Италия: от Милана до Вероны с Г.Мортоном. День 2.

День 2 - ВЕРОНА

Дорога (опять на поезде) от Дезенцано до Вероны, мягко говоря, не напрягла - всего 25 минут. Поскольку в Верону мы приехали без ночёвки, вещи пришлось сдать в камеру хранения на вокзале. Цены на хранения багажа здесь убийственные: 4 евро за 5 часов, далее - 60 евроцентов за каждый дополнительный час (до 12 часов). И это за одно место независимо от его размера ! Прежний "лидер" в области хранения временно ненужных вещей - испанский Хаэн со своими несчастными тремя евро за немаленькую ячейку - моментально слинял за угол и нервно закурил: о такой норме прибыли он и не помышлял. В итоге содержание небольших сумочки и рюкзачка обошлось в 12 евро - рррррр ! 

 Развод по-итальянски...


В целом Верона впечатления не произвела. Почему ? Мне трудно сказать... 

 И ещё больше я был озадачен этим, когда разбирал фотографии и понял, что они мне нравятся - причём практически все. Парадокс ? Возможно, нет, если учесть, что в кадр попало всё самое лучшее, оставив "за бортом" огромные толпы народу и невнятные городские кварталы. Но причина не только в этом. Не сработал тот самый "резонанс", который сразу либо сближает тебя с местом /городом/страной, либо, наоборот, отдаляет. Вот в Брешии это сработало в "плюс", а тут, видимо - нет. Но я очень постараюсь не передавать в рассказе своё настроение, а описать всё максимально непредвзято.


Для осмотра города мы выбрали маршрут против часовой стрелки относительно крутого изгиба реки Адиже, омывающей старый город с трёх сторон и фактически формирующей полуостров. Взяв от вокзала в правую сторону, мы прошли через ворота Порта-Нуова (Porta Nuova), построенные ещё в 16 веке, но значительно перестроенные австрийцами в середине 19 века. Над ними развеваются 3 флага, один из которых - флаг региона Венето. В его центре - крылатый лев - символ евангелиста Марка, покровителя Венецианской республики:

Эта дорога ведёт в исторический центр города, но нам пока туда не надо:

Минутах в 10 отсюда, уже почти у самой реки, расположено место, известное как Гробница Джульетты (Tomba di Giulietta). Ранее здесь был монастырь (сегодня это музей), и гробница, представляющая собой мраморный саркофаг, располагалась в его саду. Однако от неё так часто откалывали фрагменты на сувениры, что гробницу перенесли сначала к стене, а уже в 20 веке - в крипту церкви. Вот так выглядят вход в крипту и сама гробница:

А сейчас - слово Г.Мортону:

"Веронцы уверяют, что Ромео и Джульетта были историческими фигурами. Вам скажут, что жили они примерно в 1303 году во время правления старшего брата Кангранде - Бартоломео делла Скала, что Джульетту похоронили на кладбище ныне не действующего францисканского монастыря, возле южной городской стены.
Несколько ступеней вниз, и вы оказываетесь в сводчатом помещении с необычайно большим саркофагом из розового мрамора. Цинично настроенные знатоки говорят, однако, что первоначально это была кормушка для лошади. Я спустился по лестнице и привел в замешательство молодую пару: стоя по обе стороны от саркофага и держась за руки, они собирались поцеловаться. Впоследствии я узнал, что у влюбленных такой обычай: они идут к гробнице Джульетты и загадывают желание. Как сказала мне одна молодая женщина, «если сердца их чисты, желание наверняка сбудется». Такой ритуал показался мне симпатичным. Склеп был наполнен розовым светом, отраженным от верхнего помещения, и саркофаг выглядел весьма поэтично, словно раковина на дне моря. Невозможно было смотреть на него и не вспомнить строки Шекспира:

"...здесь лежит Джульетта,
И эти своды красота ее
В блестящий тронный зал преображает"

культ Джульетты в наше время настолько силен, что у нее есть секретарь, отвечающий на письма поклонников!
Гуляя по монастырю, я заметил встроенный в стену маленький стеклянный ящик, обрамленный мрамором, со щелью для писем. Рассеянно заглянув сквозь стекло, я увидел гору записок, торопливо нацарапанных на клочках бумаги, листках, вырванных из записных книжек, старых счетах и т. д. Все это напоминало записки, которые дети пишут Санта-Клаусу."

100 лет назад у входа в крипту установили мраморный бюст Шекспира:

а рядом - серию гравюр, кратко иллюстрирующих его пьесу о Ромео и Джульетте. Вот ещё более краткое фотоизложение этой истории:

Да, именно Шекспир сделал Ромео и Джульетту мировым "брэндом", но сама идея принадлежит отнюдь не ему. Вот что пишет об этом Мортон:

"История о двух влюбленных старая и популярная. В некоторых версиях действие происходит не в Вероне. Первым писателем, рассказавшим об этом, был Луиджи да Порто в своей книге «Джульетта и Ромео» - и по сей день итальянцы галантно ставят на первое место Джульетту. Затем этот рассказ был повторен другими писателями, и переведенные версии, как считают, и были источниками для Шекспира. Все эти факты, однако, мало что значат для тысяч людей, едущих в Верону из всех стран мира. Им нужен не амфитеатр и не могилы Скалигеров, им нужна могила Джульетты. Возможно, некоторые сочтут такое поведение печальным, а англичане, бесспорно, почувствуют прилив гордости: ведь это их соотечественник Шекспир пригнал в Верону автобусы из Гамбурга, Осло, Копенгагена, Вены и бог знает откуда еще. Люди эти и слыхом не слыхивали о да Порто или Банделло. Историю несчастных влюбленных Ромео и Джульетты они знают только из пьесы Шекспира.

Верона - город балконов, и да Порто, живший неподалеку, в Виченце, хорошо это знал. То, что он решил перенести действие своего рассказа в Верону, - местный штрих, которым Шекспир, в свою очередь, блестяще воспользовался. Один балкон в Вероне в живописном средневековом доме на виа Каппелло показывают туристам, заявляя, что это дом Джульетты. На стене дома прикреплена симпатичная, но явно не историческая доска, которая утверждает то же самое. «Дом Капулетти, - гласит доска, - где родилась Джульетта, по которой рыдали нежные сердца, а поэты слагали песни."

Вот, кстати (немного забегая вперёд), тот самый балкон на том самом доме, который сегодня вопреки логике и истории считается домом Джульетты:

Небольшое "техническое" отступление. В Вероне имеет смысл купить Verona Card, которая легко окупается, если только вы будете здесь не просто бродить по улицам. В сравнительно свежих рассказах о городе ещё упоминается однодневная карта стоимостью 10 евро (для сравнения - только единый билет в 4 основные храма Вероны стоит 10 евро), но совсем недавно, возможно, с этого года, такие карты упразднили, решив, видимо, что "слишком жирно будет". Теперь минимальный срок, на который можно купить Verona Card, составляет 2 дня, и стоит она 15 евро. Однако и такая карта окупается даже за 1 день пребывания в городе. Карты продаются в кассах всех достопримечательностей, так что удобнее всего покупать их в первом же музее или церкви вместо входных билетов.


От Гробницы Джульетты, руководствуясь намеченным маршрутом, проходим к одной из самых значимых церквей Вероны - церкви Св. Ферма и Рустика (S. Fermo Maggiore). Снаружи она выглядит так (виды соответственно спереди и сзади):

а вот изнутри она как-то не глянулась.

А теперь идём в самое сердце города, на его главную площадь - Пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe - «площадь трав»). Конечно же, "в сопровождении" Г.Мортона:
"я вышел к одной из самых интересных площадей Италии - пьяцца делль Эрбе. Площадь продолговатая, похожа на римский форум, только сейчас ее окружают дома цвета охры. С балконов свешиваются папоротник и цветы, стены напоминают старинные фрески. Противоположный конец площади замыкает большой дворец барочной архитектуры и мраморная колонна, на которой стоит крылатый лев святого Марка. Середина площади расцвечена зонтиками торговцев, и, если охватить взглядом всю площадь, она напоминает огромный ковер. На рынке вы можете купить все, что угодно: от ситца до канарейки. Редко доводилось мне видеть более живой средневековый базар. Расхаживая от зонта к зонту, под каждым из которых стоял маленький прилавок, я наблюдал удивительных людей, торгующих самым желтым лимонадом и самыми яркими конфетами, а также овощами, одеждой и прочим, на редкость дешевым товаром, причем все это на фоне древнего мраморного города.
В самом центре слышится приветливый звук журчащей воды. Здесь поднимается над зонтами и над античной чашей фонтана римская статуя. В Средние века ее нашли безголовой, решили это дело исправить: приделали женскую голову и увенчали короной. В области ее называют Мадонна Вероны.
Самым важным объектом на площади является лев святого Марка, в знак того, что город признавал святого Марка своим покровителем. Случилось это в Вероне в 1405 году, когда правящую семью Скалигеров отстранили от власти и город был аннексирован Венецией. Так начались триста лет спокойствия и изобилия. Какими бы ни были грехи Венеции, имелись у нее и добродетели: доброта, кротость, справедливость и благополучие. Благополучие явилось в область с приходом Марка Евангелиста. Связь с Венецией объясняет то, что поражает туриста в первые часы пребывания в городе."

На заднем плане фото виден Палаццо Маффеи (Palazzo Maffei), украшенный статуями шести античных божеств: Юпитера, Аполлона, Венеры, Миневры, Меркурия и Геркулеса. Слева от него - башня дель Гарделло (Часовая башня). С другой стороны над площадью возвышается башня Ламберти (Torre del Lamberti) высотой 83 метра, известная также как «Башня с колоколами», построенная в 12 веке веронской семьёй Ламберти.

А вот фонтан с Мадонной Вероны и "львиная колонна" святого Марка:

От себя замечу, что площадь "похожа на римский форум" (своей вытянутой формой) именно потому, что здесь и был римский форум. Рынок на площади процветает до сих пор, только вместо ситца и канарейки здесь продают сувениры и прочую туристическую продукцию. И насчёт их дешевизны позволю себе сильно усомниться.

Пройдя под арку, мы попадаем на соседнюю площадь Синьории:

"Каждое утро, когда я входил под арку, невольно вспоминал Мост вздохов. С людной пьяццы делль Эрбе я входил на величественную площадь Синьории. На пьедестале о чем-то задумался Данте. Верона любит вспоминать, что двор Скалигеров был первым, где поэт нашел убежище. В нескольких шагах отсюда стоит одно из красивейших зданий Ренессанса, маленький дворец под названием «Лоджии». В конце XV века его построил неизвестный гений. Судя по всему, он любил классику, и это роднит его с Пирро Лигорио, чей летний дом в садах Ватикана всегда казался мне одним из самых жизнерадостных, счастливых зданий той поры." (Г.Мортон)

Конечно же, мы не упустили возможности подняться на башню Ламберти и посмотреть на Верону с высоты. Имея Verona Card, платить за вход не надо, сам подъём можно преодолеть как пешком (налево при входе), так и на лифте (направо). С высоты 80 метров город видится таким.

вид на Арену:

на мост Скалигеров:

на собор:

на площадь Эрбе, где мы недавно были:

на церковь св. Анастасии (на заднем плане на холме видна крепость св. Петра - в 19 веке на её месте были построены казармы австрийской армии, и у её подножия - римский театр):

на площадь Синьории:

Рядом с площадью Синьории можно увидеть арки Скалигеров - готические надгробия трех представителей рода делла Скала, правивших в Вероне в XIII - XIV веках:

Лучше меня о них расскажет Г.Мортон:

"Еще несколько шагов, и вы выходите на узкую улицу, самое потрясающее зрелище в Вероне. Сначала кажется, что вся она заполнена готическими могилами. Надгробья из белого камня, шпицы, фигуры святых и рыцарей в доспехах. Когда видишь все это впервые, кажется, что угодил в Средневековье на похороны несметного количества людей и процессия остановилась на боковой улице, чтобы поправить мемориальные таблички, опустить черный бархат и проверить, горят ли свечи. Здесь есть могилы Скалигеров и средневековой аристократии Вероны.
Гробницы были слишком высокими, и поместить их в здание не представлялось возможным. Сейчас они стояли на улице под ярким солнцем, окруженные железной решеткой с металлической сеткой. Ограда была столь крепкой, что выдержала бури, в течение пятисот лет набрасывавшиеся на город. Вместе с тем металлическая сетка была такой легкой, что ее можно было взять в руку и потрясти, словно кольчугу. Каждое звено металлической решетки сделано в форме маленькой лестницы из пяти ступенек. Это намек на то, что первый Скалигери либо делал, либо продавал лестницы.

Скалигеры создали в Вероне империю и установили свои законы: жестокость и роскошь, с чем население слишком хорошо познакомилось в будущие времена.
Самым великим и популярным из этой династии был Франческо, или Кангранде (Большая Собака). Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Его изображение можно увидеть на гробнице. Он представлен здесь на боевом коне, с головы до копыт покрытом чепраком. Кангранде в боевых доспехах, шлем в форме собачьей головы перекинут через плечо. В руке он сжимает меч. Улыбающееся лицо Франческо вызывает в памяти его знаменитое развлечение, которое расположило к нему большинство веронцев. Я сказал маленькому мужчине, который отпер для меня железную калитку: «Странно видеть человека, смеющегося на собственной могиле». Он торжественно посмотрел на меня и ответил: «Мы в Вероне всегда говорим: Кангранде никогда ничего не боялся».

Скалигеров приятным семейством не назовешь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой».
Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили - а сейчас эти споры возобновились - относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство.
Любопытен контраст между грубой сценой в столовой и тем фактом, что некоторые альпийские деревни освобождались от налогов до тех пор, пока заполняли ледники Скалигеров своей продукцией."


На этом мы оставляем центр города и направляемся к реке, чтобы перейти на другой берег и посмотреть остатки римского театра. По пути заходим в церковь Св. Анастасии - самую большую церковь в Вероне (13-15 вв). Снаружи она особо не впечатляет:

А вот её интерьер очень красивый и запоминающийся:

Войдя в церковь, в глаза сразу бросаются две водосвятные чаши, опирающиеся на характерные статуи, называемые горбунами святой Анастасии:

Римский театр, к которому мы идём, находится у подножия холма Св. Петра, на вершине которого ранее располагалась крепость, многократно перестраиваемая в последующие века. Последними её переделали австрийцы, приспособив в качестве казарм для солдат своего гарнизона, в таком виде она и существует сегодня:

Перейти на другую сторону реки удобнее всего по мосту Понте Пьетра (Ponte Pietra), что дословно означает "мост из камня". Это старейший в городе мост, построенный римлянами ещё в I веке, правда, несколько "подредактированный" в 14-15 веках. Во время 2-й мировой войны немцы, отступая из Вероны, взорвали мост, однако позже его восстановили с использованием "родных" обломков, поднятых со дна реки.

С моста открываются прекрасные виды, чем-то напоминающие Швейцарию:

Церковь Св. Георгия, находящаяся в некотором отдалении и увеличенная при съёмке:

Перешли мост, оглядываемся назад - и опять поражены красотой увиденного:

Вообще именно эта часть Вероны - береговая - оставила наибольшие и наилучшие впечатления от города.


А вот что касается римского театра (и, кстати, забегая вперёд - Арены)... Это не просто разочарование. Дело в том, что римские и греческие театры и амфитеатры - мой "пунктик", я обожаю их, но - в виде, максимально приближенном к естественному. Пусть даже это будут руины, пусть ступеньки порастут мхом и травой, пусть часть стен обвалится. Но я ненавижу отреставрированные до мраморного блеска амфитеатры с помостками внутри, с плакатами и рекламами на стенах. К сожалению, большинство древних сохранившихся театров сегодня именно такие, людская корысть и жажда наживы не останавливаются перед первозданным величием древности ради коммерции. Я не знаю, как сейчас обстоит дело с римским Колизеем, стоя внутри него 13 лет назад, я был сражён "дыханием" старины и величием древности, исходившим буквально от каждого его камня. Судя по фотографиям, Колизей ещё остаётся Колизеем. Но я очень боюсь, что настанет день, когда и там воздвигнут помостки и поставят ряды пластмассовых стульев - и этот день будет окончательным закатом европейской культуры. Я поражаюсь истерическому усердию, с которым "зелёные" и прочие организации борются за сохранение каких-нибудь гималайских сурков, которых никто никогда не видел и не увидит. И при этом никто не встаёт на защиту нашего истинного наследия, одними из ярчайших представителей которого являются древние архитектурные сооружения, которых осталось не так уж много. В общем - позор тебе, Верона ! И позор тебе - Европа ! Нации, не ценящие своего достояния, своего прошлого, порой более великого, чем то, что мы имеем сегодня 

 .


Самое смешное - что за созерцание этих новоделов ещё надо платить. А так называемый римский театр - новодел чистейший, я не увидел там ни единой ступеньки, способной хоть немного претендовать не то, что на неё ступала нога жителя Колонии Августа, как называлась Верона в римские времена. Частично это видно на следующей фото, как видны там сцена, ряды стульев, мачты освещения:

Но вернёмся всё-таки к хорошему. Это же фото было снято вовсе не для того, чтобы уличить злостных разрушителей человеческой истории. Оно сделано ради прекрасного вида - одного из многих, которые открываются с холма Св. Петра. А вот ещё и ещё:

На последней фото выделяются колокольня церкви св. Анастасии и башня Ламберти.


Обратно мы вернулись по тому же мосту Понте Пьетра и практически сразу же вышли к веронскому собору. Внешне собор можно назвать не по-итальянски скромным, чуть ли не аскетичным:

Первоначально (в 12 веке) на этом месте была построена церковь в романском стиле, от которой сохранился входной портал с портиком на витых колоннах, опирающихся на крылатых грифонов:

Изнутри собор представляет собой более красочное зрелище:

Баптистерий собора:

После собора мы продолжили путь вдоль реки по направлению к мосту Скалигеров. По дороге увидели Порта Борсари (Porta Borsari), построенные в I веке и представляющие собой фасад несохранившегося здания казармы гарнизона, охранявшего главный вход в город:

И, наконец, выходим на Пьяцца Бра, где расположено главное сокровище Вероны - римский амфитеатр, известный под прозванием Арена, построенный в начале I века (!!!). Он считается третьим по размеру среди аналогичных римских сооружений.

Я не буду повторяться, но всё, что я высказал выше по поводу римского театра, в полной мере (и даже в 100-кратном увеличении), можно сказать относительно Арены. Да, город делает бешеные деньги, проводя здесь концерты и представления. Да, многим это нравится. Но на мой взгляд - это просто варварство.

Если снаружи мне пришлось потратить немало усилий, чтобы сфотографировать амфитеатр так, чтобы многочисленные плакаты, развешанные на его стенах, не попали в кадр, то внутри... Только круговая внутренняя галерея, огибающая сцену, напоминает о чём-то древнем и сакральном. Сама же арена уже давно стала игрушкой масс-культуры (какие бы концерты здесь не проводились - это просто попса по сравнению с САМИМ амфитеатром, каким он сохранился до нашего времени, прежде чем был испоганен человеческими руками наших современников и недалёких предков) и не представляет ни малейшего интереса для любителей старины. Что делает ещё более непонятным факт платы за вход (имея Verona Card, этого, к счастью, делать не надо).

Вот с такими мрачными мыслями мы, не оглядываясь, уходили прочь от изнасилованного амфитеатра и пошли в Старый замок Кастельвеккио, построенный в эпоху Скалигеров в 14 веке в качестве фортификационного сооружения. Сегодня здесь находится музей, который сам по себе нас не заинтересовал. Возможности перемещения по стенам замка тоже весьма ограничены, из всего увиденного сверху интересным оказался только этот вид:

! Во дворе замка (ещё до входа в музей) есть фонтанчик с питьевой водой - единственный встретившийся нам в Вероне !


Неотъемлемой композиционной (равно как ранее - и военной) частью Кастельвеккио являетсямост Скалигеров (Ponte Scaligero). Этот красивейший мост - одна из "визитных карточек" Вероны.

Эффектнее всего Ponte Scaligero выглядит чуть со стороны, особенно с башней-донжоном на заднем плане:

Мост Скалигеров также был разрушен во время последней войны: "В Вероне восстановили кирпичный мост, взорванный немцами прежде, чем уйти через перевал Бреннер. Кто бы мог поверить, видя сейчас этот мост с его романтическими зубцами, похожими на рыбьи хвосты, что это не то сооружение, которое Кангранде II построил в XIV веке? Мост ведет к замку, тоже из красного кирпича, с такими же зубцами, как и на мосту. Оба сооружения составляют архитектурный ансамбль. Теперь замок - музей и картинная галерея, но самая лучшая картина - это вид из окон на голубую ленту Адидже и мост внизу." (Г.Мортон)

Вот с утверждением о "голубой ленте Адидже" я согласиться не могу никак. Воды этой реки запомнились своим бежево-коричневым цветом, и это очень хорошо видно на фото. Что изменилось с рекой за несколько десятков лет ? Вряд ли причина связана с резким увеличением выбросов и её загрязнением. Или Мортон просто применил поэтический приём в своём описании ? Для меня это остаётся загадкой... 

 


Ещё одним сохранившимся памятником римских времён является триумфальная арка Гави(Arco dei Gavi), построенная во второй половине I века. В 1805 году при завоевании Наполеоном Италии арка была разобрана с целью обеспечить проезд обозов французских войск, а в 1930 году восстановлена из сохранившегося материала. Сейчас арка смотрится заброшенно и сиротливо в окружении строительных декораций:

Последним местом, которое мы хотели посмотреть в Вероне, была базилика Св. Зенона - Сан-Дзено Маджоре (Basilica di San Zeno Maggiore), посвящённая первому епископу Вероны. Ради неё мы даже сделали небольшой крюк, но тут нас ожидало разочарование: прекрасный романский фасад церкви с огромной готической розой был на реставрации, и нам так и не удалось увидеть его воочию. А вот интерьер мы посмотрели:

"Покровитель Вероны, святой Зенон (Дзено), был рыбаком. В церкви, названной его именем, можно увидеть изображение Дзено. Он держит удочку, а с крючка свешивается серебристая рыба. Когда он стал священником, на его епископский посох художники непременно прикрепляли рыбу. Церковь Сан-Дзено построили в эпоху крестоносцев и во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Если вы спуститесь в древний склеп, то увидите кости святого в стеклянном ларце." (Г.Мортон)

Вход в крипту, где в хрустальной раке находятся мощи Святого Зенона, вновь обретённые в 1838 году:

В базилике есть клуатр XII века с красивыми арочными галереями:

На этом наша "обзорная экскурсия" по Вероне закончилась. Я обещал не слишком вмешивать в рассказ своё предвзятое мнение, поэтому окончу эту главу словами Г.Мортона, возможно, большинство согласится именно с ним, а не со мной: "Из всех городов, что я видел в Италии, Верона дала мне величайшее наслаждение. Элегантный, красивый город. Он не слишком велик, но и не мал. Цветовая гамма радовала глаз: розовый кирпич средневековых зданий с зубцами в виде рыбьих хвостов, тускло-красный мрамор, красновато-коричневые стены старинных дворцов, алые герани на балконах, голубая лента реки - все вместе создавало союз веков, и это будило воображение". О вкусах, как известно, не спорят, но вот почему Мортон так упорно называет реку Адиже голубой - мне всё же искренне непонятно.

Мы были очень рады, что не оставались ночевать в Вероне (первоначально в планы входило именно это), и с радостью возвращались в уютную Брешию, из которой уехали только утром предыдущего дня. Но казалось, что прошла уже минимум неделя - столько впечатлений мы получили за эти неполные 2 дня.