас и находится.

В нынешнем виде монастырь существует со времен крестоносцев, которые называли его обителью Иверской. А вот барочная колокольня была пристроена уже во 2-й половине XIX века:

Такой низкий и узкий вход в монастырь, видимо, предназначен для повышения его обороноспособности, а также в соответствии с широко распространённой архитектурной традицией заставляет преклонить голову перед входом в храм:

Изнутри монастырь напоминает крепость:

Несколько фото интерьера монастырской церкви:

Позади главного алтаря можно увидеть место, где, как считается, и произросло дерево Креста:

В некоторых помещениях монастыря расположены музейные экспозиции:

Подводя итог, скажу, что монастырь Креста оказался очень интересным и достойным посещения.Часы работы: с 9 (или 10) до 16 (или 16.30) кроме воскресенья.


Обратно мы возвращались пешком. При правильном выборе пути (спасибо maps.google.ru, нарисовавшему оптимальный маршрут! 

 ) дорога неторопливым шагом занимает около 40 минут. По пути мы ощущали себя очень странно: во-первых, за несколько дней в старом городе глаза уже отвыкли от изобилия зелёной растительности, а, во-вторых, было непривычно отсутствие в воздухе ароматов специй и готовящейся еды.


Проходим мимо эффектного здания YMCA:

И вскоре уже видим Цитадель и Яффские ворота:

Отсюда поворачиваем направо и оказываемся в новом районе Ямин Моше (Yemin Moshe). Новым, конечно, его можно назвать только относительно многовекового Иерусалима, поскольку самому району уже более 100 лет. Этот небольшой, очень красивый и живописный квартал расположен к юго-западу от старого города. Он назван в честь Моше Монтефиори, богатого филантропа, итальянца по рождению, англичанина по месту жительства и еврея по национальности, который неоднократно бывал на Святой земле и в Иерусалиме. Он оказывал содействие еврейским общинам Сирии, Ирана, Румынии, Марокко и России, но особое внимание уделял Иерусалиму. В частности, Монтефиори прислал сюда первый печатный станок, основал текстильный цех, направил в Иерусалим первого дипломированного врача в стране, чтобы тот возглавил бесплатную медицинскую службу, открыл школу профессионального обучения для девочек. 

Когда места в для нового строительства в Еврейском квартале уже стало не хватать, Монтефиори основал первый еврейский район за пределами старого города. Именно он сегодня и называется Ямин Моше и, думаю, является одним из самых фешенебельных кварталов Иерусалима. Его улочки буквально утопают в зелени и цветах:

В 1857 году Монтефиори построил в Иерусалиме ветряную мельницу, чтобы снабжать жителей мукой по сниженным ценам. Сегодня мельница Монтефиоре - одна из туристических достопримечательностей города:

Поскольку Ямин Моше находится на возвышенности, отсюда хорошо видны окрестности, в частности, Дормицион (да-да, опять он!):

и шотландская церковь св. Андрея, построенная в 1-ой половине XX века в честь освобождения Святой земли от турок экспедиционным корпусом генерал Алленби, состоявшим в основном из шотландцев:

Вот карта квартала Ямин Моше:

Буквой А отмечено расположение Львиного фонтана, подаренного Иерусалиму правительством ФРГ в 1989 г. (лев является символом Иерусалима). Кроме львов в композиции фонтана можно найти много мелких интересных деталей, например, мышку и крабика.

И вот здесь наш "путевой план" дал первый серьёзный сбой. Дело в том, что после Ямин Моше мы намеревались пройти ещё дальше к югу от старого города, к променадам на горе Армон а-Нацив. Предполагалось, что оттуда мы полюбуемся панорамами Иерусалима сначала при свете дня, а потом - в наступающих сумерках. Однако мы честно констатировали, что после трёх дней активной ходьбы (а в день, как я прикинул, мы проходили по 15-18 км) мы если и сможем дойти до променадов, то уж на обратный путь сил не хватит точно. Поэтому было принято решение, хоть и не без некоторых колебаний, отказаться от такой прогулки 

 . 

Но тут мы оказались перед новой, совершенно неожиданной проблемой: как с пользой провести оставшиеся до окончания светового дня 2 часа (было около 15 час.) 

 ? Резервных вариантов на этот счёт не предусматривалось, опять (в который уже раз!) ходить по старому городу не хотелось, а все интересные для нас места мы уже посетили. К тому же получалось, что теперь мы оказались без панорамы вечернего Иерусалима... Тогда было решено поехать к ещё одной достопримечательности, увидеть которую хотелось и раньше, но которая находилась в отдалении от наших плановых маршрутов: больницу Августу Викторию с церковью Вознесения. И оттуда, поскольку больница находится на возвышении, полюбоваться городом в наступающих сумерках. Мы дошли до Яффских ворот, где взяли такси, и вскоре оказались около комплекса больницы.

К сожалению, здесь мы столкнулись с новыми разочарованиями. Во-первых, и церковь, и колокольня открыты только до 13 часов (хотя некоторые сайты указывают, что до 17). Это было обидно, так как на фото интерьер церкви выглядит очень красиво:http://www.jerusalemshots.com/Jerusalem ... 15448.html. А с 65-метровой высоты колокольни не только открывается прекрасный вид на город и близлежащие окрестности, но (как пишут) в хорошую погоду оттуда можно увидеть как Мёртвое, так и даже Средиземное моря. Во-вторых, комплекс расположен так, что хотя он сам отлично виден из города, обратное не верно: места, с которого отсюда открывался бы обзор Иерусалима, мы не нашли. Зато вид на начинающуюся к востоку от города пустыню получился отличный:

Церковь Вознесения, именуемая в просторечии Августой Викторией, очень красивая. Она построена общиной немецких протестантов-лютеран в начале XX века при содействии императора Вильгельма II в традиционном стиле средневековых германских церквей:

Вход в больницу обрамлён аркой в романском стиле, украшенной статуями львов:

А внизу стоят статуи вот таких хищных пернатых:

Как бы эффектна ни была Августа Виктория, она не смогла решить для нас проблему вечерней панорамы Иерусалима. Поэтому мы больше не стали оригинальничать и прибегнули к самому надёжному варианту, направившись отсюда (благо идти надо по прямой и не так далеко - всего минут 20) опять на Масличную гору, а точнее - на смотровую площадку, где мы уже побывали утром. И, как показало недалёкое будущее, это решение наконец-то оказалось удачным ! 

 

Вечер на Масличной горе подарил одни из самых приятных и тёплых воспоминаний о поездке. Когда мы подошли туда, до заката оставалось ещё примерно полчаса, и солнце уже склонялось к Дормициону. Народу было много, подходили всё новые группы. Правда, это не стало проблемой, так как смотровой площадкой здесь является почти весь каменный парапет вдоль дороги, и толп и давки не было.

Что может быть красивее, чем закат над старым городом тёплым вечером ? Начало смеркаться, и на Храмовой горе и на дорогах вдоль городских стен зажглись первые огни. Шло время, сумерки сгущались, огней становилось всё больше...

Понимая не лучшее (и это мягко говоря) качество снимка, я всё же позволю себе разместить здесь хотя бы одно фото, чтобы хоть немного передать панораму вечернего Иерусалима:

Очень скоро совсем стемнело. Почему-то вспомнилось знаменитое: "...Тьма, пришедшая со средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной антониевой башней, ... хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете...". Однако здесь, перед нами картина представала вовсе не устрашающей. Темнота была не пугающей и зловещей, а мягкой и ласковой, многочисленные огоньки уютно мерцали жёлтым светом, а Иерусалим никуда не пропал, а, наоборот, расцвёл новыми красками. Уходить совсем не хотелось...

Недалеко от нас собралось несколько протестантских групп, которые организовали что-то среднее между экскурсией и проповедью, периодически хором исполняя свои духовные гимны. Сначала это немного напрягало (поскольку отвлекало от созерцания), но потом, прислушавшись, мы нашли их песнопения довольно мелодичными и даже очень соответствующими атмосфере вечера. А одна из песен так легла на слух, что позже, даже вернувшись в Москву, мы ещё долго вспоминали её мотив. Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить у гидов и местных жителей, может, они подскажут, что это за песня? К сожалению, из "опознавательных знаков" могу привести только либо начало припева, либо просто часто повторяющуюся строчку: "Дже-ру-са-лим, Джерусалим, Джерусалим...". Если кто-то вдруг поймёт, что я имею в виду и напишет мне, я буду очень благодарен! 

 


Так закончилось наше знакомство с Иерусалимом. Мы увидели всё, что хотели, мы получили огромное количество впечатлений. Однако назавтра, до трансфера в аэропорт нам ещё предстояла небольшая поездка по близлежащим окрестностям - в Неби Муса и Фаранскую Лавру. И хотя рассказ о них выходит за пределы названия отчёта, я надеюсь, уважаемые читатели простят мне, если в заключительной части я немного напишу об этом минипутешествии.
День 4:
Вади Кельт - Неби Муса - Фаранская лавра.

Ещё при подготовке к поездке выяснилось, что наши интересы в Иерусалиме укладываются в 3 дня осмотра. Поэтому встал вопрос о том, как интереснее использовать половину 4-ого, последнего дня перед отъездом в аэропорт. Ситуация немного осложнялась тем, что это была суббота, шаббат, а, значит, возможности переездов общественным транспортом резко сокращались.

Поскольку день был предотъездной и даже малейшие возможности любых форс-мажоров надо было свести к нулю, критерием выбора стала небольшая удалённость достопримечательностей: как от Иерусалима, так и друг от друга. Естественно, были попытки объять необъятное, скучковать некучкуемое и т.п., но в итоге я остановился на двух местах: мусульманском комплексе Наби Муса и христианской Фаранской лавре, известной также как монастырь св.Харитона.

В качестве средства передвижения мы выбрали такси. Уже на следующий после приезда в Иерусалим день я подошёл к таксистам у Дамасских ворот и сторговался. По цене сошлись на $100 (за всю поездку с ожиданием и возвращением).

С таксистом нам очень повезло. Дай Бог всем такого обходительного, вежливого, корректного и обаятельного водилу! 

 Кстати, я сохранил его координаты, так что если кому потребуется надёжный шофёр, могу поделиться ими. С одним условием – передадите от меня привет!


Сначала мы заехали в Вади Кельт. Если точнее – в одно из мест, откуда открывается потрясающий вид на Вади Кельт (так называется русло реки Кельт, иногда наполняемое водой) и окружающую его Иудейскую пустыню. Я сказал потрясающий ? 

 Простите, это не совсем так… 

 Этот эпитет – лишь слабое подобие описания зрелища, которое предстаёт здесь нашему взору. Это нечто неземное, это то, что завораживает и не позволяет отвести глаз. Помните детскую игру в «замри-отомри» ? Поверьте, почти каждый, оказавшись здесь, замирает так, как не замирают окружающие его камни. И это не пустая метафора. Туристы итальянской группы, которых привезли сюда чуть раньше нас, столь отрешённо сидели на склонах без единого движения, что даже сам Будда, возможно, позавидовал бы им.

Сегодняшние «смотрители» этих мест:

Отсюда можно начать пеший спуск к монастырю Св. Георгия, однако наш временной регламент не позволял нам предпринять такое путешествие. С огромным сожалением оторвав взоры от завораживающего пейзажа (кто сказал, что «на огонь и на воду можно смотреть вечно» ? Это так, но добавьте сюда и пустыню!), мы вернулись к машине и поехали в Наби Мусса (Nabi Musa).


Исламский комплекс Наби Муса (что на арабском языке означает "пророк Моисей") почитается мусульманами как место захоронения ветхозаветного Моисея, которого арабы называют Муса. Правда, это утверждение весьма спорно и не имеет точных обоснований (равно как и другие подобные альтернативные места).

В 1269 г. мамлюкский султан Бейбарс распорядился построить здесь мечеть и окружить её стенами. В конце XV века рядом с мечетью возвели приют для паломников. Несмотря на простоту, граничащую с аскетичностью, Наби Муса представляет собой великолепный пример средневековой исламской архитектуры, а единственная пальма внутри комплекса придаёт ему особое очарование:

Купола, купола, купола:

Колодцы во внутреннем дворе:

Заброшенная лестница:

Вокруг Наби Муса расположено мусульманское кладбище:

Только рядом со стенами посажено несколько пальм. А дальше – пустыня, насколько хватает глаз:

А это фото я бы назвал «дороги Израиля»:

По этому указателю мы свернули налево, оставив Мёртвое море для следующей поездки, и на обратном пути заехали в Фаранскую лавру, называемую также монастырём Св. Харитона. Это мужской православный монастырь, считающийся самым древним из сохранившихся в Палестине, был основан Харитоном Исповедником в IV веке. Кстати, сегодняшнего настоятеля монастыря также зовут Харитон.

Фаранская лавра интересна не только как место паломничества, но и тем, что расположена в очень живописном месте: в ущелье, обрамлённом высокими отвесными скалами (недаром при нас здесь тренировались скалолазы).

Монастырь находится на территории национального природного заповедника Эйн Прат (http://www.parks.org.il/BuildaGate5/gen ... ~169339899). На въезде с нас взяли плату по 20 шек. с человека (кроме водителя). После пропускного пункта (он же – касса) надо ехать, что называется, «до упора». «Упор» наступит, когда вы увидите небольшую парковку возле эвкалиптовой рощицы. При ближайшем рассмотрении рощицей оказывается оазис, расположенный вдоль протекающего ручья, который не пересыхает даже жарким летом:

Берега ручья поросли пышной зелёной растительностью:

Отсюда начинаем путь в сторону ущелья:

Идя по каменистым тропинкам, внимательно смотрим под ноги, но не забываем посмотреть по сторонам:

И вот уже впереди показался монастырь:

подходим поближе:

Игумен Харитон не поощряет фотосъёмку в самом монастыре. Но мы успели сделать несколько фото прежде, чем узнали об этом:

не иначе, как по воле Божьей, в кадре оказался сам настоятель:

Выражение «монастырь расположен на отвесной скале» имеет буквальный смысл:

На этом наша поездка подошла к концу. Но, вернувшись в Иерусалим, мы, сами того не ожидая, нашли ещё одно место, которое можно рекомендовать к посещению – это смотровая площадка на террасе ресторана Papa Andreas, о которой я уже писал в самом начале отчёта. Будете вы там есть или нет – решать вам, но разве можно упустить возможность посмотреть такие виды ? :

До купол церкви Иоанна Крестителя, кажется, можно дотронуться рукой:

А вот сама терраса:

{jso