Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо). Часть ІІ

Вечерний Мадрид не порадовал нас. Немного побродив бесцельно среди огромного количества народа на центральных улицах (что вполне объяснимо – был субботний вечер), мы поняли, что дружба с этим городом опять не сложилась. «Ну и … с вами», - ответил нам Мадрид и разразился очередным проливным дождём 

 . Чему, сказать честно, мы даже порадовались, потому что теперь могли с чистой совестью отправиться в отель, выпить ещё одну бутылочку испанского вина 

 , собрать вещи, зарегистрироваться на завтрашний рейс (благо одним из немногих преимуществ отеля En Busca del Tiempo был хороший WiFi) и пораньше лечь спать, поскольку следующую ночь нам предстояло встретить и провести в полёте, а значит – без особых шансов на сон.


Впрочем, один сюрприз Мадрид нам всё же подарил. Недалеко от площади Соль мы совершенно случайно наткнулись на церковь, которая произвела на меня огромное впечатление. Это Iglesia de la Santa Cruz – церковь Св. Креста. Честно говоря, я подумал, что это абсолютный новодел. Но нет – оказалось, что церкви более 100 лет (её построили буквально на рубеже 19-20 веков). 

В этой церкви сочетаются элементы наиболее любимых мною стилей: готики (обратите внимание на портал), мудехара и мавританского (не знаю, кому как, а мне колокольня своей формой и узорами недвусмысленно напоминает минарет в «марокканском» стиле). Так что в Мадриде у меня теперь есть целых 2 любимых места: к местной Пласа Майор добавилась «восточная» церковь Св. Креста 

 .

ТОЛЕДО

Писать о Толедо очень трудно, по крайней мере - для меня. В отличие от Алькалы, где впечатления были в основном визуальными - и рассказ получился таким же. Подобный подход может быть справедливым для многих городов, но только не для Толедо - «каменного свитка испанской истории" по выражению "отца" путеводителей Бедекера. Поэтому этот рассказ предназначен прежде всего для тех, кто не только любит Испанию, но и интересуется её истоками, её прошлым и теми людьми, которые вершили судьбы народов и стран на Пиренеях на протяжении многих столетий. Я прекрасно понимаю, что многие бросят чтение этого опуса в самом начале, но мне он интересен именно таким и именно в таком «формате». В какой-то степени - это моё личное осмысление некоторых моментов истории моей любимой страны, представить которое на страницах этого сайта я, смею надеяться, немножко заслужил своими предыдущими рассказами.


В разделе Алькалы я писал: "...многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей..." - вот это как раз про Толедо. Возможно, это прозвучит банально, но Толедо действительно оказывался в центре практически всех главных событий в истории Испании. И важнейшим из них было придание городу статуса столицы государствавестготов - германских племён, появившихся на Пиренеях в эпоху Великого переселения народов в конце 5 века.

Вестготский период является, пожалуй, самым малоизвестным в европейской и, в частности, в испанской истории (естественно, я не имею в виду узкий круг специалистов). Частично это объясняется тем, что искусство и архитектура вестготов не оставили таких следов, как величественная римская или изысканная мавританская культуры. Тем не менее, именно тогда были заложены основы государственности страны, известной нам под названием Испания. Судите сами. Местные аборигены - иберы и позднее обосновавшиеся здесь кельты - жили разрозненными племенами, что с государством как таковым не имело, разумеется, ничего общего. Поселения греков, финикийцев и карфагенян скорее носили характер "заморских территорий". Да, римляне впервые объединили практически весь полуостров, но со статусом обычных провинций империи. И только вестготы, пришедшие сюда именно ЖИТЬ, а не просто расширять свои владения, наконец-то создали настоящее государство, и его столицей в 6 веке стал Толедо, ранее крепость Толетум, выделявшаяся среди многих римских городов собственным акведуком и правом на чеканку монет. Таким образом Толедо становится ПЕРВОЙ столицей ПЕРВОГО реального государства на территории Пиренеев - со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Следующим крупным событием стал 3-й церковный собор в Толедо в 589 году. На нём король Рекаред торжественно объявил о том, что официальной религией вестготского государства становится ортодоксально-никейское православие (до того времени вестготы уже были христианами, но придерживались арианства - учения, признанного официальной церковью ересью). Кроме прочего, это было серьёзным политическим шагом, позволившим примириться с Византией и франками, борьба которых с вестготами носила якобы религиозную подоплеку, и вступить в "единую европейскую духовную семью". С этого момента центр принятия многих решений начинает переходить от светских властей к церкви. В землю падают первые семена будущей инквизиции. Уже 12-й толедский собор постановил считать Толедо особым по святости и значению центром в римско-католическом мире.


Так вышло, что корни одной из важнейших и интереснейших страниц в истории раннесредневековой Испании - возможно, самой важной и самой интересной - произросли именно из Толедо - а может, в этом и заключался великий символический смысл. После смерти очередного вестготского правителя новым королём был избран некто Родерик (Родриго). Это очень не понравилось "оппозиции" во главе с городским епископом, который обратился за помощью к тогдашнему правителю Магриба (так называется территория северной Африки от Туниса до Алжира) Мусе, тем самым де-факто инициировав вторжение в Испанию мусульманского войска под командованием военачальника Тарика, об имени которого до сих пор напоминает нам название Гибралтар. 

Существует и другая версия того события, повлекшего за собой многовековое исламское владычество в Испании. Правда, современные историки считают её всего лишь легендой, но она заслуживает того, чтобы вкратце рассказать её. У некоего Юлиана (на местном наречии, конечно же, Хулиана) - правителя крепости Сеуты на африканском побережье - была дочь Флоринда де Кава, которую он отправил ко двору в Толедо. Та столь приглянулась Родерику, что он взял её силой во время купания в реке Тахо у городских стен (это мифологическое место недалеко от моста Св. Мартина так и называется - Баньо де ла Кава (Купание Кавы) ). Оскорбленный Юлиан, желая мести, воззвал к Мусе... а далее всё произошло так же, как и в первом варианте, описанном выше.

Эта легенда оказалась столь эффектной, что нашла отражение в мировой литературе. Например:

На Испанию родную
Призвал мавра Юлиан.
Граф за личную обиду
Мстить решился королю.

Дочь его Родрик похитил,
Обесчестил древний род;
Вот за что отчизну предал
Раздражённый Юлиан.

Мавры хлынули потоком
10 На испанские брега.
Царство готфов миновалось,
И с престола пал Родрик.

А написал эти строфы (стихотворение здесь приведено не полностью) ни кто иной, как "наше всё" - А.С. Пушкин. Вот оно как...

Происходила же (если происходила !) эта история вот здесь, возде моста Св. Мартина(которого тогда ещё не было):

Относительно создания самого моста существует ещё одна красивая легенда – не столько о нём самом, сколько о «супружеской верности и изобретательности» по выражению Г. Мортона. Когда строительство моста уже подходило к концу, его архитектор, имя которого история не сохранила, понял, что совершил ошибку в расчётах, и как только будет убрана опалубка, центральная арка рухнет, унося с собой его репутацию и, возможно, не только её. Он признался во всём своей жене, которая предприняла отчаянный, но спасительный шаг. Однажды ночью она прокралась к мосту и подожгла деревянные строительные леса. Когда они сгорели, мост, как и следовало ожидать, обрушился. Это бедствие сочли случайностью, и толедский архиепископТенорио, заказчик строительства, приказал архитектору сразу же приступить к работе по реконструкции моста. Тот, естественно, исправил ошибки и вскоре после этого новый мост был готов.

Однако то ли совесть жены архитектора оставалась неспокойной, то ли в какой-то момент разумность ей изменила, но она призналась в содеянном архиепископу – шаг был смелый и отчаянный до безрассудности, надо признать. Однако тот понял (не иначе, как ангелы в этот момент осветили его сердце), что именно любовь к мужу и желание спасти его честь мотивировали поступок женщины и не только не подверг её наказанию, но даже поздравил архитектора с верной и находчивой женой. Более того, он приказал поместить в нише на центральном пролёте моста её образ как символ не знающей границ любви. Правда, последний факт уже точно является легендой, поскольку видевшие это изображение вблизи рассказывают, что, судя по епископской митре на голове, там увековечен сам архиепископ Тенорио. Что, впрочем, тоже совершенно заслуженно, так как его пример показывает, что даже среди высокопоставленного духовенства изредка находились люди, не забывавшие видеть Бога именно в Любви. К сожалению, их было слишком мало, в результате чего сегодняшнее христианство предстаёт перед нами религией насилия, подавления и нетерпимости, а вовсе не прощения и смирения, завещанных Иисусом…

Ну а эта история лишний раз напоминает всем нам о великой силе любви, способной на любые поступки, жертвы и даже безрассудства – и уже ради этого она обязана существовать ! 

 



Узнав о мавританском вторжении, король Родерик вместе со своим войском поспешил навстречу противнику и был полностью разгромлен в первом же бою при Хересе де Фронтера. Причём следы его самого после этой битвы безвозвратно теряются. Так вместе с ним завершилась вестготская история в Испании. Впрочем, завершилась ли ? Но кто в таком случае стоял "у руля" реконкисты, кто скрывался под неопределёнными формулировами "христианские силы" ? Получается, что в своём большинстве это были те же вестготы. Во-первых, их массового исхода с Пиренеев во времена арабов замечено не было, а значит, вестготское население в основном осталось жить там же, где и жило. Во-вторых, после мусульманского завоевания бОльшая часть вестготской знати, аристократии, духовенства отступили на самый север, в горную Астурию. И будущая реконкиста "оттолкнулась" именно оттуда, из Астурии. Возглавил же её вестготПелайо, который одержал первую победу над арабскими войсками. Само Королевство Астурия (военно-правящий костяк которой изначально составляли вестготы), позже переименованное вКоролевство Леон, от которого потом отделилась Кастилия (в конце концов вернувшаяся в "родное лоно") стало как бы прародителем нового государства, "собирателем земель испанских". Что ж получается - де факто "постреконкистная" Испания опять стала вестготской, только уже со значительной примесью арабской крови? А сегодняшние испанцы - во многом дети исторического смешения германских, арабских и североафриканских ген ? Поправьте мою логику, кто с ней не согласен... 

 


Но вернёмся к Толедо. Во времена мусульманского правления город показал себя мятежным и своенравным, являясь наиболее крупным и серьезным очагом большинства антиарабских заговоров и восстаний. Иногда эти бунты подавлялись весьма жестоко, как это было в 807 году, когда вали (правитель) города Амрюк хитростью заманил и обезглавил (в буквальном смысле) представителей знатных толедских семей. Это событие вошло в историю как "день ямы", или "толедская ночь". Но иногда власти были вынуждены искать компромиссы: к примеру, в 873 году кордовский эмир заключил с Толедо договор, который значительно расширял самостоятельность города, предоставляя ему право избирать свой совет, назначать губернатора, единолично ведать городскими и церковными делами, при этом практически единственным обязательством Толедо оставалась лишь ежегодная уплата дани.

В 1085 году Толедо был взят кастильским королём Альфонсо VI. Иногда пишут, что в этом лично участвовал знаменитый Сид-Кампеадор (Эль Сид), въехавший в город вместе с королём, но, сколько я ни копал, испаноязычный инет не подтвердил эту информацию. После этого процветание города продолжалось: он был объявлен королевским, и на протяжении нескольких веков многие испанские короли основывали здесь свои резиденции. Архиепископ Толедо имел титул примаса, т.е. обладал высшей властью над всем духовенством страны.

Часто бывали здесь и Католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. В 1480 году именно в Толедо они провели решение о проведении печально известной антиеврейской политики.

Это, безусловно, стало одной из самых трагичных и бесславных страниц испанской истории. Вот кто-кто, а евреи точно были истинными долгожителями в Испании. Есть мнение, что они впервые пришли на Пиренеи ещё в 6 веке ДО н.э. во времена Вавилонского пленения и разрушения Первого храма в Иерусалиме. Их положение и отношение к ним сильно менялись в зависимости от правящих властей, но так или иначе евреи всегда составляли весьма заметную популяцию. Недаром во многих старых городах существовали так называемые Худерии - еврейские улицы и целые кварталы (именно на территории такогого в Алькале де Энарес пролегала Calle Mayor, о которой я писал несколько выше).

Во времена исламского владычества (за исключением отдельных периодов) Испания стала настоящим домом для евреев, в котором они пережили "золотой век" - период своего наибольшего после исхода из Израиля процветания, как экономического, так и духовного. После христианской реконкисты отношение к евреям и их положение начали резко ухудшаться, особенно после учреждения инквизиции. Апофеозом этого стал Альгамбрский эдиктКатолических королей о полном изгнании евреев из Испании, предписывающий им либо креститься, либо покинуть страну в 4-месячный срок без права вывоза денег и имущества. По иронии судьбы это произошло в год, вошедший в испанскую и мировую истории великим и прогрессивным событием - открытием Америки Колумбом...

Кстати, османский султан Баязет говорил, что, изгнав евреев, Фердинанд «сделал бедной свою страну и обогатил нашу», имея в виду, что значительная часть пиренейских евреев нашла приют на землях Османской империи.

Между прочим, подобная ситуация в Испании уже была – практически за 1000 лет до описываемых событий во времена вестготских королей. Но тогда именно церковь, возглавляемая архиепископом Севильи знаменитым Исидором Севильским, на 4-м Толедском соборе в 633 году осудила насильственные обращения евреев в христианство, высказавшись в адрес правящего короля Сисебута: «Он принуждал силой тех, кого должен был бы привлекать силой убеждения, присущей нашей вере». Золотые слова, под которыми, не сомневаюсь, подписался бы даже сам Иисус, были преданы забвению очень скоро: всего через 2 года после смерти Исидора Севильского на 6-м Толедском соборе было принято решение полностью ликвидировать на территории государства вестготов иудаизм как религию и изгнать из страны всех некатоликов 

 .


В современной Испании устанавливают монументы Католическим королям и сносят памятникиФранко. Но если разобраться, разница между ними не столь и велика. И Фердинанд с Изабеллой, и генерал-"диктатор"приняли страну в крайне "разобранном" состоянии и сделали её сильной и единой. Причём именно Франко добровольно вернул Испанию к её королевским истокам, объявив страну монархией без трона ещё в 1947 году, а позже назначив наследником испанской короны Хуана Карлоса I - по иронии судьбы тёзки Хуаны (вошедшей в историю как Безумная), к которой перешёл престол после смерти Фердинанда Арагонского. И именно Франко - вот ведь неисповедимы пути Господни ! - объявил Альгамбрский эдикт недействительным (в 1992 году его ставленник Хуан Карлос I , уже будучи королём, посетил мадридскую синагогу и просил прощения за решение, принятое его предшественниками 500 лет назад - вот истинно королевский шаг ! 

 ).


В биографии каждого великого исторического деятеля есть «изнанка», обратная сторона, своего рода цена за то, что принесло ему успех и популярность. Образно выражаясь (я надеюсь, все понимают, что очень образно !) - та часть его души, которую он «продал дьяволу» за свою известность. К сожалению, «тёмная сторона» Изабеллы очень велика и очень черна. По количеству пролитой крови и сломанных судеб вовсе не Франко, а именно Изабелла, считающаяся национальной героиней, мало чем уступает Гитлеру и Сталину. Её набожность под влиянием "великого инквизитора" Томаса Торквемады очень быстро переросла в религиозный фанатизм, приведший сначала к геноциду собственного народа в виде учреждённой ей инквизиции, а потом - к геноциду евреев. Причём не только в самой Испании. Одним из условий заключения брака между своей старшей дочерью - тоже Изабеллой - и португальским королёмМануэлем I стало - опять-таки под нажимом Торквемады - выдворение евреев и изПортугалии. Причём Мануэль, имевший довольно либеральные религиозные взгляды, противился этому, но, будучи влюблён в Изабеллу-младшую (которой тоже претила такая политика), был вынужден принять этот ультиматум. Очень хорошо перипетии этой ситуации рассказаны в книге Виктории Холт "Королева Кастильская", которую я искренне рекомендую (равно как и 1-ю часть - "Испания для королей") всем любителям испанской истории.

Насколько ответственность за содеянное лежит лично на Изабелле ? 

 Читая о ней, я никак не могу увидеть в её душе черт хладнокровного убийцы, присущих её наставникам, "столпам христианской веры" Торквемаде и Хименесу, под влиянием которых она находилась, и которые использовали повышенную набожность королевы для того, чтобы проводить свою изуверскую политику. Впрочем, они были всего лишь одними из многих, кто писал историю христианства огнём, кровью и мечами... На Руси издавна существует пословица "заставь дурака богу молиться - он и лоб себе расшибёт". Поневоле думаешь: как хорошо было бы, если б бОльшую часть христиан составляли обычные дураки, а не фанатичные маньяки, которым смирение и прощение заменили месть и тупая жестокость... Да что там далеко ходить, возьмите последнюю историю сPussy Riot...


Одному Богу известна истина, но вольно или невольно складывается ощущение, что плата за пролитую кровь и причинённые страдания настигла Изабеллу в виде нерадостных судеб её детей. Сначала в один год умерли её единственный сын Хуан и старшая дочь Изабелла, причём ребёнок первого родился мёртвым, а сын второй скончался в возрасте всего полутора лет. ДочьХуана (кстати, родившаяся в Толедо) страдала умственным расстройством, за что получила прозвище Безумная. Муж младшей дочери Екатерины (родившейся в Алькале де Энарес, о чём я писал выше) скончался в возрасте 15 лет менее, чем через полгода после свадьбы. А став позже женой английского короля, она оказалась не в состоянии родить наследника и получила развод, а потом была отлучена от двора. И только судьба Марии, вышедшей замуж за Мануэля Португальского (того самого, бывшего мужа Изабеллы-младшей), сложилась без особых ударов.
Впрочем, не мне судить о Божьем правосудии, ибо "как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших", говорит Господь в книге Исайи... 

 


Как бы то ни было, но именно Хуана Безумная подарила Изабелле внука, ставшего впоследствии одним из самых крупных правителей и полководцев своего времени - королём Карлом V (именно он построил круглый дворец в Альгамбре). Он был объявлен наследником престола в соборе Толедо - вот так в очередной раз переплелись судьбы этого города и истории Испании.


Закат Толедо как политического центра (вопреки бытующему мнению на испанских сайтах не встречается упоминание о Толедо как официальной столице средневековой Испании) наступил в конце 16 века, когда король Филипп II - сын Карла V и правнук Изабеллы Кастильской - перенёс в Мадрид столицу испанского государства. Причина этого была естественной: чисто физически возможности расширения Толедо, расположенного как бы на полуострове в излучине реки Тахо, были исчерпаны, тогда как новые времена требовали от столицы новых функций и новых размахов. Однако интеллектуальная жизнь города ещё долго не утихала: Толедо буквально притягивал многих писателей, музыкантов и художников, получивших позже мировую славу. Пишут, что в 1845 году город посетил композитор М. Глинка и играл на органе в соборе.


Сегодняшний Толедо - один из всемирно известных "музеев под открытым небом" (как ни банально звучит эта фраза, но именно относительно Толедо она подходит просто идеально), во многом сохранивший средневековое обличие. И огромная заслуга в этом принадлежит "диктатору" Франко (я всегда ставлю это штамп в кавычки, потому что не могу согласиться со столь односторонней оценкой этой во многом выдающейся личности). "В то время как старинные испанские города рушились под ударами строительного бума 60-х, Франко не позволил тронуть церковные центры - Сантьяго и Толедо" (П.Вайль, "Гений места").

В этом контексте весьма образно написал про Толедо Карел Чапек: "...Я едва не сказал, что у вас здесь такое ощущение, будто вы попали в другой век, но это была бы неправда. Истина - гораздо удивительней: "другого века" просто нет - что было, то и есть".


Река Тахо, на изгибе которой расположен Толедо, очень интересна. Думаю, не каждый догадывается, что, бросив в неё (чисто гипотетически, разумеется ! 

 ) с крутого толедского берега бутылку местного вина, её вскоре можно будет выпить в Лиссабоне. Да-да, испанская Тахо и португальская Тежу (Tejo), омывающая Лиссабон - одна и та же река ! И она же, кстати, образует островок, где возвышается знакомая многим крепость Алмоурол в Португалии. 

От мавританского прошлого Толедо досталась его уличная планировка и многочисленные сооружения в стиле мудехар, передающие дух арабской архитектуры, хотя формально они к ней не относятся, поскольку были построены уже после христианского завоевания города.

На последних фото изображены Солнечные ворота (Puerta del Sol) - пожалуй, одно из самых красивых сооружений в Толедо, которые, по выражению К.Чапека, "выглядят так, будто вы очутились в Багдаде".


И уже совершенно современным образцом мудехара является городской [b]железнодорожный вокзал[/b], построенный в начале 20 века и считающийся одним из самых красивых вокзалов в Европе:

Сооружений, возведённых непосредственно при арабах, в городе сохранилось не так много. К примеру, бывшая мечеть, а впоследствии церковь Cristo De La Luz - пожалуй, самое древнее из сохранившихся с тех времён зданий, построенная в 999 году ещё в эпоху Кордовского Халифата:

А самой старой постройкой (кроме некоторых фрагментов крепостных стен) в Толедо считаютсяСтарые ворота Бисагра IX века:

В нескольких десятках метров от них расположены Новые ворота Бисагра. Это не только ворота, а целая мини-цитадель прямоугольной формы, со всех сторон окружённая каменными стенами, что хорошо видно вот на этой модели:

Вход с внешней стороны, обрамлённый мощными цилиндрическими башнями, построенными, как пишут, ещё в арабские времена, стал, пожалуй, одной из визитных карточек Толедо и представленный в Pueblo Espanol Пальмы де Майорка:

Внутренний (обращённый к городу) фасад ворот Бисагра очень сильно отличается от внешнего:

Ворота были почти полностью перестроены во времена правления первых габсбургских королей Испании: Карла V и его сына Филиппа II, о чём напоминают имперские гербы с двуглавыми орлами на обоих фасадах. А статуя ангела на фронтоне и две прямоугольные башенки с гранёными остроконечными шпилями завершают картину этого архитектурного «микста».

Ещё одни примечательные ворота в системе оборонительных сооружений Толедо - Puerta del Cambrón имеют ещё более древнее – вестготское - происхождение и также были перестроены в более поздних веках. Если приглядеться, можно заметить различия в оформлении их внутреннего и внешнего фасадов:

Любопытно, что название ворот произошло от наименования колючих кустарников, заросли которых когда-то росли вокруг.

Как и Новые ворота Бисагра, Puerta del Cambrón имеют объёмную четырёхугольную форму, которая становится заметной при удалении от них в сторону монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес, расположенного совсем недалеко на холме:

Королевский монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес – несостоявшаяся усыпальницаКатолических королей, построенный по их указу в честь победы над Португальской армией в битве около небольшого кастильского городка Торо близ Саморы (я писал о них в рассказеАутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) ). Битва при Торо – сравнительно малоизвестный в широких кругах факт из истории Испании, но именно она стала определяющей в так называемой войне за кастильское наследство, в результате которой Изабелла де-факто стала полноправной королевой Кастилии, а Испания – той страной, которую мы знаем сегодня. Я не буду утомлять читателей подробностями этой довольно интересной эпопеи, а особо интересующимся могу порекомендовать книгу уже упомянутой В. Холт «Испания для королей». Скажу лишь, что, окажись удача на другой стороне, Испания, возможно, обошлась бы без многих кровавых страниц своей истории. Нет, я не сожалею о поражении португальского войска под командованием короля Афонсу V, который, будучи женатым на дочери (сомнительного происхождения) испанского короля Энрике IV, претендовал на корону Кастилии, я просто констатирую очевидный факт. Впрочем, удача – всего лишь слуга Судьбы, вне которой и лист не может упасть с дерева, так что другого хода событий быть просто не могло.

Как я уже написал, Фердинанд и Изабелла приказали построить монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес в качестве собственного пантеона. Не знаю, была ли в том задумка архитектора или просто так вышло, но готические шпили над крышей монастыря часто сравнивают с аллегорическим изображением заупокойных свечей. Однако замысел монархов изменился после взятия Гранады, символизирующего христианизацию Испании, в соборе которой в конце концов Католические короли нашли вечное упокоение. А монастырь в Толедо был отдан францисканским монахам. На его стенах до сих пор висят цепи пленных христиан, освобождённых в Гранаде после её отвоевания – если приглядеться, они видны на фото.

Один из монастырских порталов:

На фасаде монастыря со стороны входа в него можно увидеть большой герб Изабеллы и Фединанда:

В его центре – сдвоенные гербы Кастилии и Арагона (королём которой оставался Фердинанд). После взятия Гранады внизу на гербе появилась её эмблема в виде разрезанного плода граната.Орёл с нимбом над головой – известный символ евангелиста Иоанна. Под орлом расположены личные эмблемы Изабеллы (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда (ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Девизом Католических королей была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».


Некоторые детали интерьера монастырской церкви:

Ретабло:

Как и практически в любом испанском монастыре, здесь есть внутренний двор – клуатр:

Готические галереи нижнего яруса клуатра:

И кессонные потолки верхнего яруса (на них сплошь и рядом встречаются символы Католических королей, о которых я уже писал):