Аутентичная Испания-2: Эстремадура (Часть ІІІ)

---------- БАДАХОС ----------

Как я уже писал, Бадахос является самым большим по численности населения городом Эстремадуры. Однако нас интересовала совсем небольшая его часть в пределах городских укреплений, поэтому прочувствовать истинный размер Бадахоса нам не довелось.

Бадахос был основан арабами в 875 году, и долгое время представлял собой крепость-алькасабу, которую и сегодня можно видеть на северо-восточной оконечности города. Кстати, именно здесь очень удобно парковаться: во-первых, алькасаба находится на самой окраине, и, чтобы попасть сюда, нет необходимости мотаться по городским улицам. А во-вторых, прямо за воротами крепости расположена большая немощёная площадка, собственно и предназначенная для парковки, причём бесплатной. Во времена арабов на территории алькасабы располагались мечети и дома местной знати. Крепостные стены перестраивались в 12 веке обосновавшимися здесь маврами-альмоадами, и в таком виде предстают перед нами и сегодня (естественно, с учётом несомненных реставраций). Позже, после реконкисты и отделения Португальского королевства в 1640 году, Бадахос оказался пограничным городом, что потребовало дополнительных укреплений (после расторжения Иберийской унии Испания и Португалия успели активно повоевать друг с другом). В результате в середине 17 века была воздвигнута целая система фортов и бастионов (всего их было 8) со рвами. Карта города позволяет увидеть эту «круговую оборону» как бы с высоты:

Бадахос не имеет ярко выраженного исторического центра, его достопримечательности разбросаны по всему городу, но с помощью Викимэпии, в которой город просматривается просто великолепно (в отличие от Элваша) и жёлтого человечка из maps.google.ru мне удалось создать оптимальный маршрут, которым мы и воспользовались в этот день. Начали мы, естественно, от места парковки, т.е. от алькасабы. Внутри неё ничего особо интересного нет: этакий микс развалин, строительных работ и современных учреждений в хорошо (в смысле – слишком хорошо !) отреставрированных старых сооружениях. Одним из таковых, к примеру, является дворецPalacio de los Condes de la Roca конца 14 века, в котором ныне располагается археологический музей:

Куда интереснее забраться на стены алькасабы и посмотреть на крыши Бадахоса:

Или на красивый вид площади Св. Иосифа (Plaza de San Jose), где раньше стояла часовня имени этого святого, считающегося покровителя Бадахоса. Часовня была разрушена при бомбардировке во время войны за независимость Испании (как я понимаю, от наполеоновской Франции), и на её месте в начале 20 века сооружен неоготический монастырь Convento de las Madres Adoratrices:

Погода, кстати, была пасмурной, но дождём не угрожала. Так что предштормовой, почти апокалиптический цвет неба на последних фото – это в большей степени проделки наших мыльниц, чем грозные предзнаменования.


По мощным стенам алькасабы можно понять, что построены они были явно не для красоты:

На последней фото – типично арабский вход в алькасабу. Ну а мы через эти ворота выходим наружу и ещё раз фотографируем монастырь, очень уж эффектно белеет он на фоне якобы готовой разбушеваться стихии:

Невысокая арка отделяет площадь San Jose от Высокой площади (Plaza Alta), составляющей по замыслу архитекторов единый ансамбль с площадью Св. Иосифа:

Вроде ничего особенного здесь и нет, но такая оригинальная раскраска придаёт Plaza Alta достаточно своеобразия, чтобы включить её в перечень интересных мест Бадахоса 

 . А после окончания реставрации, которая сейчас в самом разгаре (жёлто-салатовые одежды рабочих так и не удалось полностью убрать из кадра), она, несомненно, станет ещё привлекательнее и за заполняемость столиков кафе, которые сейчас пустуют (впрочем, ещё не вечер), можно не беспокоиться.

Трудно сказать, сохранят ли дома с другой стороны площади сегодняшний вид или тоже окрасятся в чёрно-белые-красные тона:

А это вид отсюда на центр города:

На выходе с Plaza Alta перед нами возвышается одна из башен арабской алькасабы - Torre de Espantaperros (другое название - Torre de la Atalaya). Считается, что именно она послужила прообразом знаменитой Золотой башни (Torre del Oro) в Севилье, поскольку имеет те же пропорции, но была построена на полвека раньше – в 1169 году. Правда, благодаря (или «благодаря») реставрации она явно не производит впечатления столь почтенной сеньоры.

Здесь мы покидаем Бадахос времён мавританских альмоадов и направляемся в более современные районы города. Минут через 7 неспешной прогулки мы оказываемся на очень красивой площади Сервантеса:

Я приметил эту площадь в Викимэпии ещё до того, как узнал о ней в информационных источниках. Да, вот оно, приграничье ! Сколь бы ни воевали между собой Испания и Португалия (к счастью, не так уж долго), взаимопроникновение культур оказывается сильнее прошлых распрей. Что может быть символичнее доброго соседства, чем площадь в португальском стиле (и из португальского камня !), названная именем одного из величайших испанцев всех времён ?!

 И эти аисты, не сомневаюсь, полностью со мной согласны:

Аисты восседают, в частности, на церкви Св. Андрея, ранее принадлежавшей монастырю Богоматери (Convento de Madre de Dios). Изначальная же церковь Св. Андрея вместе со своим кладбищем располагалась в течение 600 лет именно там, где ныне разбита площадь. В середине 19 века её снесли, а институт церкви "переехал" под прежним именем в здание монастыря. По этой причине площадь Сервантеса также называют площадью Св. Андрея.

В этой поездке мы постоянно сталкивались с именем Сервантеса, что, впрочем, в Испании неудивительно. К моему стыду, мои знания о творчестве этого писателя ограничиваются всего одним произведением – думаю, излишне писать, каким именно. Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый ? – а кому он нужен ?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что, кстати, в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (да и прочие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной,muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнятся с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки Женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи.

Совсем недавно я посмотрел новую экранизацию о трёх мушкетёрах – фильм, конечно, очень своеобразный: мушкетёры очень напоминают ниндзя, герцог Бэкингем перемещается из Англии во Франции на агрегате, являющем собой смесь дирижабля и корабля вместо корзины (весьма эффектна сцена в конце, когда этот аргегат падает и насаживается днищем на шпиль парижского Нотр-Дама). В общем, кино специфическое (хотя местами зрелищное), но там есть эпизод, где прозвучали прекрасные слова, заставившие меня вспомнить Дон Кихота. Краткий смысл эпизода в том, что Констанция попадает в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный), когда мушкетёры на корабле-дирижабле возвращаются во Францию с подвесками. И тут влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: «Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?» И мудрый Атос произносит эти самые замечательные слова (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): «Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется». Этим словам я аплодирую, причём стоя 

 . Если бы у меня был герб, девизом на нём я выбрал бы именно эти слова: «выбирай Женщину, бейся за любовь. Франция никуда не денется». Я думаю, я пояснил свою мысль. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска навстречу победе.

Интересно, что сказал бы задумчивый дон Мигель, если б я поделился с ним своим мнением о его герое?

Скорее всего, ничего, потому что скульптура в центре площади воплощает вовсе не Сервантеса, а... художника Сурбарана 

 .

Уходить с уютной даже в не слишком приветливую погоду площади Сервантеса не хотелось. Можно только представить, как же хорошо отдыхать здесь на скамеечке тенистым тёплым вечером после жаркого летнего дня… 

 


Совсем недалеко отсюда – площадь Испании, где расположен кафедральный собор Бадахоса. К сожалению, собор оказался не очень фотогеничным и лучше всего получился на фото с одной из ведущих к нему улиц:

А с площади вышло похуже (машины капитально припаркованы, так что ждать их отъезда возможности не было):

К нашему искреннему восторгу возле собора нас ожидали первые в Испании цветущие апельсины !

Собор, освящённый в честь Иоанна Крестителя, был построен почти сразу после взятия города христианскими войсками леонского короля Альфонсо IX в середине 13 века. Причина столь брутального облика сооружения всё та же – приграничье. Именно по причине постоянных конфликтов с Португалией собор окончательно смогли достроить лишь в 15 веке.

На этой же площади напротив собора можно увидеть вот такое весёлое и красивое здание:

А мы идём дальше и на очередной площади видим недавно отреставрированную церковь Иоанна Крестителя:

Здесь мы сделали небольшой крюк (если таковым можно назвать лишние 200-300 метров в одну сторону), чтобы посмотреть Puerta del Pilar – одни из ворот, открывающих вход в город через бастионы. Вообще нас интересовали не столько сами ворота, сколько красивый вид, который (судя по фото в инете) получается отсюда при работающих фонтанах, расположенных с внешней стороны Puerta del Pilar. К сожалению, фонтаны оказались неработающими (как и процентов 90 всех остальных фонтанов, встретившихся нам в разных городах Эстремадуры), но раз уж мы тут оказались, то сфотографировали хотя бы сами ворота (конца 17 века):

Нам показалось интересным, что в Бадахосе таблички с указанием улиц и площадей не просто яркие и красивые, но и очень информативные. Вот, к примеру, улица Zurbaran:

Что за Сурбаран, какой такой Сурбаран ?.. А для таких бестолковых, как мы, тут и написано: во-первых, pintor, т.е. художник. Во-вторых, годы жизни, т.е. сразу становится понятна эпоха. Ну а в-третьих, для не умеющих читать - в правом верхнем углу изображена палитра с красками – опять-таки дающей понять, кем именно был данный господин (точнее, сеньор). Очень удобно, а заодно и местных жителей учит «краеведению» - не думаю, что каждый бадахосец знает абсолютно всех персоналиев, в часть которых названы та или иная calle или plaza. А тут посмотрел, прочитал – и узнал. Причём все таблички выполнены в одинаковом стиле: различаются только имена и соответствующая им информация. С подобным мы позже столкнулись и в Мериде, но там таблички были попроще: не столь цветастые и без «иконки» о профессии знаменитости.

Тем временем мы выходим на одну из красивейших площадей Бадахоса (суперзачёт им за тему площадей! 

 ), названную именем Св. Франциска, поскольку ранее здесь находился одноимённый монастырь. Собственно, это даже не просто площадь, это парк, считающийся главным городским парком для отдыха. Главной особенностью этой площади являются многочисленные кирпичные скамейки, на спинках которых цветной плиткой выложены разные эпизоды из истории Эстремадуры и её знаменитых уроженцев (в частности, сцены из путешествий Э.Кортеса и Ф.Писарро):

Не правда ли, очень напоминает площадь Испании в Севилье?

Даже в пасмурную погоду (а надо признать, что именно такой была погода в Бадахосе во время нашего посещения) площадь Св. Франциска смотрелась очень красиво и живо, во многом благодаря весеннему разнообразному цветению и, конечно же, пальмам:

По дороге к набережной реки Гвадианы мы проходим мимо доминиканской Воскресенской церкви (Santo Domingo) 16 века:

И вскоре оказываемся около Пальмовых ворот (Puerta de Palmas) середины 16 века – одного из символов (если не самого главного) города. Ранее ворота составляли часть крепостной стены и открывали въезд в город с одноимённого (Puente de Palmas) моста. В башнях ворот до конца 19 века размещалась королевская тюрьма (видать, заключённых было не очень много).

Со стороны моста на арке ворот можно увидеть герб Карла V – внука католических королей Фердинанда и Изабеллы, последнего монарха, владевшего титулом императора Священной Римской империи, ставшего де-факто первым королём единой Испании (именно он построил круглый монументальный дворец в Альгамбре):

С внутренней (городской) стороны арки расположена небольшая часовня в честь Богоматери (Nuestra Senora de los Angeles):

Вот так незаметно (эта часть рассказа писалась намного дольше) подошла к концу наша прогулка по столице Нижней Эстремадуры Бадахосу. Мы направляемся к алькасабе, где ожидает наша машина, а по пути проходим мимо ещё одной городской достопримечательности:

Не сомневаюсь, что большинство читателей сразу вспомнили, что именно напоминает им это сооружение, построенное в 1930 году, поэтому не буду делать интригующую паузу. Уже одно название - La Giralda de Badajoz воскрешает в памяти знаменитую севильскую Хиральду – бывший арабский минарет, приспособленный (и на том спасибо, а то ведь снесли бы, ума хватило б) в качестве башни-колокольни собора в Севилье. Несмотря на то, что я в целом очень прохладно отношусь к новоделам, эта башенка мне очень понравилась, я долго не мог отвести от неё взгляд. Красота форм, гармония пропорций, изящные элементы арабской архитектуры…даже красная расцветка, которая в другом случае выглядела бы излишне аляповато, здесь смотрится очень к месту. В общем – однозначный must see этого города! Вот я всё оглядываюсь, не в состоянии расстаться с ней:

В отличие от Касереса, впечатления, полученные в Бадахосе, превзошли ожидания. И те, кто окажется здесь в более комфортную погоду и будет располагать временем, вполне может провести здесь целый день – насладиться прохладой тенистых и цветущих площадей-парков (а их число отнюдь не ограничивается теми, о которых я рассказал), прогуляться вдоль бастионов (эти места тоже превращены в живописные зелёные зоны), пройтись по мостам через Гвадиану и полюбоваться городом со стороны. Да и работающих фонтанов, не сомневаюсь, здесь поприбавится. Так что искренне рекомендую!