Бутан - страна божественного хулигана Друкпа Кунли (часть 4-я).

Бутан - страна божественного хулигана Друкпа Кунли

В густом ватном тумане въехали на перевал 3100 м.
Земляника мешком рассыпанных бусин валялась по склонам, рдела красными боками, брызгалась краской под ногами, заманивала.
Перевал До-Чула («маленькая каменная гора») не показался нам таким уж маленьким. 
Но стоило выехать из полосы спасительного тумана, как 30-градусная жара схватила за горло. 

Флаги на перевалах под знойными лучами выгорали до цвета паутины.
От Пунакха до Национального парка Джигме Дорджи нас трясла погремушкой грунтовка. 
Парк назван в честь Третьего короля Бутана Джигме Дорджи Вангчука, деда нынешнего Короля-5.

Скорость передвижения в этих местах падает до такой степени, что просчитать, за сколько можно добраться до конечного пункта, весьма затруднительно.
Да еще наши постоянные вопли:
-Пороги! Стоп!! Водопад! Стоп!! Какой колоритный старик идет! Стоп!!

Арун с улыбкой исполнял все наши пожелания. 
Ну и как можно было не остановиться, увидев, как дикий фазан пешком переходит дорогу?! Найти мы его для фотосессии в густой траве не сумели, но пар выпустили.

Расстояния в Бутане измеряются не километрами, а часами.
70 километров можно ехать весь день! Например, сегодня за 8,5 часов мы проехали лишь 150 км!
И это рекорд для этих мест.
Потому что тонкая ниточка дороги, парящая между небом и землей, не располагает к гонкам.

Выглядывая из окна автобуса, испытываешь холодок под ложечкой…
Таня вздыхала: «Вам хорошо! А я еду прямо над пропастью!»
Мы пообещали ни за что ее не бросить, ежели чего…

Папоротники целыми рощами росли на деревьях, взбираясь, как на лифте по спинам соседей поближе к солнцу.
Километровые пропасти поражали даже нас, живущих в горах.

Заросли алоказии:

В редких селениях идущие в школу дети (в национальных халатах и одинаковых гольфиках) при нашем появлении кланялись, складывая приветственно ладошки лодочкой, и застенчиво улыбались. 
Мы долго махали им вслед, высовываясь из окон.

Каникулы у детей - две недели в июле и 2,5 месяца зимой (с 1 декабря до середины февраля).Очень разумно, если вспомнить, какие в горах морозы с ледяным ветром.

Каждая добропорядочная бутанская семья имеет свое рисовое поле. И бутанские дети сызмальства играют не в войну, как наши, а в уборку риса, пытаясь корягой «вспахать» чавкающую грязь.
Почему-то грустно было смотреть на эту игру.

Самый высокий сегодняшний перевал в 3500 м чуть приоткрыл шторку на пики в 6499 м, но очень невнятно. Снежники надежно шифровались облаками.

К 6 часам вечера доехали, наконец, до конечной точки. 
Дзонг с мужским монастырем строго был закрыт на все засовы. Сюда туристов не пускают. Впрочем, такой цели у нас и не было.
Разочарованно повздыхав у мелкого «озера» с лотосами, больше похожего на грязную лужу, мы отправились в обратный путь.

Через 1,5 часа высокогорная детская школа-интернат приняла на ночлег русо-туристов. Хотя мне лично показалось, что собак на территории бродило больше, чем улыбающихся из окон детей.
На следующий день -подъем в 5 часов. Собачьи (и враждующие между собой!) группировки перестали обращать на нас внимание, уже не рвали горло хриплым лаем. В глазах читалось: «Да ладно, живите…» 

За 2,5 часа Арун домчал до г. Пунакха- бывшей столицы Бутана. Да и сейчас в зимнее время Пунакха принимает на себя титул зимней столицы, во всяком случае для буддийского руководства.

Гигантский наклоненный, выписанный во всех деталях фаллос на стене сильно смахивал на дорожный указатель. Т.е. и от сглаза берег и направление указывал. 
Очень удобно! 
Вот в строго указанном направлении мы и отправились. 
Это тот случай, когда русское эмоциональное пожелание кое-куда пойти не воспринималось с обидой.

А «послал» нас указатель к нарядному очень большому дзонгу на месте слияния двух рек Пхо Чу и Мо Чу. 
С Пуна Цан Чу нам еще предстояло познакомиться ближе на рафтинге.
Долины Бутана ваяли реки. Они талантливым скульптором отсекали лишнее, чтоб выявить спрятанную в горах красоту. 

Население каждой долины - это маленький почти замкнутый мир. Рейсовых маршруток тут не предусмотрено, железных дорог - тем паче, а потому передвижение весьма проблематично.

А пока мы тщательно готовились к входу в Пунакха-дзонг (Дворец Большого Счастья).
Плечи, шею и колени закрыть, а голову, наоборот, опростоволосить. Даже косынок нельзя. Ни в одном другом дзонге такого строгого дресс-кода не встречали. 

Дзонги бывают большие и маленькие, бедные и побогаче. Но план построек везде примерно одинаков. 
Каре длинных, не выше 3х этажей, коридоров с залами и комнатами. А в центре- мощеный двор с одним мощным раскидистым «деревом Будды». 
С удивлением узнали в нем гигантский тополь. Вообще-то в теплых странах это смоковница или фикус. 
Но в силу сурового климата нашелся вот такой аналог.

В прохладных, ярко раскрашенных залах можно долго переходить от одной написанной на стене картины к другой - словно перелистывая страницы захватывающего сценария.
При условии, что рядом есть отличный переводчик. 
Иначе яркие образы воспринимаются непонятными украшательными обоями…

В глубине прохладных залов хранится знаменитая библиотека с собранием 108 томов буддийского канона. 
Те, что писаны золотыми буквами. 
И королевские реликвии.
Весь островок, на котором особняком стоит дзонг, будто светится особым светом, и это заметно даже самым отпетым безбожникам.

После дзонга всем синхронно захотелось продуть мозги рафтингом.
Местные ихтиандры поинтересовались: «Хотите по медленной реке сплавляться или помучиться на быстрой?»
«Помучиться» оказалось дороже в 2 раза!

Оказывается, у реки есть два рукава - мужской и женский. 
Один течет плавно и величаво, второй бурлит, рычит и плюется. Мы, конечно, выбрали второй вариант, не сильно веря в крутизну маршрута.
А рафтинг тут, как говорила моя бабушка, «сурьёзный».
20 километров и ни метра меньше! Я вообще поняла, что с чувством юмора тут некая проблемка. Все, что мы принимали за шутку, оказывалось чистой правдой!

Эх, какого мы сваляли дурака, отказавшись от гидрокостюмов! Кто ж мог подумать, что в 30 градусную жару можно от ледяной воды превратиться в синюшную птицу!
А «ихтиандры все как один надели гидрокостюмы…

И пошла веселуха! 
Началось с кокетливого брызганья водой. Уточняю - на нас! Ледяной водой.
Потом (ах, как весело!) пошли окатывания порожистой водой. 
Это когда ты на скорости ныряешь под воду вместе с лодкой. Под водой кто-то громогласно гундосит, крутит тебя пробкой и выталкивает на свет божий! В голове только одна мысль: удержаться! Скрюченные пальцы впиваются в страховочные канатики лодки, становятся одним целым с ней. 
Отплевываясь после очередного порога, я запоздало ухмыльнулась, вспомнив, с каким старанием красила накануне ресницы…

Если кому-то станет интересно, почему мы не фотографировались в пути, сообщаю: все 20 км только выживаешь, визжа и «выражаясь» на всех языках! Мой муж сильно удивился моему умению ругаться…

Помните, как в незабвенной и любимой народом комедии «Джентльмены удачи» интеллигентный воспитатель детсада выпалил: «Этот нехороший человек Василий Алибабаевич мне на ногу батарею уронил, падла!»

Вот-вот… В экстремальных ситуациях человек способен на такую лексику, что детям рядом стоять не рекомендуется…
Потому что не только перекаты, а и самые настоящие пороги и шквальный ветер не дают расслабиться и хотя бы чуть-чуть обсохнуть. 

Река с точки зрения сплава - 3-й категории с элементами 4-й!
Мне вообще показалась, что категорию профи присудил уж очень сурово.
Тут явно была 4-я с элементами 5-й…
Это вам не Бали с прогулочным умиротворяющим рафтингом!! 
Халтурить тут еще не научились. Как и врать. Обещали: будет вам небо в алмазах?! Получите! 

Впрочем, хоть и синие, как пупырчатые куры, но абсолютно здоровые все высадились на берег.
Сплавщики после дружеских объятий заявили, что русских сплавляли впервые в жизни. 
Кто бы спорил.

Мы, клацая зубами, раскланивались:
- Кадин-че!

Они с улыбкой отвечали: 
-Пасиба!

Мы, в желании перещеголять их в вежливости опять тянули:
-Кадин-че-е-е-!

Те хором:
-Пасиба! 

Мы упрямо:
-Кадин-че!!!

Еще полторы минуты поклонов. Аж согрелись от добрых слов!

Рисовые поля надо смотреть в предрассветной дымке. 
Когда солнечные лучи только набирают силу и не палят, а лишь отсвечивают бликами. И когда светится, кажется, каждый зеленый росток. Это достойно работы самых лучших художников!

Фаллосы на всех домах приветственно подмигивали. 
Мол, правильной дорогой идете, товарищи! 

Птицы цвириньками, а согнутые в позу «зю» трудяги распрямляли спины и приветствовали нас улыбками. 
Без малейшего раздражения на праздных туристов. 
Удивительная доброжелательность взрослых и детей!
Их, казалось, даже волновало наше внимание. 
Но не только их. Когда бутанский карапуз 5 лет сорвал с куста и преподнес мне цветок, пришла моя очередь растерянно улыбаться.

За лабиринтом рисовых полей ожидал сюрприз.
Магазин «Фаллос-хауз».
Как будто в стране фаллосов надо было специально строить что-либо подобное…
Название говорит само за себя. И если б мы не прошли закалку всеми предыдущими днями, это был бы шок. 
Но теперь уже наша группка с видом знатоков осматривала «ассортимент».

Завершалась экскурсия в Чими-Лакханг молитвенным классом, где мальчики, сидя на полу в национальных одеждах, нараспев зубрили молитвы, успевая лукаво постреливать глазками в нашу сторону.

Слава монастыря Чими-Лакханг притягивает молодые пары со всей страны. Не зря он называется Храмом Изобилия.
Тут молятся о заведении потомства. И кстати, именно в этом случае используется фигурка фаллоса. У каждой бездетной пары он стоит в спальне, помогая богам нагнетать правильную атмосферу в спальне…

Любопытно, как в такой чистой помыслами стране мог стать святым ламой такой анархист-развратник, как Друкпа Кунли!
Известен он своим, мягко говоря, неугодным Будде поведением. 
Пьянствовал, развратничал и ходил полжизни голый, пытаясь смутить добропорядочных граждан страны.
Так он восставал против ханжества и пытался показать человека таким, каким его создал великий Создатель - без прикрас.

Сомневающимся он лихо демонстрировал чудеса, развешивая свое тряпье на солнечных лучах.

При этом обладал талантом страстного проповедника, влиятельного учителя, который через провокацию, через шок доносил свои теории до сердец простодушных бутанцев.
В руке у безумного святого всегда был фаллос, которым он отгонял злых духов, а иногда и лупил им сомневающихся по голове. 
Да и стены домов именно он стал первым разрисовывать фаллосами. 

Мальчишеская выходка тоже очень быстро укрепилась в сознании чистых душой жителей страны. 
Что еще раз демонстрирует : важно не то, ЧТО ты рисуешь, а главное, какую базу ты под это дело подводишь. А если правильно мотивировать, то и хулиганский символ приобретает самый высокий моральный статус.

Друкпа Кунли не только не вызвал возмущения среди населения страны, а и повел под своими знаменами целую армию последователей.
Вот с тех пор и повелось уберегаться фаллосом от злых чар сглаза.

В его честь и был построен монастырь Чими Лакханг. 
Настоятель монастыря, благословляя бездетных женщин на зачатие, бьёт их искусственным фаллосом по голове. 
Любопытно, что многие именно после этой «варварской» с точки зрения европейца процедуры беременеют. 

http://kolibry108.livejournal.com/