Аутентичная Испания-2: Эстремадура (Часть І)

С благодарностью нашим Ангелам, придумавшим и наилучшим образом организовавшим эту поездку.


Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок" ? 

 И эта хохма родилась не на Камчатке, не в Норильске, не на Хакасской Абазе, где августовскими стройотрядовскими маньянами мы кутались в плотные двойные телогрейки. Если уж такие чёрные шутки появляются в нашей Московии - значит, народ действительно всерьёз утомился от ставшего уже традиционным на протяжении почти двух третей года чёрно-бело-мокро-холодного безвременья 

 .

И не случайно, что мой новый рассказ про Испанию, как и прежние, опять начинается с погоды. Ведь эта поездка, традиционно открывающая наш новый сезон странствий, является не просто очередным путешествием - это прыжок из зимы в лето. "Лето ? 

 " - подозрительно-скептически спрашивают мадридцы, потуже завязывая шерстяные шарфы при вечерних +8. "Лето, лето ! 

 " - радостно киваем мы, расстёгивая тёплые куртки и засовывая подальше в сумки меховые перчатки и вязаные шапки - "Если снега нет - значит, уже лето".

Хотя справедливости ради надо сказать, что настоящего лета всё же не получилось. Более того, это была, пожалуй, одна из самых холодных наших Испаний: с ветрами, нечастым солнцем и даже - страшно сказать! - дождями. Правда, дожди случались "временами и местами" и по-настоящему нам не навредили, но зонтик не только постоянно был нашим спутником в качестве традиционной "палочки-отгонялочки" дождя, но иногда использовался и по более прямому и естественному назначению. Что ж, весна - она и в Испании весна, а апрель здесь - вообще один из самых нестабильных в погодном смысле месяцев в году. В любом случае по сравнению с Москвой, где в середине апреля ещё не растаял снег, весенняя Испания с зеленеющими листочками и цветущими апельсинами выглядит просто раем 

 .

Мадрид уже по традиции становится нашей базой на одну ночь. Каждое испанское путешествие начинается не то, что однообразно - почти одинаково: вечерний прилёт, мадридское метро до отеля, а утром - на поезд или на автобус - и в новые места! В этот раз нас ждёт Эстремадура,tierra extremena - край, лежащий "на обочине" традиционных туристических маршрутов. Сюда редко заезжают "по пути", сюда, если ехать, то ехать целенаправленно и осознанно. Хотя известных и даже знаменитых точек на карте Эстремадуры очень много. Куда ни ткни - попадёшь либо в национальное достояние Испании (или берите выше - всего человечества, свидетельством и гарантом чего является "печать" ЮНЕСКО), либо, как минимум, "просто" в знаковое для страны место, так или иначе вошедшее в историю. Ну кто, к примеру, сегодня хотя бы раз не слышал (кроме отдельных представителей поколения пепси, разумеется) имена великих авантюристов (по сути, бандитов, но ведь великих!) Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро, положивших конец древнейшим цивилизациям ацтеков и майя? И кто из путешествующих по Латинской Америке не столкнулся к упоминанием имени Пресвятой Девы Гвадалупской? А ведь все эти имена являются, выражаясь циничным современным языков, брэндами именно этой области - Эстремадуры. Впрочем, подробнее обо всём этом - в своё время и на своём месте.

Вообще мысли об Эстремадуре у меня появлялись очень давно. Первой меня привлекла Мерида, именно благодаря ей я впервые задумался о том, что Испания тоже была римской и что театров и амфитеатров здесь едва ли не больше, чем в самой Италии. Однако из-за своего расположения Мерида никак не хотела вписываться ни в один из моих плановых маршрутов, а ехать сюда специально было слишком накладно - как по деньгам, так и по времени. Потом была попытка привязать посещение Касереса к поездке в Лиссабон из Мадрида, но Лиссабон как-то быстро разросся до самостоятельной поездки, и Касерес тоже был отложен на неопределённое будущее. Но, как обычно, планы, управляющие нами, оказались намного мудрее, чем те, что строим мы сами. Видимо, Эстремадура не терпела столь небрежного отношения к себе и отметала всякие попытки осмотреть её с наскока и заодно с чем-то ещё. И победила. Впрочем, мы особо и не сопротивлялись, и очень рады тому, как всё в конце концов обернулось - мы посмотрели все основные достопримечательности этих мест (хотя в целом их, конечно же, намного больше): Касерес и Трухильо, Мериду и Бадахос, Пласенсию и суперзнаменитый монастырь Пресвятой Девы в Гвадалупе и даже посетили, пусть и чисто символически, Португалию, заехав в небольшой приграничный городок Элваш.

Спланировать маршрут, честно говоря, было очень непросто. Хоть расстояния здесь и сравнительно небольшие, и автобусы ездят, и поезда ходят, но расписания у них такие, что возможностей для манёвра оставалось не так уж и много. А посещение Гуаделупе, которая, по сути, является деревушкой на отшибе, ещё сильнее ограничивало возможные варианты. В итоге было решено въехать в Эстремадуру и выехать из неё на общественном транспорте, а внутри воспользоваться арендованной машиной.

В конечном счёте маршрут получился таким: Мадрид - Касерес - (Элваш) - Бадахос - Мерида - Трухильо - Гвадалупе - Пласенсия - Мадрид. На всё про всё - 5 неполных дней (хотя условия акции "Аэрофлота" "подарили" нам ещё один, шестой день, но его мы использовали совсем для другой цели). Итак, поехали ! 

 


---------- Вступление: ола, Эспанья, ола, Мадрид ! ---------- 

Я очень люблю Испанию. Те, кто знаком с моими рассказами о предыдущих поездках, не сомневаюсь, подтвердят, что это не пустые слова. Если бы у меня был дар, я стал бы "певцом" Испании, я писал бы о ней романы, я слагал бы про неё оды и прочие вирши. Но ... судьбе было угодно обделить меня таким даром, и мне приходится довольствоваться только корявой и неромантичной констатацией своей любви к этой стране.

Я очень люблю Испанию. И чем больше я узнаю её историю, чем более понятными становятся мне хитросплетения происходивших здесь за столетия событий, чем больше я увязаю в изучение испанского языка, тем более близкой и родной делается она для меня. Нет, я не требую от неё взаимной любви - слишком неравнозначны наши "весовые категории". Но мне достаточно и того, что Испания, эта великодушная senora (о, perdoneme, señorita - нельзя забывать, что мы имеем дело с дамой, обозначать возраст которой просто неприлично !) позволяет мне любить её, как средневековые дамы позволяли рыцарям совершать ради них геройства и безумства. И весомым вопложением этого соизволения стала новая двухгодичная мультивиза - спасибо сеньорите - визовому офицеру испанского консульства за принятое решение ! 

 

Я очень люблю прилетать в Испанию. Эта процедура именно благодаря своей повторяемости стала почти ритуальной, а от того - очень значимой. Для меня Испания начинается с мадридского метро: именно здесь, на розовой ветки, следующей от aeropuerto, слыша на станциях знакомые объявления ...proxima estación..., я чувствую, как с меня спадает суета прилёта и паспортного контроля, усталость от 5-часового перелёта и начинаю ощущать себя "как дома". Как дома - потому что мне уже всё хорошо знакомо, потому что вывески, объявления и реклама перестали быть для меня иероглифами и стали понимаемыми, потому что в душе я чувствую резонанс с этим местом, этой страной и её людьми. А когда мы выходим из метро и впервые вдыхаем тёплый запах вечернего города, запах, в котором непривычно (на контрасте с нашим апрелем) намешаны ароматы распускающейся листвы и невесть когда успевших распуститься цветов... нет, мадридцы никогда этого не поймут и не оценят ! 

 Они настолько привыкли к этому, настолько пригляделись и принюхались, для них это настолько в порядке вещей, что им трудно по-настоящему оценить все прелести очередного обычного (для них) весеннего мадридского вечера. Но мы, поверьте, можем оценить это и насладиться этим в полной мере 

 .

Когда ночуешь в Мадриде, особенно между поздним прилётом и ранним отъездом, очень важно правильно выбрать отель. С одной стороны, хочется поскорее оказаться в нём, кинуть вещи и выйти на улицу, наслаждаясь чувством, что ты опять в Испании. С другой - утром, возможно, будет дорога каждая минута, поэтому желательно предусмотреть быстрый и удобный трафик от отеля до автостанции или ЖД вокзала. Совсем идеальным вариантом было бы ещё раннее начало отельного завтрака, что для Испании отнюдь не характерно. То ли дело в Швейцарии: завтраком с полседьмого утра там никого не удивит. А в Испании он редко начинается ранее 7.30, а при отъезде 8-часовым автобусом или поездом это уже фатально. В этот раз мне помогло то, что я вспомнил о таком виде городского транспорта, как электрички (cercanías). Нет, я, конечно, знал об их существовании и даже периодически пользовался ими, но рассматривать их как средство передвижения в городе почему-то не догадывался. А это меняет очень многое: некоторые районы, отдалённые от вокзалов, становятся очень близкими к ним, если там есть станция cercanías. Поэтому мы выбрали отель Celuisma Florida Norte, расположенный на Principe Pio: и от аэропорта сравнительно недалеко и удобно ехать, и до Mendez Alvaro, где находится "южный"автовокзал Estación Sur, откуда отправлялся наш автобус до Касереса, всего 7 минут (для сравнения, на метро, по данным http://www.metromadrid.es - целых полчаса). Ну а наличие раннего (с 7 утра) завтрака довершило наш выбор.

Несмотря на то, что в отель мы приехали в полночь, устоять перед соблазном немного прогуляться перед сном было сложно. Точнее сказать - невозможно. Тем более, что вечер (или уже ночь) стоял очень тёплый - столь тёплой Испании в этой поездке у нас уже потом не было. Мы прошлись к древнеегипетскому храму Дебод, подаренному Испании правительством Египта в 1968 году в знак благодарности за помощь, оказанную при спасении храмов Абу-Симбел от наводнения. А потом - на площадь Испании с фонтаном-монументом, посвященным Мигелю Сервантесу и его знаменитым героям, где ещё были видны следы пасхальных гуляний, происходивших здесь накануне. Мы были несколько разочарованы тем, как невыразительно выглядели в ночи оба сооружения - честно говоря, мы рассчитывали на более впечатляющее зрелище. Возможно, пик подсветки приходится на вечернее время, а ночью включается нечто вроде дежурного, а потому очень слабого освещения ? 

 

А тем временем явно наступила пора ложиться спать - через каких-то 5 часов в отеле уже должен был начаться завтрак, сразу после которого нам предстояла дорога на автовокзал. И свежие ноги и ясные головы на следующий (точнее, уже на этот день) нам были очень кстати.

День 1 - Касерес

Путешествие началось на автовокзале Estación Sur, откуда автобусы компании AvanzaBusотправляются в сторону Эстремадуры. Вообще перемещаться по Испании на автобусах выгоднее со многих точек зрения, и в первую очередь - экономически (билеты, как правило, стоят дешевле, чем на поезд, причём часто эта разница весьма значительна). Но тут есть одно НО, один "подводный камешек": порой бывает трудно определить автобусную компанию, организующую перевозки между нужными пунктами (якобы универсальный сайтhttp://www.movelia.es часто оказывается не таким уж и универсальным). Конечно, если нужные вам маршрут и расписание имеются у самой известной (не берусь сказать - самой крупной - просто не знаю этого) фирмы ALSA, то проблема исчезает, не успев образоваться. Да и со вторым по популярности перевозчиком AvanzaBus тоже всё обстоит неплохо. Обе компании и охват приличный имеют, и покупка билетов через инет (для длинных маршрутов доступная за 3 месяца до поездки) по своей простоте не сравнится с непредсказуемой процедурой оплаты на железнодорожном RENFE. Однако в Испании существует множество и других, более локальных и местных автобусных фирм: Sepulvedana, Samar, Cevesa - только некоторые из них. А есть ещё Leda, Mirat... всех и не перечислить. Но дело даже не в их количестве: плохо то, что зачастую просто невозможно узнать, кто именно курсирует между нужными тебе пунктами А и В. И даже google тут не всегда помогает, тем более, что некоторые маршруты иногда "переходят" от одной компании к другой (к примеру - Мадрид-Гвадалупе).

Часто спрашивают, стоит ли в Испании покупать билеты на автобусе заранее. Мне трудно дать однозначный и категоричный ответ. С одной стороны, я ещё ни разу не ездил не то, что в забитом, но даже и заполненном более, чем наполовину автобусе. С другой - всё когда-то бывает впервые и не хочется, чтобы это произошло в самый неудобный момент. Особенно при такой детализации поездок, как это бывает у нас. Да и таким приятным пустячком, как выбор удобного места (например, в первом ряду не за водителем) не стоит пренебрегать, особенно при дальних переездах. В общем, я лично предпочитаю все билеты покупать предварительно, если такая возможность существует в принципе. Именно так я и поступил, выбрав автобус в качестве въездного транспорта в Эстремадуру из Мадрида. Альтернативный вариант - поезд - отпал по причине более позднего прибытия к месту назначения (цены тут различались несущественно, а скидки у RENFE на этом направлении практически отсутствуют).

Как и у ALSA, при покупке билета AvanzaBus через их сайт сразу выдаётся электронный билет, с которым можно (и нужно) садиться в автобус, минуя кассы и прочие офисины. Билет именной и формально действителен при предъявлении документа, но с такой бюрократией в Испании нам встретиться пока не доводилось.

Но оставим "технические" подробности (которые, не исключаю, для кого-то будут полезны) и отправимся в путь. После недолгой (всего-то 4 часа сна) ночи и быстрых сборов мы очень скоро оказались на знакомом автовокзале перед уже ожидающим нас автобусом (если б я болел за "Спартак", я бы сделал "лирическое" отступление ещё на пару абзацев по поводу брэндовой раскраски AvanzaBus, но, к счастью читателей, я поклонник ЦСКА, поэтому сделаю вид, что не заметил такую расцветку 

).

Путь в Эстремадуру столь же невзрачен как и дороги в Кастилии (приятное исключение с точки зрения живописности составляет дорога из Мадрида до Авилы) - особо смотреть не на что. Взгляды привлекали только аистиные гнёзда и их длинноногие обитатели, начавшие появляться примерно через час пути. Оооо, эти аисты! 

 Как много потеряли бы без них те места и города, подлинными брэндами которых стали эти Божьи создания на черепичных крышах домов и колокольнях церквей! Сколько шарма лишились бы Авила и Сеговия, Самора и Бургос, не встречайся тут на каждом шагу огромные птичьи "домики" с возвышающимися над ними чёрно-белыми крылатыми и длинноклювыми обитателями! Но такого количества аистов, как в Эстремадуре, мы ещё не видели нигде. Недаром чуть ли не половина сувениров в Касересе и Трухильо содержат аистиную символику в самых разных вариантах - эти чудесные птицы, столь красиво именуемые ласкающим слух испанским словом cigüenas, заслуженно стали одним из главных логотипов Эстремадуры.

Тем временем погода за окном не радовала: мадридское солнце сменилось облаками, потом большими облаками, потом большими и тёмными облаками 

. К тому же даже из автобуса было видно, как гнулись под порывами ветра придорожные деревья и кустарники. И когда мы вышли размять ноги на первой остановке, то сразу поняли, что о повторении тёплого мадридского вечера, которым мы наслаждались ещё накануне, остаётся только мечтать. Но запахи... 

Даже на автовокзале воздух благоухал от бело-розово-жёлтого цветения деревьев, названия которых я даже не знаю.

От Мадрида до Касереса неблизко - 4 часа езды с двумя короткими остановками, поэтому на место мы прибыли уже около полудня, заселились в отеле вблизи местной Plaza Mayor, пообедали, по своему обыкновению, menu del dia по ценам с лёгким налётом туристичности (правда, вина, входящего в комплект обеда, принесли целую бутылку, а не стали "мензурить" по бокалам. Что, впрочем, в Эстремадуре отнюдь не является традицией). Ну а потом оделись по полной программе (о чём ни разу не пожалели), взяли зонтик-выручалочку и отправились осматривать город.

Касерес (с ударением на А) - город немаленький, хотя и не самый большой в Эстремадуре (таковым является Бадахос). Но его Монументальный квартал (Barrio Monumental), ради которого сюда и приезжают туристы со всего мира и благодаря которому Касерес попал в ЮНЕСКОвский список, совсем невелик и даже для очень детального осмотра много времени не требует. Поэтому те, кто хочет посетить Касерес "мимоездом", может смело отводить на него 3-4 часа. 

В Касересе нет супертоповых достопримечательностей - величественных соборов, мощных крепостей, заметного арабского наследия. Тем не менее, в перечень Мирового достояния ЮНЕСКО город был включён одним из первых (раньше, чем, к примеру, собор Севильи, Венеция и центр Парижа). Основным must see является Монументальный квартал - часть средневекового города, построенного в 13-16 веках и сохранившаяся практически без изменений.

История Касереса - столицы Верхней Эстремадуры - во многом схожа с историей всей Испании: римляне, вестготы, мусульмане, христианская реконкиста... От мавров (часто в контексте пребывания в Испании слова "арабы" и "мавры" используются как синонимы, однако это несколько неверно. Арабской была первая половина исламского владычества, начатого выходцами из сирийских Омейядов, а позже, в конце 11 века, их сменили собственно мавры - африканские мусульмане: берберы и прочие альморавиды и альмоады. Именно их потомки основали Гранадский эмират, падением которого завершилась реконкиста) Касересу достались перестроенные после римлян мощные городские стены с 30 башнями, сохранившиеся практически без изменений. А "золотой век" города наступил в конце 13 века, когда сюда перебрались многие зажиточные аристократы с севера полуострова, начавшие возводить дворцы и особняки, которые сегодня и составляют основу Монументального квартала. Позже, в 15-16 веках, к строительству подключились конкистадоры, вернувшиеся из американских странствий разбогатевшими (конечно же, так повезло далеко не всем). К концу 16 века старый Касерес принял практически тот самый вид, который можно увидеть сегодня.

"Визитная карточка" Касереса - вид на городскую стену, башню Бухако (Torre de Bujaco) - одну из тридцати арабских башен и арку Звёзд (Arco de La Estrella), возведённую уже в 18 веке на месте существовавших тут ранее Новых ворот:

К сожалению, на Пласа Майор как раз перед этим столь знаковым и символичным местом громоздилась некая конструкция, явно не дополняющая ему аутентичности (это был детский миникартинг). Конечно, о детях забывать тоже нельзя, но делать это в ущерб национальному (а в данном случае - и мировому) культурному достоянию явно негоже. Меня всегда удивляет и возмущает, как небрежно относятся европейцы к подобному, будь то забаненная "по уши" Арена в Вероне или главный вход в Монументальный квартал одного из самых средневековых городов мира... 

 


А это Arco de La Estrella с другой стороны:

Пройдя через арку, мы попадаем в самое настоящее средневековье: 

Испанское средневековье, напоминает нам штандарт:

Ну да, и в средневековье попадаются новоделы:

Чем не балкон Джульетты?

Почти все здания, равно как и дороги, выложены из камня жёлто-коричневого цвета. Пишут, что этот камень особенно эффектно играет под солнечными лучами, однако увидеть это нам не удалось: что-что, а солнце в этот день было в дефиците. Оставалось утешаться хотя бы отсутствием дождя...


Церковь Св. Марии - главный храм Касереса. В 1957 году она получила статус сокафедрального (второй находится в Корье) собора:

На башню собора можно подняться:

Один из городских дворцов носит имя знаменитого Монтесумы - последнего императора ацтеков. И не ради красивого названия: Palacio de los Toledo-Moctezuma принадлежал сыну родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию. Вот, кстати, внутренний дворик этого дворца:

А это - монастырь Св. Павла (Convent of San Pablo) и его звонница:

Церковь Св. Матфея (Iglesia de San Mateo):

В центре старого города на площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge) расположен иезуитскиймонастырь Св. Франциска, церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении. 

Ко входу в церковь ведёт лестница, у подножия которой можно увидеть скульптуру самого святого, столь знакомую москвичам и не только им:

Личность Св. Георгия является намного более популярной в мире, чем это можно себе представить. И она далеко не настолько "приватизирована" русской церковью и православием в целом, как это может казаться. Св. Георгий, часто именуемый Победоносцем, считается покровителем Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии и Англии, в Испании - Каталонии и Арагона. И это не считая многочисленных городов, в числе которых стоит и Касерес. Но вот подлинным бредом, воплощением оголтелого религиозного фанатизма является привязка образа змея к мусульманству, победу над которым символизирует скульптура в Касересе (для тех, кто считает это абсурдным до невозможности, приведу цитату: En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragon (símbolo de la cultura musulmana) y acabo con el, reconquistando la ciudad de Cáceres). Это тем более кощунство, что ислам тоже почитает Св. Георгия под именем Джирджис или Гиргис. Впрочем, мне ли рассказывать о том, как быстро вера превращается в фанатизм, любовь в закон, а прощение - в наказание - этим наполнена вся история человечества и, к большому сожалению, моей любимой Испании в особенности. Как быстро бог Изабеллы и Фердинанда из бога-освободителя превратился в бога, изгоняющего евреев и пытающего на кострах инквизиции своих же христиан, осмеливающихся не вписаться в законы власть предержащего католичества. Как прекрасно сказал Портос (тот самый, один из трёх мушкетёров): "мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни". Это могло бы оказаться остроумным анекдотом, если бы не количество крови и горя, которое принесли на землю "верующие" от имени своих богов... Господи, избави меня от Твоих служителей... Будь прокляты религии, несущие разрушение, боль и смерть, будь проклят бог, который из-за своих призрачных капризов разлучает людей и разъединяет любящие сердца... Против такого бога я восстаю, такому богу я объявляю войну и буду сражаться с ним до конца жизни. И не приведи Бог оказаться во власти таких людей:

Во многих странах религия отделена от государства. Это, конечно, хорошо, но насколько лучше стал бы мир, если бы смог наконец отделить духовность от закона, от псевдопатриотизма, от морали - от всего, что не содержит истинного Бога, Бога любви и прощения... 

 


Впрочем, давайте смягчим тему. И что может лучше подойти для этого, чем столь полюбившиеся нам аисты? 

 

Брэнды, видимо, неплохо продаются 

 :

Особый интерес Касерес представляет для любителей и ценителей различной геральдики:

Кроме городских стен, от мавританского владычества в Касересе остались традиционныеарабские бани (их можно увидеть в бесплатном музее в Casa de las Veletas). Почему-то мне очень нравится их посещать, хотя внутри они мало чем отличаются одни от других. К сожалению, вопреки всем рекламным и информационным проспектам в банях в Касересе отсутствовала вода, которая делала их (судя по фото) столь живописными и отличными от прочих других:

И всё-таки весна!

А это просто красивый дом:

Еще несколько церквей, названия которых я точно не помню, но, думаю, читатели простят мне это:

Завершив осмотр старого города, мы решили выйти за его пределы, чтобы посмотреть Касерес со стороны. Однако сделать это нам удалось только со второй попытки: первой помешал дождь, всё-таки случившийся, когда он был уже не столь страшен. Мы переждали его в кафе на Пласа Майор за чашечками столь любимого мной в Испании cafe con leche и бокалами вина. Как обычно, мы взяли белое и красное, и вот белое нам попалось очень своеобразное: с очень приятным цветочным ароматом и столь же отталкивающим, "химически" цветочным вкусом. Не знаю уж, что это было (мне сказали, что само вино из Вальядолида), но ничего подобного нам не попадалось ни до этого, ни, к счастью, после.

Тем временем, дождь перестал, и мы предприняли вторую попытку увидеть панорамный вид Касереса, на этот раз оказавшуюся удачной. Как и многие города-крепости, Касерес был построен на холме. Однако этот холм совсем не ощущается со стороны нового города (от вокзалов). А вот когда мы начали спускаться к безымянной реке, омывающей Монументальный квартал с юго-востока, мы увидели, насколько крут Касерес (в данном случае - в смысле рельефа):

И, конечно же, это видно со стороны:

Вечером мы опять вышли на Пласа Майор в надежде посмотреть вечернюю подсветку старого города или хотя бы наиболее значимых его мест. К сожалению, нас ожидало разочарование: ничего, кроме "дежурного" ночного освещения мы не увидели. Даже "коронный" вид Касереса - Torre de Bujaco и Arco de La Estrella не подсвечивался как-то по особенному. При всём желании мы так и не сделали ни одной фотографии, поскольку снимать было просто нечего.

В целом я ожидал от Касереса немного большего, но разочарований не случилось. Это действительно интересный город, который можно порекомендовать всем любителям средневековой аутентичности. И непременно пожелать при этом солнечной погоды.